Баня на частном участке – постройка для принятия водных процедур в соответствии с лучшими русскими традициями. Существует большое количество ее вариантов, при строительстве которых используются различные материалы. Если возводится легкая постройка, во многих случаях целесообразнее сделать столбчатый фундамент для бани. Поэтому рассмотрим, что он из себя представляет. Читайте до конца и вам станут понятны его основные преимущества и минусы. Вы познакомитесь с существующими видами и особенностями строительства.
Фундамент из столбов Источник remontik.org
Определение понятия – столбчатый фундамент
Когда возведение бани выполняется по каркасной или щитовой технологии, она может представлять собой легкую конструкцию. К этой группе объектов относятся постройки из дерева и даже других материалов, если общий вес отдельно взятого сооружения составляет не более 1000 кг/м3.
Столбчатый фундамент – это оптимальный вариант не только для легких бань, но и для хозяйственных блоков, навесов, летних домиков на садовых участках, беседок, террас и других подобных построек без подвальных помещений. Он представляет собой расчетное количество опорных столбов, которые изготавливают из блоков, кирпичей, железобетона, дерева, камней и труб. При правильном расчете на столбчатом фундаменте может выполняться строительство бани даже из пенобетона.
Во время проектирования опорных столбов учитывают все используемые стройматериалы при возведении бани. Доверять такую работу нужно специалистам. Ведь только они способны точно рассчитать нагрузку на фундамент с учетом веса стен, перекрытий, крыши и так далее. В результате проектирования определяется сечение опор и несущая способность всего фундамента.
Рассчитывать опорные столбы для бани должен исключительно специалист Источник fastpic.ru
Оплошности при строительстве
Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.
Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.
Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.
Важно! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.
Достоинства и минусы фундамента на столбах
Столбчатые фундаменты популярны из-за внушительного ряда преимуществ:
- проектируются специалистами за минимальный временной промежуток;
- создаются без привлечения спецтехники;
- устраиваются на любых грунтах;
- выполняются на территориях с неровным рельефом без затрат на предварительное выравнивание и даже на склонах;
- строятся максимум за 14 дней;
- не требуют устройства сложной и дорогой гидроизоляции;
- низкая стоимость по сравнению со многими другими подобными опорными конструкциями для построек;
- продолжительный срок эксплуатации при профессиональном проектировании и строительстве с соблюдением технологий.
Несмотря на существенные достоинства, столбовой фундамент не создается для кирпичных, бетонных построек. Его минусом также является низкая устойчивость к боковым нагрузкам. Для предотвращения разрушения и смещения опор при таком воздействии увеличивают их сечение. В результате возрастают расходы на строительство.
Столбы-опоры фундамента плохо выдерживают боковые нагрузки Источник 9ban.ru
Деревянный сруб бани: за и против
Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.
К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).
Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).
Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.
Основные конструктивные особенности фундамента на столбах
Устройство столбчатого фундамента выполняется при соблюдении требований из СНиП 3.02.01-87 и 2.02.01-83, а также ГОСТ 20522-75. В соответствии с ними при строительстве опорной конструкции для бани учитывают следующие ее конструктивные особенности:
- Столбы заглубляются в почву на 1500 мм. Средняя глубина может составлять 500-700 мм. При этом вверх конструкций размещают от земли на расстоянии 200-500 мм.
- Опоры устанавливаются под внешними углами постройки, всеми стенами и в местах, где они пересекаются.
- Столбы размещаются друг от друга на удалении 1500-3000 мм. Оно зависит от почвы и массы бани.
- Опоры длиною до 3600 мм устанавливаются, если постройка возводится на стройплощадке с уклоном.
Фундамент со столбами может изготавливаться с ростверком. В его конструкции присутствуют обвязочные опоры и рандбалки. Последние элементы представляют собой фундаментные балки, которые воспринимают нагрузки от стен. Рандбалки опираются на столбы и образуют ленточный пояс. Благодаря его наличию механическая нагрузка равномерно распределяется по всем опорам.
Один из вариантов фундамента со столбами и ростверком Источник algoritm-stroi.ru
Рекомендуется начинать строительство только после того, как баня на столбчатом фундаменте будет полностью спроектирована специалистами. Ведь они во время расчета конструкций учтут климатические условия региона, особенности местности и эксплуатации постройки.
Этапы выполнения работ
Процедура строительства своими руками делится на четыре этапа. Каждый из них должен проходить с учетом всех нюансов и требований. В противном случае строитель не сможет получить качественный столбчатый фундамент под баню.
Подготовительный этап
Пошаговая инструкция для столбчатого фундамента бани начинается с процедур по подготовке. Основное внимание уделяется составлению проекта и подготовкой места возведения здания. Баня по своей конструкции не является сложным сооружением, поэтому проектную работу может выполнить любой человек самостоятельно. В противном случае можно найти в интернете или печатных изданиях типовые проекты, который подходят большинству строителей.
Первое, что потребуется при подготовке участка – очистить его от растительности. Полученные пни от деревьев должны быть выкорчеваны. После можно переходить к разметке участка. Для этого используются линейные размеры с проекта на землю в соответствии с указанным масштабом. Точка начала расчета – один из углов.
Важно корректно расположить баню относительно других объектов на территории. Для правильного выведения углов важно использовать теодолит, который позволит построить прямоугольное здание без неровных линий. Если здание получится с изгибами, то проблемы будут возникать при внутренней отделке помещения.
Если у строителя отсутствует теодолит или для работы с инструментом недостаточно профессиональных навыков, то можно воспользоваться альтернативным методом – при помощи рулетки и шпагата. Для этого нужно замерить две диагонали, которые должны быть равны в правильном прямоугольнике (что указано законами геометрии), как при использовании правила для бани 4х6 и других размеров. Если полученные диагонали отличаются друг от друга, то баня не имеет прямоугольной формы, а для устранения неровностей требуется откорректировать разметку.
Полученный периметр обозначают при помощи обносок с натянутым между шпагатом. Обноски – это доски, который закреплены на колышках по углам будущей постройки.
Шнур, натягиваемый между обносками, и есть визуальная граница бани. Далее отмечаются лунки, куда будут устанавливаться опоры. Расстояние между опорами и их количество зависит от давления, которое будет исходить от стоящего на них здания.
Земельные работы
Земельные работы – незаменимый этап возведения фундамента любого вида в независимости от типа почвы, изменяется только объем проводимых работ. В случае со столбчатым фундаментом количество действий сокращается из-за малого объема грунта, который требуется переместить. Благодаря этому отличию, этап занимает намного меньше времени по сравнению с фундаментом, где используются ленты или плиты.
Также не потребуется выравнивать строительный участок, так как дом будет стоять на столбах. Это дает возможность создать необходимый угол наклона почвы, чтобы вода из помывочной зоны уходила к водосборному коллектору. При этом сама баня будет стоять ровно без уклонов.
В обязательном порядке потребуется снятие верхнего слоя почвы. Именно здесь содержится большая часть перегноя, который может стать причиной осадки грунта после своего полного разложения. Также отсутствие перегноя позволит уменьшить важность почвы. После лунки увеличиваются до диаметра на 10-15 см больше диаметра столбов.
Установка опор
Способ установки опор будет зависеть от их типа. Если используются монолитные железобетонные столбы, то необходима опалубка с внутренним армированием. Для создания опалубки используются доски, которые сколачиваются, а внутри оббивается любым гладким материалом, что требуется для избегания ситуации и залипанием.
Нередко в качестве усиления эффекта используются специальные смазки, которые можно найти в любом строительном магазине. Если смазки нет, то в качестве замены можно использовать машинное масло или смеси на его основе. Подойдет как новое масло, так и отработанное. Если на создание деревянной опалубки не хватает времени, то используются листы рубероида, которые образуют рулон. Места соединений прошиваются саморезами или строительным степлером.
Внутри опалубка оборудуется армирующим каркасом, для чего используется 4 прутка, вбиваемых в землю. Прутки соприкасаются друг с другом для соединения в 3 местах. Для скрепления используются проволочные перемычки, необходимые для придания объема. Армированный каркас строится при помощи рифленой арматуры из стали или стекловолокна. Диаметр прутка должен составлять 6-10 мм, чего будет достаточно для держания бани. Перед заливкой бутона (смесь песка, щебня, цемента и воды) создается подушка на дне ямы из песка или гравия.
Чтобы избавиться от воздуха в опалубках необходимо удалить его при помощи вибратора или аналогичных инструментов. Иначе пустоты могут стать причиной разрушения сваи.
Бетонная заливка используется, если столбы изготавливаются из кирпича или шлакоблоков. Создание основание из бетона является необходимой процедурой из-за пористости этих материалов. Если не сделать заливку, то через время кирпич начнет разрушаться из-за впитанной из почвы влаги. Столбы возводятся после полного высыхания бетона. Между заливкой и материалом создается прослойка из рубероида для гидроизоляции.
Для облегчения процесса установки столбов, в качестве материала используют трубы диаметром 10-20 см из асбоцемента, чугуна или стали. После установки все труды обрезаются по одной высоте для устранения наклона бани. Трубы усиливаются при помощи бетонного раствора, заливаемого в полое пространство.
Если в качестве опоры используется деревянные столбы, то необходимо позаботиться о гидроизоляции материала. Для этого подойдет отсыпка из щебня или гравия и обработка влагоотталкивающей пропиткой самого материала.
Для каркасной бани, то достаточно незаглубленной конструкции. Таким образом можно уложить на площадку бетонные блоки, залитые бетоном или засыпанные щебнем, после чего их необходимо связать между собой. Для связки используется монолитный ростверк. Если столбы металлические, то они соединяются при помощи сварки. Деревянные столбы – нижними венцами постройки. Обвязка необходима для усиления жесткости конструкции.
Варианты столбчатого фундамента
Классифицируется столбчатый фундамент по глубине заложения опор:
- Незаглубленные – столбы размещаются исключительно на поверхности земли без углубления. В местах их монтажа удаляется верхний слой почвы и проводится засыпка песка, гравия.
- Мелкозаглубленные – опоры, которые углубляются в землю минимум на 500 мм и максимум на 700 мм.
- Заглубленные – столбы закладываются ниже точки промерзания почвы.
Заглубленный фундамент со столбчатыми опорами Источник stroy-okey.ru
На классификацию банного основания также влияет технология его постройки при использовании определенных материалов. Создают монолитную или сборную конструкцию.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности
Как они устроены и работают
Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве
Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения
Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?
Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.
Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.
ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.
При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!
В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.
Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.
О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.
Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.
Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.
ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.. Грунтовые воды — отдельная тема
Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда
Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.
Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.
Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.
Баня на столбчатом фундаменте
Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.
Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.
Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.
Материалом для столбика может быть:
- камень;
- кирпич;
- бетонные блоки;
- асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
- нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.
Каркасное строение на бетонных столбиках
Виды и порядок создания фундамента со столбами из разных материалов
Для расчетов и калькуляции фундамента на столбчатых опорах используют следующие данные:
- тип грунта;
- глубину расположения грунтовых вод и промерзания почвы;
- нагрузки от снега и ветра;
- вес бани;
- глубину расположения фундаментных столбов в земле.
Учитывают также особенности местности. После всех необходимых расчетов сборный или монолитный столбчатый фундамент монтируется специалистами поэтапно.
Только поэтапный монтаж гарантирует качественное исполнение столбчатого фундамента Источник kromvel.net
Подготовительные работы
На этом этапе расчищают участок и выполняют планировку площадки под баню. В ходе работ удаляют плодородный слой почвы. Его глубина составляет примерно 300 мм. Вместе с ним удаляют всю растительность. При необходимости засыпают ямы. Если же на участке глинистый грунт, тогда на строительной площадке создают слой песка и гравия.
Потом специалисты переносят план бани на землю и обозначают с помощью строительной нити оси постройки. Если на площадке присутствуют существенные перепады по высоте, тогда дополнительно используется нивелир. С его помощью определяют расстояние от земли до верха опорных столбов. Использование этого инструмента позволяет профессионалам гарантировать строго горизонтальное расположение постройки.
Разметка банного фундамента с опорами-столбами Источник grounde.ru
Земляные работы
Монтаж всех фундаментных опор для бани выполняется по схожему принципу независимо от вида материала, применяемого для их изготовления. Исключением является только столбчатый фундамент с ростверком. Поэтому земляные работы проводятся одинаково для всех вариантов банного основания.
Заглубление опор зависит от расположения грунтовых вод, типа почвы и глубины промерзания земли. Для определения этих параметров специалисты используют справочные материалы. При необходимости они могут проверить уровень грунтовых вод и тип почвы на местности путем создания ямы. Ее выкапывают глубиной от 1000 до 1200 мм. Если в этом случае не будет обнаружена вода, а почва не окажется пучинистой, тогда опоры станут устанавливать на таком заглубление.
Яму капают до слоя с плотной структурой, который не подвергается сжиманию, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. При этом специалисты учитывают справочную глубину промерзания почвы. К этому значению они прибавляют 400 мм.
Карта СНГ с глубинами промерзания земли Источник konspekta.net
На заметку! Пучинистые почвы – это грунты с глиной. С возрастанием ее количества увеличивается промерзание земли.
Размеры ям специалисты определяют с учетом используемого материала для столбов. Их делают больше на 70-100 мм габаритов опор из следующих материалов:
- кирпич и камень – 500х500 мм;
- трубы из асбестоцемента – диаметр 200 мм;
- бутовый камень – 600х600 мм;
- железобетон – от 300 до 350 мм;
- промежуточные опоры из различных материалов – максимум 300 мм.
После подготовки ям под фундамент столбчатый монолитный железобетонный или сборный в углубления мастера засыпают песок. Толщина этого слоя обычно равна 200 мм. Песок трамбуют при одновременном использовании воды, которая уплотняет создаваемую подушку.
Монтаж фундамента из труб
Применение труб из металла или асбестоцемента для создания фундаментной основы под баню – один из оптимальных вариантов. Специалисты их легко режут на стройплощадке с помощью болгарки, изготавливая отрезки нужной длины.
Безнапорные трубы из асбестоцемента Источник glotr.uz
Основные принципы возведения
В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:
- мелкозаглубленный;
- заглубленный;
- незаглубленный.
Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.
Мелкозаглубленное основание
В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.
Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.
Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.
Внимание! В основе вычислений лежит качество почвы и предполагаемая нагрузка на основу бани. Особое отношение в этом случае к расчету размеров фундамента, обеспечивающих устойчивость на изгиб.
Заглубленное основание
Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.
Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.
Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».
Видео описание
Как выполняется устройство фундамента при использовании труб из асбестоцемента можно наглядно узнать из следующего видео:
Монтаж кирпичного столбчатого фундамента
После подготовки ям и формирования в них песчаных подушек специалисты выполняют заливку бетона. Это основание создается толщиной 200 мм. Оно армируется стальной сеткой. Она изготавливается из металлических прутков диаметром 12-14 мм. Места их пересечения фиксируют проволокой. При этом размеры сетки соответствуют габаритам ямы, где она укладывается.
Дальнейшие работы продолжают через двое суток. За это время бетон М400 наберет прочность. При выполнении кладки применяют керамический кирпич. Чтобы повысить прочность опор, дополнительно используют сетку из арматуры. Ее укладывают через каждые 3-4 ряда.
Обычно кирпичные столбы возвышаются над землей на 150-200 мм. Все опоры защищают с помощью рубероида. Используют также мастику. Столбы засыпаются землей только спустя неделю после кладки. Засыпанный грунт тщательно трамбуют.
Как утеплить фундамент бани
Работы по утеплению фундамента бани своими руками выполнить просто. По периметру постройки снимают грунт шириной 50 см на глубину основания. На дно траншеи подсыпают песок высотой 20 см. На утрамбованную песчаную подушку укладывают листы пенополистирола. Плиты проклеивают битумной мастикой или другого клеящего битумсодержащего средства. После монтажа пенополистирольных плит по периметру бани листы подсыпают песком и восстанавливают гравийный слой.
Утепление фундамента плитами пенополистирола
Внимание! Стыки между плитами заполняют монтажной пеной, во избежание возникновения конденсата. Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом
Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее
Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом. Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее.
Утепление фундамента листами пенопласта
Пенополиуретан идеально подходит для утепления фундамента бани и подвальных помещений. Он прочный, безопасный, гидро- и теплоизолирующий материал. Пенополиуретан можно напылять на бетонное основание, за счет чего он не оставляет щелей.
Утепление фундамента бани пенополиуретаном
Видео описание
Общий процесс строительства фундамента из кирпичных столбов показан в видеоматериале:
Монтаж столбчатого блочного фундамента
Эта разновидность столбчатого фундамента выполняется при использовании полнотелых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Они представляют собой прочный кладочный стройматериал. Монтаж столбов из него происходит аналогично установке кирпичных опор. При этом учитывают следующие особенности:
- Блоки весят больше кирпичей. Поэтому армирование фундамента под колонну выполняется путем закладки сетки из металлического прутка в более толстое бетонное основание, создаваемое на песке. Средняя толщина бетона под блоками составляет 500-700 мм.
- Допускается заменить песчаную подушку насыпкой из щебня.
- В одном ряде должно быть минимум два блока. Кладка последующих блочных материалов выполняется перпендикулярно предыдущим. Все ряды скрепляются между собой с помощью цементного кладочного раствора.
Блочная основа под баню
Использование готовых бетонных или железобетонных блоков позволяет за ограниченное время сформировать прочную основу путем установки элементов в предварительно выполненные приямки, заглубленные в почву на 50–70 см.
Выбирать материал, из которого будет построен фундамент, необходимо еще на стадии проектирования
Достаточно часто застройщики используют цельные блоки габаритом 0,2х0,2х0,4 м или изделия аналогичных размеров с внутренними полостями. Обладающий повышенной прочностью, блочный материал способен воспринимать значительные усилия.
Алгоритм монтажа блочной конструкции предусматривает следующие этапы:
- Подготовку приямков, расположенных согласно схеме.
- Формирование песчаной или гравийной подушки слоем 0,15–0,2 м.
- Увлажнение массива водой и трамбование.
- Укладку блоков на раствор цемента.
- Контроль правильности кладки.
- Затирку швов на стыках.
- Гидроизоляцию опорного элемента битумом или рубероидом.
- Засыпку пространства между опорами ранее извлеченным из приямков грунтом.
При установке колонн из блоков в условиях наклонного рельефа важно контролировать горизонтальность опорных поверхностей, обеспечивающую отсутствие перекосов бани.
Видео описание
Один из вариантов устройства столбчатого блочного фундамента показан в видеоролике:
Высота опор из блоков над землей обычно составляет от 200 до 300 мм. Последний ряд защищают с помощью гидроизоляционного материала. Его применение позволяет предотвратить разрушение швов и самих блоков из-за воздействия низких температур и воды.
Кладку выполняют при постоянном контроле ее расположения относительно осей постройки. Пустое пространство между блоками и стенками ямы засыпают ранее удаленной землей. Ее обязательно утрамбовывают.
Если фундамент из бетонных столбов монтируется на участке с наклоном, опоры никогда не устанавливают на одной и той же глубине. В противном случае существует вероятность, что в дальнейшем произойдет перекос бани и даже разрушение опорных конструкций
Монтаж столбчатого бетонного фундамента
Это банное основание отличается высокой прочностью. Его изготавливают при использовании арматуры диаметром 12-14 мм. С ее помощью соединяют кольца или квадраты из прутка диаметром от 6 до 8 мм. В результате получают арматурный каркас для столбов. При этом учитывают, что вертикальное армирование столбчатого фундамента под стальную колонну, щитовые или другие легкие стены выполняется выше опор на 150-200 мм.
Армирование столбчатого бетонного фундамента Источник stroikraft.ru
Гидроизоляционная защита и засыпка
Для защиты фундамента (наземной и подземной частей) от воздействия атмосферных осадков и подземных вод поможет обустройство гидроизоляционного слоя. Для этого используются современные влагостойкие мастики, рулонный рубероид и тонкие мембраны.
После завершения работ по гидроизоляции, выполняется засыпка полостей между стенками земляных отверстий и опорных балок. Для этого используется обычный грунт или смесь на основе гравия и песка.
Засыпка производится поэтапно, при этом каждый предыдущий слой тщательно трамбуется. Глубина одного слоя не превышает 30 см.
Видео описание
Наглядно посмотреть, как устанавливается армокаркас и опалубка столбчатого фундамента из бетона, можно в следующем видео:
Монтаж фундамента со столбами и ростверком
При необходимости строительства более надежного основания монтируют фундамент с ростверком на столбах – ленточным поясом из железобетона. Это дополнительный элемент, соединяющий все опоры. Его монтаж проводится путем установки опалубки, арматуры и при использовании бетона марки М200 или выше.
Ростверк выполняется высотой минимум 300 мм и шириной на 100 мм больше соответствующего размера столбов. Опалубка для него имеет вид короба. В его нижней части подготавливают отверстия под фундаментные опоры. Столбы должны немного заходить в деревянный короб.
Армирование ростверка представляет собой каркас из стального прутка. Эта конструкция имеет поперечные элементы в виде квадратов. Их обычно изгибают из проволоки диаметром 6-8 мм. Они предназначены для увеличения прочности всей конструкции.
Квадратные усиливающие элементы размещают через каждые 300 мм. Их соединяют вязальной проволокой со стальными прутками. Армирующий каркас должен свободно входить в опалубку. Расстояние между ним и деревянными стенками обязано составлять от 50 до 70 мм.
Вариант армирования ростверка Источник ispovednik.ru
Нижняя часть арматурного каркаса ростверка должна быть соединена с арматурой вертикальных опор фундамента. По завершению заливки раствор обязательно утрамбовывают для удаления воздушных пузырьков. Обычно специалисты заливают ростверк за один раз. Потом опалубку накрывают полиэтиленом и ждут, когда бетон наберет прочность.
Фундамент с ростверком Источник winterhouse.ru
Как сделать завалинку вокруг бани
В давние времена на Руси завалинку использовали как скамью. На завалинке собиралась родня и друзья. Пели песни и танцевали. В современном строительстве завалинка носит скорее декоративный характер.
Материалы для изготовления:
- профнастил или деревянные доски 4*10 см;
- гвозди;
- металлический профиль или деревянный брус 5*5 см;
- опилки.
Этапы монтажа:
По периметру бани крепят металлопрофиль, придавая ему форму завалинки. Монтаж каркаса из металлического профиля для сооружения завалинки Внимание! Если на верхней части сделать слишком большой наклон, на ней невозможно будет сидеть. Если планируется использовать завалинку как лавку, следует применять деревянные материалы или кирпич.
По размерам выкраивают из профнастила заготовки и крепят к каркасу
Пустоты засыпают опилками. Монтаж профнастила на каркас
Обшивают верхнюю часть завалинки и декорируют углы. Облицовка каркаса завалинки профнастилом
Коротко о главном
Банный фундамент на столбах – опорная конструкция, изготавливающаяся путем заливки бетона в трубы из асбестоцемента или опалубку с арматурами. Фундаментные опоры также изготавливают из кирпичей и готовых блоков. Основа постройки бывает незаглубленной, мелкозаглубленной или загубленной ниже уровня, до которого промерзает почва.
Столбчатый банный фундамент может изготавливаться с ростверком. Это более надежный вариант. Любой вид фундаментной конструкции со столбами-опорами быстро проектируется, монтируется, создается даже на территориях с неровным рельефом. Устройство столбчатого основания выполняется только для легких бань.
С чего следует начинать работы
Итак, первым делом оформляем общее очертание периметра здания. Далее делаем разметку под предбанное помещение, парилку и основное помещение для мытья. Чаще всего парилку и место для мытья объединяют в целях экономии полезной площади. Такой план дает уже точное представление, как будет располагаться фундамент. Для дальнейших расчетов необходим чертеж и спецификация материала, из которого возводится будущая банная постройка. На ее основе, с учетом высоты стен, легко рассчитать тип требуемого фундамента. На сегодняшний день бани строятся не только бревен. Для этих целей прекрасно подходит брус, пеноблок, газоблок, каркасный вид стен, керамзитоблок, кирпич и даже шлакоблок. Каркасные и кирпичные стены потребуется дополнительно утеплить.
В настоящей статье расчеты даются для традиционной бани из бревенчатого сруба. Другие материалы используют реже. В традиционном понимании у нас представляется именно такой вид бани. Расчеты аналогичны для брусовых строений.
Следующим этапом следует подготовить под строительство площадку. Если на местности присутствует крупная растительность в виде деревьев и кустарников, то их следует вырубить, пни выкорчевать, корни вырубить. Крупные и средние камни с территории постройки нужно убрать, траву скосить. Верхний слой замели – дерн – снять лопатой и отложить подальше от места строки, чтобы не мешался. Он может пригодиться в дальнейшем на огороде, так как это плодородная почва.
Теперь требуется выполнить разметку под рытье траншеи для заливки основы. Для этих целей часто используют обычные деревянные колышки или прутки обычной арматуры, которые выставляются по углам и на места стыков фундаментов
На этом этапе очень важно сохранить прямой угол линий и диагональ на углах. В качестве нулевого уровня служит любая веревка
Ее натягивают на колышки и выверяют горизонталь с помощью обычного строительного уровня. Прямоту углов выверяют угольником или простой проверкой диагоналей прямоугольника. Диагонали должны быть равны друг другу.
Ленточный
Представляет собой замкнутую по периметру линию из бетона.
Для наиболее распространенного варианта – сруба размером от 4×6 до 6×6 м – оптимальным решением будет мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
Почва с повышенной влажностью требует применение именно этого типа.
Устройство
Предварительно на бумаге или компьютере следует составить план размещения фундамента. На выбранном месте убирают мусор и снимают растительный слой. С помощью уровня выравнивают площадку. Применяя колышки и бечевки, переносят размеры плана на поверхность земли. Разметку проверяют измерением диагоналей. Разница между ними не должна превышать 20 мм.
При ленточном варианте необходимо делать два контура – внешний и внутренний. По углам устанавливают металлические прутья и на них натягивают два ряда бечевы на расстоянии, равным ширине будущего фундамента с припуском в 5 см. Ширина траншеи – не менее 30 см.
По размеченным линиям контура лопатой прокладывается траншея ниже уровня промерзания в этом районе. Для того чтобы дожди и талые воды сильно не подмывали баню, следует сделать небольшой уклон в пару градусов. Уклон можно делать в любую сторону, кроме севера.
Дно траншеи должно быть горизонтальным, это проверяется с помощью уровня. На дно укладывается уплотняющая подушка. Она состоит из песка и щебня. Сначала на дно насыпают песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Поверх насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Слои чередуют, пока траншея не будет заполнена наполовину. Для укрепления сверху можно положить кирпичи или камни.
По бокам выкопанной траншеи устанавливают опалубку. Она может выполняться из разных материалов, но для бани наиболее часто используемыми являются доски и листовая фанера. Деревянные опалубки недорогие и легки в сборке. Делают опалубку съемной конструкции, которая снимается после заливки бетоном, но можно ее оставить, как дополнительную теплоизоляцию для бани. Между деталями не должно быть щелей. В щитах опалубки надо предусмотреть отверстия для стока воды, чтобы не сверлить застывший бетон.
С внешней стороны опалубку подпирают опорами. Для придания устойчивости между стенами делают поперечные распорки, чтобы они не разошлись под тяжестью бетона. На внутренние поверхности для защиты от влаги укладывают рубероид или полиэтилен.
Перед заливкой бетоном производят армирование для придания прочности и пластичности.
Арматурный каркас лучше собрать отдельно на земле, а потом установить в опалубку.
Для вязания используется алюминиевая или стальная проволока.
Сварку для крепления использовать нельзя, поскольку высокая температура понизит пластичность. На углах каркас укрепляется арматурой под углом 45˚ по отношению к горизонтальным прутьям.
Технология вязки следующая:
Отрезать кусок проволоки длиной 30 см. Сложить его пополам. Обернуть по диагонали проволоку вокруг соединения прутьев. Вдеть в петлю крючок для вязки. Завести в крюк свободные концы проволоки. Осторожно поворачивать крючок по часовой стрелке.
Траншея с арматурой заливается бетонной смесью. Ее можно приобрести готовую марки М 200 или М 400 или сделать самим из цемента высокого качества, мелкозернистого песка и гравия. При самостоятельном приготовлении воду добавляют, чтобы бетонная масса получилась средней консистенции.
Бетон выкладывается слоями, разравнивая каждый мастерком. Образовавшиеся воздушные пузырьки убирают штыковой лопатой либо прутом арматуры, иначе это приведет к разрушению конструкции. Наружные стены опалубки простукиваются молотком. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой.
Через пару недель опалубка убирается, а поверхность фундамента подвергают шлифовке. Начинать строительство бани рекомендуется через месяц после заливки. Фундамент на это время изолируют от воды двумя слоями рубероида.
Усиление фундаментного основания
Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.
Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.
Вариант 1
Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.
Вариант 2
Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.
Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.
Устройство ростверка
Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.
Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.
Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.
Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.
Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:
- Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
- Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
- Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
- В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
- Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
- Залить бетон, спустить воздух.
- Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.
Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.
Строительство своими руками
Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.
Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.
Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.
На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.
Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.
Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.
Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.
