Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Расчет опалубки для фундамента
Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.
Формула расчета толщины щитов (минимальной)
Здесь
- G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
- n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
- l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
- T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.
С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).
Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.
Где покупать?
Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.
Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Опалубка может изготавливаться из различных материалов. Среди них можно отметить:
- Металл. Данный вид материала очень дорогой, но в тоже время и наиболее универсальный. Ее изготавливают из стальных листов, толщина которых составляет около 1-2 мм. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость, поэтому его используют крайне редко.
- Железобетон. Данный вид опалубки также является дорогим. Она изготавливается из бетонных плит разной толщины. При ее использовании значительно сокращается расход бетона для заливки. Однако главным недостатком такого материала, является его высокий вес, что требует использования специальной тяжелой техники.
- Пенополистерол. Данный вид опалубки является также не из дешевых,, однако ее нет необходимости снимать после того как бетон набрал прочность. Она изготавливается из уже готовых блоков пенополистерола, монтировать ее достаточно легко. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость и возможные трудности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
- Подручные материалы. Опалубку можно изготовить и из шифера, профлистов и других подходящих материалов. Преимущество такой опалубки является ее невысокая цена, однако среди недостатков можно отметить сложность сборки конструкции, существует риск возникновения протечки бетонного раствора через образованные щели, необходимо использовать дополнительные расклинки и опоры.
- Древесина. Данный вид материала для опалубки широко распространен и не дорогой. Чаще всего для создания опалубки используют обрезанные доски или листовую фанеру. Ее легко собрать, однако необходимо устанавливать дополнительные элементы усиления. Именно этот вид опалубки лучше всего использовать для новичков в строительстве.
Полиэтиленовая пленка
Используется в качестве гидроизолирующего материала. Пленка — не эквивалент, может быть заменена на рубероид, толь.
Пленка
Использовать полиэтиленовую пленку рекомендуется в нескольких случаях:
- Если после разборки опалубки не планируется выбрасывать доски. Если были использованы новые пиломатериалы, можно снова использовать при строительстве дома. Но если на поверхности обнаруживаются следы цемента, лучше отказаться от досок, при резке, можно существенно затупить ножи на рейсмусе.
- В случае установки гидроизолирующего слоя на поверхность опалубки, она не деформируется, значит, демонтаж пройдет легче.
Опалубочная конструкция из досок и фанеры
Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.
Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.
К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм
Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.
После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.
Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.
Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру
После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.
По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.
Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.
Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.
Допустимые отклонения
Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится. Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.
СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:
Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.
Основные сведения о ленточных фундаментах
Ленточные фундаменты могут применяться в строительстве домов как с подвальными помещениями, так и без них. В любом случае, вы получаете значительную экономию при выборе такого типа фундамента.
При устройстве подвала целесообразно возводить фундамент в уже готовом котловане с применением двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль подвальных стен.
Более простой метод — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только наружную ее часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с применением экструдированного пенопласта) станет также и надежным элементом утепления и гидроизоляции.
Расчет параметров фундамента должен выполняться инженером-строителем, который сможет вычислить все параметры конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых вод и других факторов.
Вся технология заливки ленточного фундамента может быть разделена на несколько этапов:
- Подготовительные и земляные работы
- Подготовка основания, установка опалубки
- Изготовление армирующего каркаса
- Заливка бетонной смеси
Давайте рассмотрим все эти этапы более детально.
Подготовительные и земляные работы
Основным вопросом подготовки является расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили готовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько снизить стоимость заливки ленточного фундамента, но значительно увеличит время его возведения, вам необходимо завести на стройплощадку требуемое количество щебня, песка, цемента.
Кроме того, до начала работ необходимо приобрести материал для опалубки, арматуру, все это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Кроме того, для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую, в крайнем случае, можно взять напрокат. Но мы все-таки бы рекомендовали применять готовые бетонные смеси, которые значительно упростят ведение работ.
Устройство глиняного замка
Как уже говорилось, укладывать бетон можно либо в траншеи, либо в котлован. Кроме того, что устройство котлована упростит работы по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив глиняный замок по всей площади, что значительно сократит доступ грунтовых вод в здание.
Выполняя земляные работы необходимо постоянно контролировать высотные отметки, это будет основой устойчивости всего здания.
Кроме того, должен осуществляться контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой обноске, выполняется она следующим образом. От линий будущих стен отступают 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, получаем конструкцию, которая повторяет весь контур здания, что облегчает ведение земляных работ.
Обноска фундамента
Возможные ошибки
Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала. Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее.
Выпирание щитов во время заливки
Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.
Важно!
Бетон откидывают очень быстро. Иначе исправить ошибку невозможно. Поэтому работают сразу несколько человек.
После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно “плывет” и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.
В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.
Смещение появилось на следующий день
Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.
При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.
Типы и виды ленточного фундамента
Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:
- Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
- Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
- Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.
Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.
Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:
- нагрузку, которую будет испытывать основание;
- требуемую высоту цоколя;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания грунта.
По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.
Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.
Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого
Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:
- Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
- Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
- Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
- Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.
Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.
Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном
Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства
Заливка слоями
Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см
Следуйте такой инструкции:
- вяжите арматуру на весь объем опалубки;
- по высоте залейте бетон;
Заливка фундамента слоями
- через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
- через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
- заново залейте выставленную опалубку.
Монтаж деревянной опалубки под ленточную основу на устойчивой почве
Для монтажа такой конструкции используют обрезную доску толщиной 3-4 см. и шириной 10-15 см., так же можно применять фанеру толщиной 0,5-1,5 см.
Процесс сборки опалубки из дерева
Установка указанной конструкции своими руками происходит таким образом: сначала в котловане со стороны грунта располагают направляющие доски и фиксируют их при помощи колышков, забитых в грунт, затем крепятся щиты, так чтоб их торцы совпадали с кромками направляющих досок. Располагать щиты необходимо с применением уровня или отвеса. Закрепляются щиты деревянными откосами из внутренней стороны опалубки.
Собирая указанную конструкцию своими руками необходимо учитывать, что аналогичная конструкция будет и с другой стороны, поэтому нужно строго придерживаться размеров фундаментной ленты. Такие действия дадут возможность избежать щелей в местах стыковки. Чтоб сохранить одинаковую ширину ленты по всему периметру нужно применять распорки с шагом 0,5 м.
Есть второй вариант монтажа опалубки в устойчивом грунте. Он предполагает, сооружение указанной строительной конструкции только для наземной части фундамента. Подземной же частью формы под заливку фундамента в этом варианте будут служить стенки траншеи, которые необходимо укрыть гидроизоляционным материалом
Важно, чтоб они были выкопаны строго с соблюдение вертикального уровня
Щиты формы под основу фиксируют по краям траншеи при помощи раскосов из остатков досок. Раскосы можно прибивать к кольям из дерева или вбивать в почву с отступом не меньше 1 м от щитов опалубки. К щитам их крепят при помощи саморезов, в местах, где расположены поперечные бруски. Приводя фиксацию щитов нужно придерживаться уровня, чтоб щиты не отклонялись по вертикали. Чтоб контролировать степень отклонения используют уровень или правило. Допускается отклонение щитов от вертикали не больше чем 0,5 см на 1 м ее высоты.
Посмотрите видео, рассказывающее как использовать несъемную деревянную конструкцию.
После монтажа указанной конструкции, ее внутреннее стенки покрывают гидроизоляционным материалом так, чтобы образовался напуск на дно траншеи. Он будет препятствовать разрыву гидроизоляционного материала при заливке бетонной смеси.
Назначение
Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.
Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.
Порядок выполнения армирования ленточного фундамента
Существующая схема армирования ленточного основания для строительства дома подразумевает следование нескольким обязательным правилам:
- Применение при проведении армирования стержней класса от А400
- Минимизация использования сварки при соединении стержней, так как такая технология способствует ослаблению сечений
- На углах каркас можно только связывать, использование сварки на углах не рекомендуется
- Защитный выложенный слой использующегося в конкретной ситуации бетона должен быть не менее 4 сантиметров для защиты металлических элементов от негативного воздействия окружающей среды, коррозии
- Не рекомендуется использование гладкой арматуры
- Бетон при выкладке обязан не иметь возможности застревать между стержнями, что позволит исключить контроль за отказом, за слишком частым расположением металлических стержней
Создать арматурный каркас поможет подробная пошаговая инструкция с приведенными для наглядности фото и видео. Существенным преимуществом армированных ленточных фундаментов становится сочетание высокой надежности и доступной стоимости. Сталь и бетон являются высокопрочными материалами.
Это важно для создания основания для строительства на любых грунтах, кроме и так от природы стабильных и надежных скал. В иных ситуациях любой фундамент армирование избавит от разрушений, возникающих из-за напряжения
Как формируется
При проведении таких работ, как армирование ленточного фундамента, чертежи включают три группы стержней:
- Применяемые для укладки вдоль ленты использующиеся рабочие стержни
- Горизонтальные элементы, располагающиеся поперечно
- Вертикальные варианты, поперечные
Задачей поперечной арматуры становится соединение всех рабочих элементов в стабильное в применении единое целое надежных инновационных рабочих прутов. Она часто называется хомутами.
Важной особенность проведения работ становится использование при такой деятельности, как армирование ленточного фундамента снип и других нормативных специализированных документов. При расчете используется СНиП 52-01-2203
В этом нормативном документе легко найти все необходимые расчеты для создания армирования ленточного фундамента небольшого по площади загородного дома.
Какие требования к бетону определяются нормативными документами?
Если выдерживать порядок создания армирования, важно соблюсти обязательные требования к использующемуся в конкретной работе бетону. Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом
Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5
Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом. Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5.
