Как сделать опалубку для забора своими руками: столбы и фундамент

Главная |Строительство |Опалубка для забора своими руками

Дата: 19 января 2019

Коментариев: 0

Владелец загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая затрудняет проникновение на территорию непрошеных визитеров и животных. Любое ограждение участка нуждается в надежном и прочном основании. Ведь чистый грунт не может являться основой постройки, в том числе и забора. Главный материал для изготовления фундамента ограждения – бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.

Если вы заинтересованы самостоятельно смонтировать ограду своего участка, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это начальный этап работ, определяющий ресурс эксплуатации, качество и устойчивость будущего ограждения.

В статье поэтапно рассмотрим, как изготавливается опалубка для забора своими руками, определимся с необходимым инструментом и материалами. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить денежные средства, а соблюдение технологической последовательности операций – гарантировать устойчивость конструкции забора. Так же решить вопрос с опалубкой можно на https://arendaopalubki.spb.ru

Первое с чего следует начинать – изготовление фундамента

Что это такое?

Каркас для заливки фундамента для забора – это надежная конструкция, на базе которой будет сформирована основа будущего ограждения. Каркасная конструкция обеспечивает плоскостность бетонной поверхности и способна воспринимать значительные нагрузки.

Каркас традиционно изготавливался из дощатых щитов, главным недостатком которых являлась деформация досок, возникающая под давлением бетонного раствора. Сейчас используются новые материалы, успешно заменившие щиты.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

• Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
• Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Назначение

Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача – сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.

Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:

• обеспечения эстетического восприятия конструкции;
• предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
• компенсации перепадов уровня ландшафта.

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.

Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.

Забор является важной частью каждого дома

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Разновидности

Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:

• Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
• Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.

Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.

Когда нужно проводить облицовку фундамента

При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

• натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
• облицовочный кирпич, плитка;

  
  Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

• куски цветного стекла (для создания мозаики).

В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

Применяемые материалы

Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:

• деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
• листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки

• пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
• железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в бетонном растворе для фундамента забора. С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
• толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
• древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.

Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.

В каких случаях применяется?

Так как одна из функций фундамента заключается в правильном распределении веса конструкции на нем, здесь вид основания тоже выбирается под вес забора.

Ленточное основание считается одним из самых крепких даже при строительстве домов, поэтому здесь обычно предполагается забор с увеличенной массой. Это значит, что он будет кирпичным, бетонным, кованным, но секции у него могут быть из профлиста, дерева и других облегченных материалов.

Более того, такую основу всегда можно укрепить, сделав армирование или дополнительные части, чтобы получился столбчато-ленточный фундамент.

При возведении тяжелых заборов применяется ленточный фундамент. На нем правильно распределяется вес всей конструкции ограждения.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

• строительные инструменты и принадлежности (лопаты, ведра, уровень, отвес);
• столярное оборудование (шуруповерт, электрический лобзик, молоток, топор, ножовку).

Побеспокойтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовьте:

• Защитные очки.
• Рукавицы.

Для дальнейших мероприятий по бетонированию потребуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента марки М400.

Компоненты для приготовления бетона

В состав бетонной смеси входят заполнители, вяжущее вещество и вода. Иногда для придания дополнительных свойств добавляют различные присадки. Они могут повысить морозостойкость бетона или увеличить время схватывания раствора.

Заполнители

В основном это щебень и песок, реже – гравий и отсев. Это материалы природного происхождения, полученные путем естественного или искусственного разрушения горных пород. Заполнители для бетона делятся на крупные и мелкие.

Крупный заполнитель

Он имеет размер зерен от 5 до 20 мм. У щебня это фракции 5-10, 10-15, 10-20, 15-20. Но чаще всего используют именно 5-20. Данная фракция всегда востребована в строительстве, поэтому выпускается на большинстве карьеров. Что касается породы, то на бетон лучше выбирать гранитную, серпентинитовую или амфиболитовую разновидности. Известняк, мрамор, габбро и другие не подойдут.

Гравий в чистом виде для бетона используется редко. Это связано с его низкими показателями прочности. Данный материал сотни и тысячи лет подвергался процессам выветривания, и его зерна имеют слишком низкие структурные связи. Для бетона подойдет гравийный щебень: это измельченная речная или морская галька. По прочности она находится где-то между природным гравием и щебнем, произведенным на карьере.

Бывает так, что при изготовлении бетонных столбов обходятся и вовсе без крупного заполнителя. Прочность конструкции от этого снижается, но не критично. К тому же, отсутствие больших зерен способствует лучшему уплотнению смеси.

Мелкий заполнитель

Песок с диаметром частиц от 2 до 3 мм подойдет лучше всего. Сильно мелкий песок брать не стоит – во время приготовления раствора он будет выпадать в осадок и неравномерно распределится по бетону. В мелком заполнителе не должно присутствовать глины, ила, грязи и прочих посторонних компонентов. Таким требованиям отвечает промытый карьерный песок. Также можно взять речной или морской.

В качестве альтернативы песку используется отсев щебня из породы гранит или серпентинит. Фракция – 0-5 или 0-10 мм. Этот материал никогда не содержит посторонних примесей, а его шероховатые зерна обеспечивают хорошее сцепление с другими компонентами смеси.

Подробнее о крупных и мелких заполнителях вы можете прочитать в следующих статьях:

• Щебень для бетона
• Песок для бетона
• Отсев для бетона

Вяжущее

Чтобы бетонный раствор схватился, необходимо вещество, которое свяжет зерна щебня и песка. Таким веществом является цемент. На столбы забора идет марка М400, в некоторых случаях – М500. Цемент, как и остальные компоненты, не должен быть загрязнен. Учтите, что у него есть срок годности, и он совсем небольшой – всего 2 месяца. По истечении этого времени материал начинает терять свои первоначальные свойства.

Вода

Чистая проточная вода, без осадка и примесей, не загрязненная маслами и не имеющая резкого запаха. Можно использовать воду из колодца или скважины. Кстати, для приготовления бетона на заводах используют только воду, отвечающую требованиям ГОСТ 23732-2011. Она проходит специальные лабораторные испытания, в ходе которых исследуется химический состав и прочие показатели. В случае с частным строительством такие испытания провести не удастся. Поэтому достаточно просто использовать обычную воду.

Этапы работ

Опалубка для забора своими руками устанавливается с соблюдением последовательности операции. Общий комплекс работ по установке опалубки включает следующие стадии:

• расчетную часть, выполняемую на начальном этапе, позволяющую определить потребность в необходимых материалах и глубину основания;
• подготовительный этап, включающий мероприятия по разметке, подготовке площадки;
• земляные работы;
• изготовление элементов каркаса;
• монтажные мероприятия, связанные с установкой щитовых конструкций, их фиксацией, гидроизоляцией и установкой арматуры.

Если забор будет каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой

После возведения каркасно-щитовой конструкции производится:

• Бетонирование.
• Демонтаж каркаса (для съемных опалубок).

Остановимся детально на мероприятиях, связанных с формированием каркаса.

Опалубка для забора на участке с уклоном

Опалубка для забора на участке с уклоном более 10° или на неровной местности требует более сложного подхода к изготовлению и установке. В таких случаях возводят ступенчатые фундаменты.

Опалубка также будет иметь форму лесенки. Ее шаг — расстояние между опорами. Для каждой секции будущего забора придется изготовить отдельную опалубку.

Фотография №5: опалубка для забора на неровной местности

Важно! Выступающие торцы ступенек необходимо плотно закрыть. Дно траншеи также должно иметь ступенчатую структуру и идти параллельно линии будущего цоколя. Это увеличит устойчивость основания к сползанию и минимизирует вероятность преждевременного разрушения конструкции.

Расчетная часть

На предварительной стадии следует выполнить следующие работы, связанные с расчетами:

• рассчитать длину периметра ограждения, что позволит сформировать потребность в строительных материалах;
• определить необходимую высоту ограждения, влияющую на глубину фундамента для его установки;
• определить и приобрести материалы, требуемые для строительства;
• подготовить необходимый для выполнения строительных мероприятий инструмент и оборудование.

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап включает выполнение следующих мероприятий:

• Разметку площадки, позволяющую обозначить периметр контура и определить возможные преграды на линии будущего ограждения.
• Подготовку поверхности участка, в процессе которой площадка освобождается от зеленых насаждений и мусора.

Учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной

Осуществив подготовку, можно приступать к земляным работам.

Земляные работы

Согласно предварительно выполненной разметке, осуществляются земляные работы, которые производятся самостоятельно с использованием лопаты или с помощью малогабаритного экскаватора. Приямки могут быть выполнены следующим образом:

• локально, глубиной 0,8 м, в зоне расположения опорных столбов для забора. На участках, не несущих нагрузку, допускается углубление основания ниже нулевой отметки на 50 см;
• по всему периметру забора, если он будет возведен из тяжелого камня или кирпича.

Углубившись ниже нулевой отметки, произведите следующие операции:

1. Засыпьте песчано-гравийной смесью, проливая водой, полученные углубления или траншею, обеспечив толщину слоя до 10 см.
2. Уплотните массив, применяя специальный инструмент или ручную трамбовку.

Как замесить бетон для столбов забора

Для приготовления раствора вам понадобятся уже упомянутые ведра. Желательно, чтобы их было хотя бы два. В одно вы будете насыпать сухие материалы, в другое – наливать воду. Также пригодится емкость для смешивания компонентов. Строительный таз или корыто вполне подойдут для этого. Главное – чтобы их объем был достаточен для приготовления одной порции раствора: это примерно 80-85 литров. Соответственно, емкость должна быть не менее 90-100 литров.

Мешать компоненты удобнее всего штыковой лопатой или тяпкой. Чтобы процесс шел быстрее, работать лучше вдвоем: один будет засыпать материалы и добавлять воду, а другой – перемешивать. Если же у вас есть ручная или автоматическая бетономешалка, то все будет гораздо проще.

Бетонные столбы желательно укрепить арматурой. Для этого купите стальные прутья диаметром 8-10 мм. Их потребуется минимум по 2-3 штуки на каждый столб. Вместо прутьев можно использовать сетку.

Место для замеса желательно выбрать поближе к будущему забору. Так вам не придется носить тяжелые бетонные столбы на большое расстояние. Для подвоза заполнителей может пригодиться тачка.

Порядок внесения компонентов

Чтобы бетон получился качественным, а процесс замеса не был тяжелым, используйте следующую инструкцию:

1. Насыпьте в емкость цемент и мелкий заполнитель. Перемешайте до состояния однородной массы. На это уйдет не более 3 минут.
2. Влейте в смесь немного воды. Не нужно заливать сразу всю воду. Ее лучше добавлять небольшими порциями по мере перемешивания.
3. Насыпьте крупный заполнитель и снова тщательно перемешайте компоненты в течение как минимум 5 минут. Если вы решили приготовить бетон без щебня или гравия , этот шаг можно пропустить.

Почему именно такая последовательность? Все просто. Во-первых, при изготовлении бетонного раствора ручным способом нужно следовать главному правилу: все компоненты добавляются по очереди; притом сначала нужно хорошо перемешать предыдущие материалы, а затем уже засыпать новые. Во-вторых, крупный заполнитель лучше добавить в самом конце. Так вы затратите меньше усилий. Впрочем, если будете готовить раствор в бетономешалке, то можно засыпать щебень сразу.

Изготовление и установка опалубки

Изготавливая щиты для каркаса, удобно использовать древесностружечные плиты, доски или фанеру, распилив которые можно получить заготовки необходимых размеров. Потребность в щитах зависит от протяженности периметра или размеров приямков, предназначенных для установки столбов.

Этапы работ:

• гидроизолируйте поверхность древесины, используя отработанное масло или гудрон;
• вбейте вертикально расположенные колья, соблюдая интервал 0,5-1 м;
• прикрепите к опорным стойкам щиты, используя саморезы или гвозди;
• скрепите щитовую конструкцию резьбовой арматурой или вязальной проволокой, используя предварительно выполненные отверстия;
• установите элементы арматуры;
• зафиксируйте верхнюю часть каркаса брусками;
• установите в углах фиксирующие скобы;
• заделайте щели.

Теперь можно приступать к заливке основания.