Как поднять деревянный дом, чтобы поставить под ним фундамент: пошагово

8 Февраль 2022 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт

Подъем деревянного дома для замены основания

Основой любого строения является фундамент. От того, как выполнена эта основа, зависит срок эксплуатации конструкции. Недобросовестный подход к работе на этапе возведения фундамента может привести к тому, что основание начнет разрушаться.

Технология подъема дома

Поднять дом можно и без использования спецтехники, при этом предстоит задействовать гидравлические домкраты, которые справятся с грузом массой в 10 т. Для того чтобы демонтировать фундамент, следует использовать кувалду, лом, а также клинья разборки. Временными опорами могут выступить брусья, массивные чурки и кирпичи. А доски станут прокладками. Площадкой для установки домкрата станут брусья и доски, которые следует объединить в щит, если такого материала нет, можно использовать любой другой, который отличается прочностью.
Равномерно распределит усилия, оказываемые штоком домкрата на первые венцы постройки, стальная пластина, минимальная толщина которой должна быть равна 5 мм. Если работы будут проводиться с фундаментом на опорах с забиркой, последняя должна быть демонтирована

На подготовительном этапе важно избавить постройку от тяжелых вещей и предметов мебели. Более того, пол тоже должен быть подвергнут разборке. Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов

Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям

Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов. Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям.

Предстоит осуществить монтаж прокладок, в качестве которых могут выступить стальные пластины, это станет способствовать верной передаче усилий на брусья от штока домкрата. Заменить пластины допустимо отрезками брусков из древесины. Домкраты следует установить на подготовленной площадке, в случае необходимости их нужно углубить в почву, что станет залогом их более надежной устойчивости.

Бетон в опалубку сначала заливают, потом утрамбовывают.

Отрезки брусьев, которые применяются в процессе обустройства временных опор, следует использовать в таком количестве, как того будет требовать технология подъема. При намерениях подъема всего дома сразу число опор должно быть в 2 раза больше. Опору следует собрать, применив отрезки брусьев, в конечном итоге опора должна обрести форму колодца.

Опорам необходимо придать такую высоту, которая окажется на 10 см больше, чем разница расстояния от высоты домкрата до земли. Объясняется это тем, что в процессе подъема опоры будут оседать, вдавливаясь в почву. Технология предполагает подъем домов одновременно с двух сторон, подъем с каждой стороны должен быть равномерным, но за один раз он не должен превысить 1,5 см. Полученный результат немедленно необходимо фиксировать, применяя временные опоры.

Подъем может привести к перегибам первых венцов, это указывает на необходимость установки дополнительных домкратов. На этом этапе необходимо следить, чтобы постройку не повело в сторону, ведь тогда это станет причиной смены центра тяжести.

Для того чтобы заменить фундамент, подымать постройку предстоит на высоту не менее 6 см. После здание можно опустить на обрезки из бревен, которые нужно поставить на временные опоры.

После того как дом удалось поднять на необходимую высоту и зафиксировать посредством временных опор, следует начинать демонтаж старого фундамента. Для этого предстоит разобрать бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, однако применить можно любые инструменты, которые будут удобны. Старые опоры нужно извлечь из грунта путем раскачивания их в стороны. Некоторые материалы, которым удалось хорошо сохраниться, можно использовать при обустройстве будущего фундамента.

Фундаментальная конструкция – это опора жилого строения, разрушение которой влечет за собой негативные последствия. Старые дома из дерева или панельного материала поднимают специальным приспособлением и формируют новый фундамент. Возведение жилых объектов без фундаментальных подошв – выбор европейских застройщиков. На отечественном пространстве эту технологию только начинают разрабатывать и реализовывать. Поэтому большинство ремонтных мероприятий предусматривает поднятие деревянного дома своими руками.

Причины разрушения основания

Причиной разрушения основы дома может стать неблагоприятное воздействие окружающей среды:

Высокая влажность.
Проблемный грунт.
Резкие перепады температуры.

Предсказать действия природы невозможно, однако можно учесть некоторые факторы на этапе проектирования.

Но причиной деформации фундамента может стать и человеческий фактор:

Неправильно составленный проект.
Неверно подобранный тип фундамента.
Пренебрежение армированием и гидроизоляцией во время заливки фундамента.
Использование некачественных материалов.
Несоблюдение технологических требований строительства.

В результате воздействия одного или нескольких факторов фундамент перестает выполнять возложенные на него функции. Следовательно, наступает время ремонта. В зависимости от степени разрушения основы дома ремонтные работы проводят двух видов: полная замена фундамента или его укрепление. В том и другом случае предварительно придется поднимать строение. Для этого можно использовать крановую установку и стропы. Но чаще всего для поднятия деревянных домов используют строительные домкраты.

Инструкция по поднятию деревянного дома

Если домкрат один, углы дома поднимают по очереди, подставляя бруски

Поднять здание можно одним или несколькими инструментами. В первом случае мощность домкрата должна достигать не менее ¼ от массы постройки. Грузоподъемность нескольких подъемников будет меньше.

Используются для этого разные технологии:

Если домкрат один, дом поднимают поочередно. Инструмент устанавливают под угол здания, приподнимают не более чем на 5 см и подкладывают балку. Затем вытаскивают, устанавливают под другой угол (не противоположный, а на той же стороне) и повторяют операции.
2 домкрата размещаются с двух сторон угла. Вывешивать обе стороны сразу нельзя, каждый угол поднимается по очереди. В противном случае дом смещается и его стены деформируются.
Если используются 4 домкрата, углы здания все равно поднимаются поочередно. Но так как инструмент не нужно вытаскивать и устанавливать на новое место, процесс занимает минимум времени.

В остальном технология одинаковая и включает следующие действия.

Определяют высоту подъема. Если нужно отремонтировать столбчатый фундамент, придется разобрать старый и заменить винтовыми сваями. Если нужно только увеличить фундамент, здание приподнимают лишь чуть выше нового уровня основания.
Надежней всего использовать 2 домкрата для подъема 1 угла. Инструменты ставят с обеих сторон на одинаковой дистанции. Выбирают места тщательно: дерево на этом участке должно выдерживать большую нагрузку, так что должно быть прочным, без гнили или плесени.
Подымают угол на 2–5 см. Затем подкладывают брус или кирпич, создавая временную опору. Рекомендуют устанавливать опоры не только под сам угол, но и вдоль приподнимаемой стены каждые 1,5–2 м.
Смещать здание можно только по вертикали. После каждого подъема положение проверяется строительным отвесом.
Домкраты вытаскивают, устанавливают возле следующего угла и повторяют действия.
Когда дом поднят на нужную высоту, приступают к ремонту или замене фундамента.

Характер ремонта зависит от причин разрушения. Если перекашивает каркасный дом на столбчатом фундаменте, лучше заменить его на ленточный – вырыть траншеи, установить опалубку и залить бетоном. Если повреждения не столь велики, рекомендуют армировать имеющуюся конструкцию.

Часто причиной порчи старого фундамента выступает некачественный бетон. В этом случае основание нужно заменить: разбить кувалдой старое сооружение, извлечь все остатки, углубить траншею при необходимости и использовать для заливки бетон соответствующего класса.

Определение количества и мест размещения домкратов

При планировании работ в первую очередь определяют, сколько домкратов нужно, грузоподъёмность техники и в каких местах она устанавливается. Критериями для выбора и расчёта могут выступать такие особенности процесса:

Конструкция дома и длина стен. Для здания из элементов длиной до 6 м достаточно по одному подъёмнику под каждый угол, для больших размеров требуется добавить дополнительные под стыками венцов.
Общий вес постройки, который можно определить по кубатуре и примерной плотности древесины (в основном, 800 кг/куб. м). Не стоит забывать учесть в расчётах массу облицовки, пола и кровли. Рекомендуется оставлять запас грузоподъёмности не меньше 30%.
Тип выполняемых работ. Иногда для ремонта определённого участка основания достаточно поднять только одну сторону или угол. Если после подъёма здания предполагается заливать фундамент, механизмы размещают ближе к краям стены и в точках наращивания бруса, фиксируя их верхние части на нижних венцах. Выполняя местный ремонт основания, тоже следует расположить подъёмники в районе углов. При демонтаже и установке нового венца крепят оголовки домкратов к нижним частям противоположной и соседних стен.

Для подъёма среднего по размерам здания достаточно 6 механизмов по 5–10 т. Двухэтажные конструкции требуют для замены основания такого же количества техники, но с грузоподъёмностью уже до 20 т. Поднимая одну короткую стену, можно ограничиться 2 подъёмниками, для длинных понадобятся 3. Одного домкрата хватит только в одном случае – для мелкого и сравнительно быстрого ремонта угла, который просел относительно остальных.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты

На подготовительном этапе необходимо осмотреть постройку, оценить степень сложности и длительность планируемого ремонта, определить способ подъема, выполнить работы по защите строения от разрушения при перемещении.

При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить

О необходимости выполнения ремонта путем подъема деревянного здания свидетельствуют визуальные признаки:

значительный перекос или наклон дома;
появление сети трещин на внутренней и внешней отделке;
локальное или полное оседание;
углубление в грунт части фундамента;
существенное нарушение целостности основания.

Перемещение строения по вертикали производится для производства следующих видов мероприятий:

Выполнения частичного или капитального ремонта основания.
Предотвращения оседания строения.
Замены сгнивших опорных балок по периметру здания.
Выравнивания перекосов коробки.
Осуществления защитной обработки древесины.
Устранения допущенных строителями ошибок.

Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом

С целью определения метода, руководствуясь которым будет подыматься дом при помощи специальных устройств, на предварительном этапе анализируются следующие факторы:

масса постройки. Каждый домкрат должен обеспечивать 40-процентный запас грузоподъемности. Для этого рассчитывается полный вес строения путем перемножения кубатуры коробки на удельный вес древесины, равный 0,8 т/м3. К полученному числу суммируется вес перекрытия, кровли и отделки;
размеры коробки здания. При длине постройки более шести метров велика вероятность проседания брусьев или бревен в зоне сращивания. Потребуется дополнительная установка опорных элементов на участках состыковки;
наличие внутренней облицовки. Использование для отделки стен внутри помещения листов гипсокартона или применение штукатурки усложняет выполнение мероприятий. Установка с внешней стороны углов досок толщиной 50 мм позволит избежать повторного ремонта внутри помещения;
особенности почвы. В зависимости от структуры грунта, на который будет опираться нижняя плоскость грузоподъемного устройства, может возникнуть необходимость применения бетонных блоков или специальных щитов увеличенной площади. Это позволит предохранить домкрат от погружения;
высота перемещения. Длина рабочего хода штока ограничена конструкцией грузоподъемного устройства. Применение специальных подкладок из прочного бруса квадратного сечения с размером стороны 100–150 мм позволит постепенно добиться требуемой высоты перемещения;
продолжительность выполнения ремонтных мероприятий. Срок ремонта определяется степенью сложности, при длительном выполнении которого нежелательно опирать строение на шток. Целесообразно использовать временные конструкции из металла и древесины, имеющие достаточную опорную площадь.

Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом

Подъем дома на необходимую для ремонта высоту может осуществляться следующим оборудованием:

Подъемным краном.
Используется в основном с целью подъема для перемещения строений на другой участок.
Мощными домкратами.
Широко распространенный метод перемещения деревянных построек в вертикальной плоскости.

Планируя поднять дом на домкратах, следует выполнить подготовку:

обесточить электроснабжение;
выключить подачу газа;
перекрыть водопроводные магистрали;
отключить систему канализации;
обеспечить свободное перемещение через крышу дымохода печи, установленной на самостоятельный фундамент;
отключить смонтированный на индивидуальной основе котел от труб отопления;
произвести разборку пола в районе печи и отопительного котла;
зафиксировать неподвижность коробки стальными пластинами, прикрученными к углам.

Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Домкрат гидравлического типа с грузоподъемностью, соответствующей расчетному значению.
Опорные щиты из древесины, позволяющие снизить нагрузку на грунт при установке подъемников.
Комплект металлических подкладок размером 20–30 см.
Болгарка, оснащенная диском.
Комплект инструментов для отсоединения опорного бруса по периметру строения.

Выбор домкрата

Для подъема строения понадобится 4 домкрата, нагрузка на которые будет распределяться равномерно
При выборе домкрата необходимо правильно подсчитать вес дома. Полученный результат делится на 4. При подъеме небольшого дома необходимо иметь запас половины массы. На маленьких сооружениях выставляется всего 4 подъемных механизма по углам. Под большие устанавливают чаще.

После высчитывания массы определяются с видом механизма, какой подойдет для обозначенных целей. Домкрат для подъема деревянного дома при небольшом расстоянии от точки установки до венца должен быть надувным или подкатным. При расстоянии от точки подъема до грунта более 30 см подойдут бутылочные, ножничные гидравлические подъемники.

Расчет веса здания ведется исходя из веса изношенного оцилиндрованного бревна — 700—800 кг/м³. Объем считается в м³. В него включаются все стены, перекрытия, перегородки. Прибавляется вес всего не вынесенного имущества.

Подготовка к подъему дома

Чтобы результат оказался качественным, рекомендовано задействовать профессиональные услуги – специалистов с оборудованием. Самостоятельная работа без понимания ключевых моментов – опасна. Подготовка к подъему включает в себя следующие этапы: 1. Выбор нового основания по результатам оценки грунта, уровню промерзания почвы и грунтовых вод. Для тяжелых, в несколько этажей, бревенчатых домов используют заливной ленточный вариант. К легким постройкам из бруса подойдут винтовые сваи. Чтобы прийти к верному решению, следует обратиться в геодезический отдел местности, где о характере грунта известно все.

Когда нужен только ремонт?

Полная замена фундамента под стоящим деревянным домом – довольно радикальная, трудоемкая и дорогостоящая процедура. Поэтому следует регулярно проверять состояние основания, чтобы не допускать серьезных проблем, ведь отремонтировать материал гораздо проще, быстрее и дешевле. Например, если в фундаменте обнаружены небольшие трещины, то достаточно залить их цементом, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Ремонт и усиление фундамента проводят в тех случаях, если:

степень оседания постройки выше допустимых норм;
есть необходимость возведения второго этажа;
на конструкцию постоянно воздействуют какие-либо вибрации.

Укрепление выполняется при помощи монтажа микросвай, цементирования, обновления кирпичной кладки, расширения подошвы дома и другими доступными способами. Такие манипуляции помогут избавиться от появившихся трещин и равномерно распределить нагрузку на основание при стоящем доме.

Готовимся укрепить фундамент частного дома

На подготовительной стадии работ следует:

оценить состояние основы;
осуществить профилактические работы;
правильно выбрать метод ремонта.

Обратите внимание на следующие моменты:

применяемый материал;
соблюдение технологии кладки;
количество проблемных зон;
глубину трещин;
состояние бетона.

Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним

Методика диагностики состояния основы предусматривает выполнение следующих работ:

Наклеивание бумажных маячков на трещины. Наклейку необходимо выполнять перпендикулярно к трещине, обеспечивая максимальное натяжение бумаги.
Визуальную проверку целостности контрольных элементов. Разрыв бумаги свидетельствует об увеличении разрушения и необходимости укрепления.

До выполнения работ по усилению проблемной основы можно выполнить следующие виды профилактических мероприятий

уложить дренаж. Он позволит уменьшить влажность почвы и избежать проблем, связанных с ее оседанием;
теплоизолировать фундамент. Качественное утепление защитит от разрушения, вызванного глубоким промерзанием грунта.

Устройство дренажа выполняйте, придерживаясь приведенного алгоритма:

Извлеките грунт по контуру дома до уровня почвенных вод.
Выкопайте дренажный колодец вдали от жилого строения.
Проложите трубы от дренажного рва к колодцу.
Постелите на дно приямка геотекстиль.
Насыпьте слой щебенки, положите дренажные трубы.
Соедините дренаж со сливной магистралью.
Засыпьте трубы щебнем, заполните приямок дренажной смесью.

Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться

При устройстве теплоизоляции соблюдайте последовательность операций:

Выройте приямок по контуру дома.
Насыпьте слой песка на дно.
Уложите на песчаную подсыпку листовой пенополистирол.
Соберите в траншее щитовую опалубку.
Забейте в кладку штыри, установите арматурный каркас.
Залейте бетонный раствор марки М300.

После выполнения профилактических работ следует определиться с технологией ремонта.

Ленточный каркас

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту
В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту. Здесь стоит учитывать глубину промерзания грунта, но оптимальной для средней полосы России является глубина ленточного каркаса 60-80 см.

Дно траншеи хорошо трамбуется и засыпается слоями песка и гравия по 10 см каждый. Эти слои пирога также уплотняются.
После этого в яму устанавливают опалубку и арматурную сетку. При этом стоит знать, что по углам фундамента пруты нужно исключительно гнуть под вязку. Запрещено стыковать прутья арматуры один с другим в местах углов дома.
В опалубку с арматурой заливают бетон и ждут его полного высыхания.
После того как одна часть залитого фундамента просохнет полностью, на него устанавливают временные опоры и приступают к устройству фундамента с другой стороны дома.

По окончании работ необходимо тщательно гидроизолировать фундамент и нижние бревна венца дома своими руками. После этого оставшиеся земельные пустоты необходимо засыпать грунтом и хорошо утрамбовать его.
Как только фундамент будет полностью готов, дом также поэтапно, синхронно и плавно опускают на место.

Свайный фундамент

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай. Работы выглядят следующим образом:

Под уже поднятый дом загоняют двутавровые балки, которые сыграют роль ростверка. Их располагают под несущими стенами и наружными.
Теперь в грунт вкручивают сваи попарно на расстоянии около 20-30 см от наружных стен здания. Уровень свай в горизонтальной плоскости контролируют таким образом, чтобы они стали опорами для ростверка. По вертикали сваи контролируют уровнем.
После монтажа свай их внутреннее пространство для большей крепости можно залить своими руками бетонным раствором.
Верх лишнего металла срезается и на него наваривается оголовок, на который будет упираться ростверк.
По окончании работ старый каркас демонтируется, а дом плавно опускается на новое основание.

Проведение работ по замене старого фундамента своими руками требует осторожности, профессионализма и обязательного соблюдения всех технологий. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласите специалистов для выполнения работ

Замена конструкции с поднятием дома

Подведение фундамента таким способом потребует наличия мощных пневматических домкратов, которые подводят под углы сруба и приподнимают. Подъем начинают с наиболее разрушенного угла, выполняют постепенно, не более 2-3 см за одно действие.

По мере движения дома вверх, под венцы подкладывают деревянные планки. Дом выравнивают по горизонтали, устанавливая по периметру дополнительные подпоры.

Подняв сруб на высоту не менее 20 см, начинают замену. Работа состоит из следующих этапов:

Демонтаж основания. Разрушение начинают с углов, затем удаляются все части старой конструкции.
Рытье траншеи, кладка на дно песчано-гравийной подушки.
Заливка подушки бетоном. Высота слоя – 15-20 см.
Укладка в траншею арматурного пояса. Арматуру помещают в траншею через 3 дня после заливки песчано-гравийной подушки, когда бетонный слой «схватится».
Установка опалубки, залив бетона по стандартной технологии. Процесс заливки проводится непрерывно. Зачастую неопытные застройщики применяют поэтапную заливку, от чего бетон образует множество швов, теряет прочность.
Дом можно опускать когда, полностью застынет бетон, не ранее чем через 20-30 дней. Окончательную прочность бетон приобретает через 40 дней после заливки. Процедуру опускания сруба проводят так же постепенно, как осуществлялось поднятие.

Этапы поднятия постройки

Чтобы возвысить старый дом и переобустроить основание, понадобиться технологический алгоритм. Нелишним будет пролистать СНиП 3.02.01.87, где указаны ведомственные строительные нормы как поднять дом и залить фундамент.

Как правильно приподнять строение?

Технологически правильно будет придерживаться строгой последовательности. Существенно облегчит работы выкапывание котлована. Процесс подъема постройки выглядит так:

Поднятие дома из древесины из древесины предусматривает установку 4-х домкратов, грузоподъемностью не менее 5 тонн каждый под углы здания.
Совершив подъем здания на высоту около 2 см, обустраивают подкладку из деревянной или металлической балки. Она отвечает за устойчивость изделия.
Подымать постройку нужно плавно. Резкие движения и увеличение высоты до 2,5 м приведет к перекосу жилого объекта.
При увеличении ширины зазора между строением и поверхностью заменять балки на крупные.
Окончательное расстояние от сооружения до уровня земли должно составлять не менее 6 см.

Разборка жилого объекта

Бутовая и кирпичная кладки разбираются с помощью зубил.
Старые опоры вынимаются из земли путем раскачивания.

Сооружение нового основания

Заливать свежий фундамент деревянного дома начинают с выкапывания траншеи П-образной формы на месте снятой основы. П-видный котлован требуется для монтажа будущего каркаса с арматурой, объединяющихся в одну жесткую конструкцию. Вам необходимо:

Дно полученной ямы выстелить слоем речного песка.
Собрать опалубку из досок и фанеры. Каркас устанавливается с помощью опорных кольев по периметру основания.
Засыпать в траншейный канал щебень со средними фракциями.
Уложить стальную арматуру из прутьев диаметром 8-14 мм.
Залить бетонное тесто из цемента, песка и пластификаторов.
Дерево в процессе длительной эксплуатации теряет свои качественные характеристики и портится, поэтому нижние брусья со стен дома желательно заменить новыми.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

Заглубленная.
Мелкозаглубленная.
Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
Установка распорок.
Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
Создание подушки из цемента и песка.
Укладка арматуры.
Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Последовательность действий

Сначала стоит оценить состояние здания и особенно нижних венцов. Если снаружи сруб обшит вагонкой, ее снимают, в брус или бревно втыкают шило. Если оно легко входит, значит древесина повреждена, ее надо будет менять. Значит, покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для древесины, контактирующей с грунтом. Брус обрабатываете, укладываете сушится.

Нижние венцы в срубе сгнили, их перед подъемом удалили и заменили брусом

Если в доме есть кирпичная печь, вокруг нее нужно разобрать немного пол, освободить места прохода дымовой трубы через потолок и кровлю. Если печь с водяным регистром, потребуется также отрезать подающий и обратный трубопровод — потом его надо будет слегка переделать и снова приварить. Также надо будет отсоединить все коммуникации, если они идут из подпола — водопровод, канализацию и т.д.

Если к дому есть пристройки под общей крышей или связанные со стенами дома, дело посложнее. Требуется дом освободить (лучший вариант) или зафиксировать пристройку к основному дому и поднимать все вместе. Второй вариант более сложный, реализуется он если хотя бы одна стена имеет жесткую связь с основным домом — например, она цельная со стеной дома. Но и в этом случве без предварительной консультации со специалистом не обойтись. Намного проще поднимать дом, если его ничто тянет и не мешает подъему. Позже пристройку можно будет отдельно поднять. Это вариант если сделана она несвязной или связи — это только скобы или другие подобные стяжки.

Непосредственно перед работой надо будет еще распахнуть окна и открыть двери. Это не позволит при перекосах их повредить.

Сколько ставить домкратов и где их располагать

Если дом построен на ленточном фундаменте и лента равна по ширине или больше размера сруба, придется в ленте вырубать проемы под установку домкратов. Иначе их никак не установишь.

Проще будет в том случае, если постройка стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это обычно легкие сооружения типа бани, небольшого дачного или садового домика. В этом случае грунт в местах установки домкрата выравнивают, уплотняют, на него кладут жесткое ровное основание. Это кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору — при подъеме деревянного дома в этом случае, нагрузка передается на грунт точечно, в местах установки домкратов. И нагрузка в этих точках очень большая. Чтобы домкрат во время работы не «поехал» и требуется надежная основа.

Проемы для установки домкратов

Если дом стоит на ленточном фундаменте, в первую очередь в фундаменте кувалдой выламывают проемы под установку домкратов. Делают их по периметру, примерно через 2-2,5 метра, но отступив от угла не менее полуметра. Обязательна площадка в месте переруба — простенка. Делайте проем таким, чтобы домкрат встал свободно, а площадка была ровной. Также по периметру дома подрезают шпильки, которыми сруб крепился к фундаменту. Далее, расчистив проемы от строительного мусора, устанавливают домкрат. Под него желательно уложить металлический лист. Он более равномерно распределит нагрузку, не позволит крошиться материалу под упором.

Немного о количестве домкратов и их грузоподъемности. Минимум можно иметь один. Но тогда работа будет длительной — его надо будет переставлять в каждое из отверстий, производить подъем на выбранный уровень, после чего идти дальше. Именно так обычно и поступают при самостоятельном подъеме дома. Но также домкратов может быть два или три — их можно установить в соседние проемы и поднимать все на одинаковую высоту. Работа пойдет быстрее, но повышается риск перекоса. У тех, кто занимается подъемом домов профессионально обычно домкратов достаточно для того, чтобы установить их на двух противоположных сторонах и поднимать деревянный (срубовый или панельный) дом одновременно.

Грузоподъемность домкратов зависит от размеров дома и от их количества. Обычно берут на 8 или 10 тонн. Это обычные подъемники для грузовых машин, их на рынке немало, стоят они относительно немного.

Такие скобы надо установить внизу, скрепив несколько нижних венцов, или в месте крепления пристроек, если они поднимаются вместе с домом

Еще один момент: несколько нижних венцов сруба желательно дополнительно зафиксировать — вбить большие металлические скобы. Также стоит зафиксировать и пристройку, места перерубов и другие проблемные точки. Это не даст дому рассыпаться в процессе работы. Такие же «скрепки» устанавливают на замененных участках.

Сам процесс

Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см. Не больше. В образовавшуюся между срубом и целой частью фундамента щель, укладывают нарезанные ранее подкладки (куски досок). Укладывая подпорки, стараются придать им форму усеченной пирамиды — вниз кладут доски большей длины, выше — все меньше. Такая конструкция более устойчива чем сложенные друг на друга бруски одинаковой длины.

Такая конструкция для поддержания сруба более надежна

Если дом имеет простенки (перерубы), их тоже желательно подпирать. По мере подъема в этих местах тоже обязательно укладываются подкладки, причем не только в месте пересечения их с основными стенами, но и в паре мест по длине (под домом). Если на первых порах это сделать невозможно- из-за малой высоты подпола, делают это позже, когда высота уже хоть немного набрана. Какое-то время за счет упругости они продержатся, но потом желательно дать им опору.

После установки подкладок домкрат опускают, вынимают, идут к следующему проему, снова поднимают, Укладывают прокладки и так далее. В процессе работы несколько тонких подкладок из досок заменяют более массивными из бруса — чем меньше их количество, тем меньше вероятность того, что они выскользнут или развалятся.

Направление движения — по часовой или против часовой стрелки — неважно. Важно обходить все точки последовательно. Величина подъема везде одинаковая. Ориентироваться можно относительно целой части фундамента — замерять, расстояние до нижнего венца. После каждого подъема дом осматривают. Он не должен давать трещины или иметь видимый уклон.

Пройдя один круг, переходят на второй, потом — третий и так далее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Обычно самостоятельно поднимают на 30-35 см, но профессионалы могут и на 80 см. Далее проводятся требуемые работы — ремонтируется или заменяется фундамент и/или сруб.

Что дальше

Если после подъема фундамент будут разбирать, дом переносят на новые опоры — вывешивают. Для этого берут брус большого сечения (обычно пару), подводят его под сруб, закрепляют с двух сторон. Под каждый угол устанавливается по два таких упора — с двух сторон. Итого — не менее восьми. Если стена длинная, устанавливают еще такую же опору посередине.

Так выглядит упор из бруса снаружи

Укладываться поддерживающий брус может на сложенные кирпичные или бетонные столбы. Земляную опору лучше для этого не использовать — может «поплыть». После того, как все опоры установлены, можно разбирать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.

Так упоры можно закрепить внутри

Это — классическая технология. Но она, как понимаете, не очень надежная — могут упоры эти упасть, осесть и т.д. Ремонт или замена фундамента — дело длительное, случиться может всякое. Более надежный способ — сварить из металлического толстостенного уголка, двутавра небольшого размера поддерживающие тумбы.

Классическая технология и металлический куб

Чем еще хороши кубы? Они не мешают армированию фундамента. Через них пропускаете арматуру, потом заливаете все в бетон. Поучаете монолит с супер-армированием. Очень хороший вариант: и надежный с точки зрения безопасности, и не мешает при проведении работ (меньше мешает уж точно), и повышает надежность фундамента.

Необходимые инструменты и материалы

К основным причинам потерей конструкцией прочности относят изменение уровня грунтовых вод, атмосферные осадки. Особенности строений из пиломатериала заключаются в их легкости и способе обустройства. Поставить свой дом на замененный фундамент вполне возможно, главное задаться целью и приобрести нужные материалы. Чтобы сделать фундамент на старый дом из дерева, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

бетонная смесь (цемент, песок, щебень или гравий средней фракции);
стальные прутья для армирования фундамента;
деревянная опалубка;
домкраты;
лопата;
большая кувалда;
стальной лом;
клинья.

Используя эти материалы, легко самостоятельно поднять старый дом и построить под ним новый фундаментальную подошву.

Ремонтировать или менять полностью

В случаях небольших повреждений будет достаточно локального ремонта фундамента. Но для получения действительно прочного и надежного основания лучше полностью его заменить. Также можно залить новый фундамент вокруг старого — так называемый метод бетонной обоймы. На видео показано, как были осуществлены подъем домкратами, выравнивание и замена фундамента старого дома, который хозяева решили сохранить.

Виды деформации фундамента

Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

1. Повреждения незначительны

Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

2. Повреждения имеют среднюю степень

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным

Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий. Средняя степень повреждений

Средняя степень повреждений

Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Повреждения катастрофические

Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

4. Устранить деформации не представляется возможным

Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение – снос здания

Причины для замены фундамента

Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

слишком большая нагрузка;
ошибки в расчетах по заглублению лежней;
основание под зданием сгнило от старости.
неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
неправильная закладка основания;
промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90°Источник homeframe.ru

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Замена нижних бревен и ремонт фундамента
После подъема старого дома бывает необходимо заменить не только венцы, но и фундамент. Старый каркас разбирается с помощью отбойного молотка, перфоратора, лома, кувалды. Для демонтажа мощного фундамента потребуется строительная техника. Отходы, образовавшиеся в результате подъема дома и замены фундамента, оставляют. Они пригодятся при заливке нового основания.

Особенности демонтажа разных типов фундамента:

Демонтаж ленточного начинают с оценки сложности, объема работ. Небольшой разбирается подручным инструментом. Для арматуры следует использовать болгарку. Конструкции больших размеров требуют специальных механизмов и оборудования.
Разборка основания из сборного железобетона не представляет особой сложности. Швы соединения между блоками откалываются отбойным молотком. Монтажные петли приводят в вертикальное положение. С помощью строительной техники блоки ФБС вытягивают, грузят на автомобиль, увозят. Железобетонные блоки — прочный материал. Возможно их повторное использование на менее ответственных объектах.
У разрушенного свайного основания подрубают верхушку. При сильном разрушении потребуется повторная установка.
Монолитная плита разрушается так же, как и ленточное основание. При необходимости часть основания используется или наращивается с изменением площади.
Прочие виды оснований — бутовый, столбчатый, разбираются подручными инструментами с использованием болгарки, отбойного молотка, кувалды.
Разрушенный винтовой фундамент обрезается до целой части и наращивается металлической трубой.

Закономерно, что демонтажные работы наиболее трудоемки. Они требуют ответственного решения и соблюдения норм техники безопасности.

Разобрать фундамент можно ручными инструментами или экскаватором
Способы разрушения основания:

ручным инструментом;
экскаватором, тяжелой техникой;
химическими веществами;
взрывом;
ультразвуком;
гидроклином.

В частном домостроении чаще используются первые 2 способа. При демонтаже главное – правильно рассчитать свои силы. В некоторых случаях наем профессиональной бригады более выгоден, чем разбор своими руками.

Этапы монтажа нового фундамента:

После удаления фундамента формируется траншея под новую опору. При глубоком залегании старого фундамента обновляется песчаная подушка — подсыпается, проливается водой, трамбуется. В случае мелкого заложения траншея углубляется на 20 см и так же подсыпается амортизационная подушка.
В траншею устанавливается съемная или несъемная опалубка. Места установки домкратов обходятся. Впоследствии технологические отверстия закладываются кирпичом.
В опалубку укладывают гидроизоляцию и арматурный пояс. Решетка в нем сваривается или вяжется проволокой. Края арматуры должны отстоять от наружного слоя фундамента на расстояние не менее 50 мм для предотвращения преждевременной коррозии.
В углах арматурный каркас должен быть гнутым, а не сварным. Это самые напряженные части основания.
Подготовленная опалубка заливается бетоном за 1 раз или хотя бы за 1 смену.
После застывания бетона производят замену бревен. Методом простукивания определяются гнилые участки и вырубаются. Бревна заменяются вплоть до хорошо сохранившихся.

При монтаже обязательно использовать гидро-, теплоизоляцию. Это продлит жизнь стенам, фундаменту. При хорошем уходе сруб простоит еще 30—40 лет до ремонта.

Как выбрать способ поднятия дома?

Чтобы поднять бревенчатый дом правильно, необходимо учесть следующие факторы:

вес постройки;
длину стен и общие размеры дома;
тип застройки (каркасный, из бруса);
длительность эксплуатации старого дома, состояние его фундамента;
структуру грунта под фундаментом;
тип основания дома, использованные материалы (камень, дерево, бетон);
цель поднятия строения.

Если поражен весь фундамент, то необходимо поднимать дом полностью. Если можно обойтись заменой одной только части, то существуют способы его частичного поднятия.

В распоряжении строителей есть следующие способы, с помощью которых можно осуществить подъем конструкции:

с помощью крана (используется, если дом со сруба необходимо перенести на другое место);
с помощью канатов, которые продвигаются под конструкцией (способ оптимален для маловесных и малогабаритных сооружений);
с помощью домкрата (универсальный способ, рекомендуемый для разных типов и габаритов строения).

Как определить высоту подъема?

Чтобы во время подъема углов здания можно было легко и точно контролировать высоту шага, необходимо установить рейку с заранее нанесенной отметкой. Ее также необходимо перенести на угол здания со сруба. Когда дом начнет подниматься, взаимное перемещение двух меток покажет на высоту шага.

Шток домкрата для замера высоты поднятия непригоден. Он дает неточные показания, из-за возможного проседания под давлением конструкции. Осуществляя поднятие, необходимо контролировать положение механизма. Если замечено его хотя бы малейшее отклонение, работы необходимо прекратить и поправить его.

Какие дома можно поднимать и зачем это делать

В деревянном доме нижние бревна обычно подлежат замене из-за гниения
Особенностью эксплуатации деревянных бревенчатых сооружений, дачных домиков из бруса является периодический ремонт нижней части здания. Нижние венцы за время многолетней эксплуатации выходят из строя и сгнивают. Периодическая замена первых рядов полезна зданиям из твердых пород дерева. Дуб, лиственница могут стоять столетиями и лишь подгнившее основание будет грозить обрушением.

Также поддомкрачивание — необходимое условие для замены изношенного фундамента, сдвигания деревянного здания, установки его на сваи.

Домкратом для ремонта разрешается поднимать лишь одноэтажные постройки из бревна, бруса или каркасные сооружения.

Замену нижних венцов рекомендуется сделать с шагом 15—20 лет. Современные постройки сильнее подвержены гниению из-за плохой экологии и недостаточной подготовке леса при строительстве.

Проведение расчётов

Прежде чем осуществить замену фундамента деревянного дома, потребуется произвести точные расчеты. Прежде чем ремонтировать дачный дом необходимо измерить внешний периметр здания. Это потребуется для того, чтобы вычислить количество бетонного раствора, которое потребуется приготовить, если принято решение заменить фундамент с использованием ленточного типа основания. Объём вычисляется перемножением длины фундамента на его ширину и высоту. Если точно знать какое количество песка, щебня и цемента необходимо для заливки 1 м3, то узнав общий объём, несложно будет подсчитать сколько строительных материалов следует подготовить.

Без отмостки новый фундамент не прослужит долго, поэтому следует также произвести расчёты, касающиеся сооружения этого элемента. Бетонный слой защиты по всему периметру здания должен быть не менее 10 см, но ещё потребуется уложить металлическую армирующую сетку и песчано-гравийную подушку, что следует также учитывать при проведении расчётов.

Если производится замена старого фундамента на винтовые сваи, то в этом случае также необходимо заранее рассчитать количество применяемого материала. При изготовлении такого фундамента потребуется правильно подобрать длину опор. Сваи можно приобрести в специализированных торговых организациях. Наиболее востребованными являются изделия длиной от 1650 до 7000 мм.

Также следует правильно определиться с нагрузкой на основание. Как правило, такой ремонт осуществляется путём подъёма дома с заменой фундамента, поэтому нужно быть уверенным на 100 процентов, что новое основание полностью справится с нагрузкой. Для таких целей могут использоваться следующие модели винтовых свай:

СВС-57 – разрешённая нагрузка до 800 кг на каждый элемент.
СВС-76 – применяются для возведения мощных фундаментов, с нагрузкой до 3 000 кг на каждую опору.
СВС-89 – до 5 000 кг.
СВС-108 — до 9 000 кг.
СВС-133 – до 14 000 кг.

Зная примерную нагрузку, подбираются сваи определённой модели, но в любом случае количество таких элементов не может быть менее 4 шт. Чтобы после замены, основание хорошо справлялось с нагрузками, в том числе ветровыми необходимо использовать изделия с запасом прочности.

Как заменить полностью?

Если старый фундамент сильно просел и уже не справляется со своими функциями, его необходимо полностью заменить на новый.

Способы

Ниже приведено несколько способов реконструкции оснований.

Косметический. Этот метод не требует больших денежных затрат, поэтому является наиболее доступным. Он подразумевает замену разрушенной или сгнившей части фундамента деревянным элементом. Однако такой способ не подойдет для замены полноценного основания.

С демонтажем стен. Это весьма трудоемкий процесс, поскольку придется полностью разобрать стены. Однако после этого будет легко полностью заменить плитный фундамент.
С демонтажем основания. Этот вариант предполагает демонтаж нижнего венца строения, чтобы полноценно и качественно отремонтировать или полностью поменять фундамент деревянного дома.

Выбор основы

Для замены основания используется тот же материал, из которого выполнен старый фундамент. Например, для бетонного основания понадобится бетон и арматура.