Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: устройство цоколя и поэтапная инструкция монтажа своими руками

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Общие характеристики кирпичных конструкций

Силикатный кирпич имеет меньшую степень прочности, чем керамический. Тем не менее силикатные кирпичи являются самыми востребованными для возведения цокольного пояса над ленточным фундаментом. Приведём основные моменты и характеристики устройства цоколя из кирпича.

• Какой шириной обустраивают ленту цоколя? Этот параметр зависит от габаритов материала, из которого возводятся стеновые элементы будущего дома. К примеру, если планируется использовать газобетонные блоки, то ширина стен будет составлять 300 мм. В случае, когда запланировано проводить утеплительные и отделочные работы, то и все 40 – 45 см. При отделке стен декоративной кладкой, необходимо увеличить параметры до 60 см;
• каким должен быть по высоте цоколь из кирпича на ленточный фундамент? Точного ответа дать нельзя. Нормативным считается кирпичный цоколь по высоте, который соответствует среднему уровню снеговых осадков. Предусмотрев это факт, можно предотвратить цоколь дома от губительного действия на него капиллярной влаги. На практике высота цокольной кладки ленточных фундаментов достигает уровня пола первого этажа. Это самый оптимальный вариант.

Далее рассмотрим, какие виды кирпичного цоколя можно обустраивать:

• Западающего типа. Зачастую используется при возведении стен из газобетона, при этом стены значительно выступают вперёд. При использовании такой конструкции влага на наружной части довольно быстро уходит со стен. Плюсом является отсутствие необходимости обустраивать дополнительный узел сливной системы;
• выступающие цоколя. Это подходящий вариант для домов с помещениями подвального типа или дома фундамент с цокольным этажом. Он более надёжно защищает от холодов. Но в данном случае придётся устраивать сливную систему по всему периметру строения;
• цокольный пояс, который имеет один уровень со стеной по наружному краю. На практике применяется редко, так как в этом случае гидроизоляционный слой цокольной части дома остаётся незащищённым, да и по внешнему виду не привлекает. Но если такой способ всё-таки используется, то необходимо провести работы по дополнительной изоляции и закрыть цоколь отделочным материалом.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

• Меньше толщины основной стены.
• Больше толщины основной стены.
• Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания. Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Что нужно знать?

В большинстве случаев фундамент должен выступать над землей на 0,3-0,9 м. Сам же цоколь должен быть не менее 0,5 м. В зависимости от места для постройки и прочих факторов высота цоколя может быть увеличена. Например, если здание будет находиться на склоне, лучше увеличить высоту нижней части сооружения. Кроме того, имеется много зданий, которые имеют цокольный этаж. В данном случае нижняя постройка составляет не меньше 2 метров.

Учитывайте и то, что цоколь недостаточно может противостоять влажности, что будет сказываться на длительности эксплуатации дома, а этот период должен быть максимально длинным.

Кстати, обустройство цоколя из кирпича на фундаменте ленточного типа считается одним из самых удобных. Этот вид наиболее распространенный. В данном случае сам цоколь является продолжением фундамента.

Что касается того, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, лучше всего подойдет полнотелый тип. Его преимущество заключается в том, что внутри кирпича не будет скапливаться влага, как бы это происходило в случае с полым материалом, рано или поздно внутри которого скапливается конденсат, в дальнейшем постепенно разрушающий материал, соответственно, и само здание. При этом для полного разрушения понадобится несколько лет. Когда кирпичная кладка разрушится, начнется деформация и всего дома.

Кроме того, лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше. То же касается способности противостоять сжатию. У обожженного кирпича и хорошие параметры по морозоустойчивости.

Чтобы кирпичный цоколь дольше протянул, нужно улучшить изоляцию, чтобы не так сильно влияла влага и резкие изменения температурного режима.

Защитное покрытие стен цоколя

Чтобы защитить кирпич, который уложили на ленточный фундамент, кладку облицовывают различными материалами:

• штукатурка;
• сайдинг;
• натуральный камень;
• искусственная плитка.

Штукатурка

Оштукатуривание цоколя – самый распространённый метод защиты кирпичной кладки. Существуют различные составы штукатурных растворов на цементной и гипсовой основах. Один из популярных способов оштукатуривания – это покрытие стен под «шубу». Добавлением пигментов нужного цвета добиваются общей гармонии колорита с общим видом фасада дома.

Сайдинг

Облицовка цоколя сайдингом заключается в закрытии кирпичной кладки панелями из пластика или оцинкованного металла. Перед установкой сайдинга стены утепляют плитами из пенополистирола или пенопласта.

Натуральный камень

Облицовка кладки натуральным камнем бывает двух видов.

В первом варианте используют натуральный камень в виде плит правильной геометрической формы.

Во втором случае цоколь обкладывают диким камнем или плитняком.

Искусственная плитка

Плитку кладут таким же способом, как и плиты из натурального камня.

Применять искусственную облицовку очень выгодно.

Современные технологии производства строительных материалов позволяют получить искусственную облицовку, полностью имитирующую структуру ценных горных пород, а стоимость искусственного материала гораздо дешевле облицовки из мрамора или гранита.

Пошаговое армирование стен, что нужно знать и как делать

Для начала, подготавливается, разумеется, сама территория (то есть, создается фундамент) сразу, после чего, заливается и плита перекрытия, но, перед этим, в обязательном порядке устанавливается опалубка.

Для этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО используют рифленые арматурные прутья, которые после установки (проблем с которой всё же не возникнет) надежно связываются обычной проволокой (алюминиевой или другой), Обратите внимание, что связывать тоже нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно и крепко!

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы ты не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию! Учтите, что связывать прутья нужно в каждом месте, где они соприкасаются, ведь только так можно добиться максимального качества работы.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

• М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
• М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

• 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
• 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Сколько должен выстояться фундамент после заливки

Сколько должен выстояться фундамент после заливки

Вообще в идеале фундамент должен выстоятся месяц, а если больше, то лучше. Так как он высыхает полностью и тогда можно смело класть стены))

Наверное всем известно о том, что после окончания работ по возведению фундамента нельзя сразу же строить здание. Из этого и напрашивается вопрос — а сколько должен отстояться фундамент. Попробуем разобраться.

1. Все фундаменты должны перед строительством дома выстаиваться, это не касается только свайно-винтового фундамента — он позволяет строить стены сразу же после возведения свай.

2. Мнения специалистов относительно того сколько же должен фундамент отстояться разделяются. Так, традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год-полтора. Якобы, за это время бетон набирает необходимую прочность. Хотя только десятилетиями бетон набирает полную свою прочность.

3. Многие придерживаются мнения, что строительство можно продолжать через неделю после заливки. При этом они считают, что бетон за это время уже достаточно прочный. На самом деле сторонники этого мнения не учитывают того, что фундамент может просесть неравномерно после зимы, что значит треснет не только фундамент, но и стены. Думаю, понятно, что таким образом работу придеться начинать сначала.

4. Некоторые строители считают, что при условии, так называемых «хороших грунтов», фундаменту достаточно выстояться в течении 3-6 месяцев. В этом случае, чтобы не рисковать, необходимо провести все возможные геологические изыскания.

5. Также советуют закладывать фундамент перед зимой. Объясняется это тем, что именно в это время года бетону приходиться выдерживать самые серьезные нагрузки в виде мороза, снега и расширение почвы. В таком случае весной фундамент необходимо выравнять и армировать, после чего строить стены. Но, если есть возможность, все таки фундаменту лучше дать отстояться в течении года.

Отделка цоколя.

Отделка цоколя выполняется с применением различных строительных методов:

• Оштукатуривание цементным раствором с окраской;
• Бетонирование внешней поверхности;
• Современная отделка плиткой либо искусственным камнем;
• Долговечная отделка сайдингом.
• Отделка цокольными панелями

Первые два вида отделки подходят для того, чтобы время от времени обновлять внешний вид цоколя то есть перекрашивать в другой цвет.

На сегодняшний день на рынке представлены различные отделочные материалы для фундамента, однако особой популярностью пользуются утолщенные цокольные панели для отделки цоколя, поскольку они имеют несколько преимуществ:

• Могут выдерживать значительные нагрузки;
• Внешний вид не портится с течением времени;
• Не подвержены влиянию химических веществ;
• Пожаробезопасны и морозоустойчивы.

Изоляционная прослойка панели производится из материала ПВХ. Панель представляет из себя такую себе мозаику, которая монтируется на фундамент из одинаковых по размеру элементов. Сами элементы прикрепляются к заранее подготовленной деревянной либо металлической обрешетке при помощи саморезов. Как видите вариант облицовки фундамента цокольными панелями – это быстрое, современное решение поставленной задачи по облицовке вашего фундамента.

Добротно отделанный цоколь будет не только украшать здание, но и служить надежной его защитой. Каждый хозяин сам решает, как облицевать цоколь своего дома. Задача строителей заключается в профессионально выполненной работе, тогда такой цоколь прослужит не один десяток лет. Если вы с фантазией подойдете к отделке цоколя , то ваш цоколь будет удачно подчеркивать архитектуру здания.

Практические советы

Пока производятся завершающие действия по установке ленточного типа фундамента, нужно учесть все параметры цоколя из кирпича. Он должен четко соответствовать, во-первых, плану будущего здания, а во-вторых – кратно размерам кирпичей.

К примеру, для одного подойдет 25 см, для пары – 50-51 см, для полуторного размера – 37-38 см. Высота в таком случае должна быть не меньше 35-40 см. Все эти параметры очень важны для устойчивости цоколя и всего здания, так что их нужно продумать заранее.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент требует обязательного внимания при обустройстве, так как является промежуточным сектором между самим фундаментом и дальнейшей постройкой. Если цоколь выложен правильно, здание будет крепким и влагоустойчивым, характеристики эксплуатации значительно повысятся.

Но помните, что на сегодняшний день кирпичный цоколь в основном используется только для щитовидного типа домов либо деревянных построек.

Кроме того, собираясь приступить к строительству, всегда запасайтесь необходимыми инструментами и материалом, чтобы в процессе не отвлекаться на поиск недостающих деталей.

Бетонный цоколь – возражение

Бетон – универсальный и наиболее привычный материал для фундамента. Однако работы с ним связаны с определенными трудностями.

Чем вызваны трудности работы с бетоном:

• При индивидуальном строительстве сложно рассчитать объем потребной смеси с точностью до кубического дециметра.
• Ограниченный объем раствора наряду с низкой пластичностью могут воспрепятствовать выравниванию горизонтальный поверхности фундамента.
• Самодельная опалубка не всегда обеспечивает идеальную форму чаши. Причем, чем выше высота цоколя, тем выше трудоемкость подготовительных работ.

Из-за этих факторов и ряда других поверхность залитой бетонной ленты после застывания может получиться неровной.

Кроме того, бетон недешев. Заливка фундамента требует использования дорогостоящей техники. Работы с материалом следует проводить оперативно – их нельзя растянуть во времени.

Минимальное время предварительного схватывания бетонной смеси – 28 дней. Однако при влажной погоде и низкой температуре период отверждения бетона может возрасти вдвое.

По перечисленным причинам, поначалу изготавливают низкий бетонный цоколь, а после застывания его высоту корректируют с помощью других, более технологичных материалов. Традиционно самым удобным строительным средством является кирпич.

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

1. Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
2. Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
3. Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Этапы выполнения работ

Для чего нужен цоколь и из чего его сделать, мы разобрались. Остается выяснить, как правильно залить элемент, чтобы он получился надежным и прочным.

Подготовка

До того, как начинать строительство фундамента под цоколь, следует тщательно изучить состояние грунта на строительной площадке. Огромное значение имеет глубина грунтовых вод, нахождение которых на полутораметровой отметке может ограничить котлованное дно до одного метра. В таком случае придется устраивать дренаж, чтобы отводить воду от фундаментной основы.

Дно выравнивается и трамбуется, выполняется разметка будущего основания. Под размещение стен устраиваются траншеи глубиной от тридцати сантиметров, на дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.

Установка опалубки

По траншейным стенам выставляется опалубочная конструкция из деревянных щитов высотой до полуметра. Внутри ее располагается каркасная основа, изготовленная из арматуры. Данная мера придаст конструкции прочность и надежность, и пренебрегать ей не рекомендуется.

Бетонирование

Подготовленная траншея заливается бетонным раствором, который набирает прочность в течение трех – четырех недель.

Кладка блоков

Чаще всего фундамент под дом с цокольным этажом строится из блоков фбс. Данный способ дает возможность оперативно возводить стены фундаментной основы и цокольного яруса, даже несмотря на то, что аренда крана обходится дорого.

Кладка чередуется с перевязкой шовных участков. Блочные камни между собой соединяются раствором на основе песка и цемента. Во время работы следует учесть, в каких местах будут располагаться окна и отверстия для вентиляции, чтобы в цокольном помещении всегда был приток свежего воздуха и дневного света.

Фундамент цоколя обязательно должен возвышаться над поверхностью почвы, рекомендуемый уровень – до одного метра. По верхнему блочному ряду выводится кирпичный или железобетонный пояс, чтобы выровнять цоколь по горизонтали.

Устройство монолитного цокольного яруса

Такой цоколь сооружать сложнее, так что к строительным работам придется отнестись со всей ответственностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

выставление опалубочной системы. Опалубочные щиты можно изготовить из струганного пиломатериала, либо арендовать готовую конструкцию

Самостоятельно собирая щиты, обращайте внимание на их внутреннюю сторону, чтобы ее поверхность была гладкой. Доски фиксируются тщательно, чтобы от воздействия тяжести бетонного раствора не произошло их деформирование; армирование

Для придания конструкции дополнительной прочности, выполняется армирование. Заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, параметры ячеек которых составляют 150 на 150, 200 на 200 или 250 на 250 мм. Арматурные прутья фиксируются между собой методом сварки. Своими размерами сетки должны получаться меньше ширины опалубки, чтобы их со всех сторон охватила бетонная масса. Количество армирующих сеток определяется высотой цокольной части, располагать их рекомендуется через каждые тридцать – пятьдесят сантиметров;

бетонирование. На этом этапе рекомендуется действовать по определенной схеме: сначала раствор заливается до пятнадцатисантиметровой высоты, ему предоставляется время, чтобы слегка загустеть, закладывается армирующая сеточка, вновь выполняется заливка и т. д., до проектной высоты. Устроенный таким образом цоколь отличается надежностью и высоким показателем прочности.

Гидроизоляция

Этот строительный этап считается обязательным, так как воздействие влаги станет причиной разрушения не только фундаментной основы, но и всего сооружения.

Гидроизоляционный слой может выполняться двумя способами – обмазочным и оклеечным. В первом варианте применяются смеси на основе битума, расплавляемые перед нанесением. Во втором случае используют рулонные материалы, работа с которыми подразумевает соблюдение определенных технологий.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

ВАЖНО! В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.

Возведение кирпичного цоколя

Высота цоколя определяется обычно практической пользой. Если по проекту ниже первого этажа предусмотрено расположение вспомогательных помещений, например, котельной или гаража, то цоколь будет высоким. Кстати, такое решение придает зданию благородный и изящный вид. Цоколь из кирпича на протяжении многих лет не теряет своих позиций.

Перед началом производства работ по устройству основной конструкции, необходимо надежно изолировать фундамент от проникновения влаги.

Какой выбрать кирпич

В настоящее время производится множество видов кирпича

Кирпич производится различных видов: глиняный, силикатный, с наличием пустот и без них, одинарный и полуторный, фасонный.

Виды материала с пустотами для кирпичного цоколя фундамента не годится по той причине, что он может конденсировать влагу, которая со временем его обязательно разрушит, что таит опасность для всего здания.

Поэтому возведение цоколя надежнее всего выполнять из кирпича глиняного полнотелого, клинкерного, силикатного или кислотоустойчивого. Материалы выпускаются производителями с различными физико-техническими показателями. Следует выбирать кирпич с высокой прочностью, стойкостью к перепадам температур, а также плохо воспринимающим влагу.

Если планируется строить цоколь с использованием кирпича, то размеры фундамента по ширине должны рассчитываться исходя из геометрии кирпича. Так, толщина в один кирпич означает размер в 25 см, в полтора кирпича – 38 см, а в два – 51 см.

Гидроизоляция

Мастика незаменима при проведении гидроизоляции цоколя

Устройство гидроизоляции фундамента – процедура не просто необходимая, а обязательная. Иначе страдать будет все здание: плесень и сырость будут в нем постоянные гости.

Самым известным вариантом считается укладка двух слоев рубероида на битумной мастике и один слой стеклоизола. Битумной мастикой также обрабатываются не только верх, но и вертикальные поверхности фундамента.

Сырой фундамент – опасность для всего сооружения

Потому гидроизоляционным работам уделяется такое большое внимание

Как выставить углы

Кладка цоколя из кирпича начинается с углов. Обычно используют полнотелый кирпич. В связи с определенной сложностью и ответственностью эта работа поручается опытным каменщикам.

• На гидроизоляционный слой по углам сначала без раствора выкладывается первый ряд кирпичей на требуемую ширину цоколя.
• Правильность углов выверяют уровнем и отвесом;
• Линейными измерительными инструментами поверяют геометрические параметры периметра здания и его диагонали по углам.

Кирпичная кладка

Только после завершения всех предыдущих этапов начинают выкладывать цоколь (от углов к середине стены). Главные помощники каждого каменщика – отвес, уровень, шпагат или веревка.

При кладке цоколя необходимо постоянно контролировать горизонтальность конструкции

Чтобы стена получилась ровной и строго вертикальной, необходимо через каждые три-четыре ряда проверять все размеры. Веревка натягивается от одного угла до другого, чтобы каменщик мог выкладывать стену как можно ровнее.

Кирпичный цоколь можно возводить на фундаменте из любого материала. При этом необходимо учитывать вес стен, чтобы он не превышал несущую способность основания.

Больше всего цоколь из кирпича подходит для легких стен из дерева или фахверковых. Для скрепления кирпичей между собой применяется цементно-песчаный раствор марки М75. Чтобы конструкция была более крепкой и хорошо воспринимала нагрузки, через 4-5 рядов кладки по высоте необходимо выполнять армирование сетками из стали.

Диаметр проволоки для армирования должен быть не менее 3 мм, размер ячеек – от 4 до 120 мм. Сетки используются сварные. Раствор при кирпичной кладке укладывается с таким расчетом, чтобы он полностью покрывал арматуру во избежание коррозии.

Кирпичные ряды выкладываются строго горизонтальными рядами в определенном порядке, который называется системой перевязки. Швы по высоте в соседних рядах не должны совпадать, их располагают в «шахматном» порядке. То есть камни располагают со сдвигом по отношению друг к другу. Также такого эффекта добиваются чередованием ложковых (по продольным сторонам кирпича) и тычковых (по торцевым сторонам камня) рядов.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производить кладку материала самостоятельно.

По всему периметру цоколя необходимо устраивать вентиляционные отверстия размером 150-250 мм через каждые три метра, на некотором расстоянии от поверхности почвы. Высота окошек может равняться ширине или быть немного больше.

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

• Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
• Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
• Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Виды фундамента из кирпича

Фундамент из кирпича может быть сделан ленточным или столбчатым. По названиям видно, что ленточный представляет собой выложенную из кирпича ленту, проходящую по всему периметру и под стенами будущего здания. Столбчатый же предполагает размещение постройки на отдельно стоящих столбах кирпичной кладки.

Какой выбрать кирпич под фундамент

Для устройства хорошего прочного фундамента с расчетом его эксплуатации долгие годы подойдет не всякий кирпич. Так как кирпич является основным материалом, применяемым при возведении данного типа фундамента, от его качества зависит прочность, долговечность, надежность и несущие способности основания дома.

Облицовочный или силикатный кирпич не подходят вовсе, так как не предназначены для длительной эксплуатации и подвержены быстрому разрушению. Для фундамента подходит лишь полнотелый красный обожженный (керамический) кирпич с высокой устойчивостью к промерзанию.

Иногда фундамент из кирпича возводят с использованием материалов, оставшихся от старой кладки. Данный вариант хоть и будет довольно экономичным, однако в его качестве приходится сомневаться.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

Чем выложить цокольную часть: материалы для строительства

Цокольная часть фундамента помогает защитить постройку от намокания и препятствует проникновению влаги в конструкцию. Особенно важный этот конструктивный элемент в деревянных домах, где обязательно требуется защита нижней части. Есть несколько материалов, из которых делают цоколь.

Армированный бетон

Цокольная часть из армированного бетона используется при монолитной заливке. Это один из самых прочных и надежных видов обустройства цоколя. При заливке бетона предусматривается наличие воздуховодов, отверстий для вывода коммуникаций.

Плюсы такого выбора:

• надежная защита от воздействия влаги;
• простота;
• небольшие сроки строительства;
• высокие прочностные показатели.

Минус этого материала – плохая теплоизоляция, а также высокая стоимость работ. Армированный бетон подойдет для возведения цоколей на ленточном фундаменте.

Дерево

Люди, желающие иметь полностью деревянный коттедж, выбирают обустройство цоколя из дерева. Сюда относят два основных материала – брус и бревна. Второй вариант больше подходит для деревянных срубов – он отлично дополняет общий экстерьер домика.

Сам цоколь возводят из лиственницы, так как нижняя его часть будет постоянно соприкасаться с землей, а это повлечет воздействие влаги. Дерево не любит излишнюю влажность, а лиственница как раз устойчива к воздействию воды.

Плюсы такого решения:

1. Долговечность.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Экологичность.
4. Безопасность для здоровья.

Цоколь из бруса или бревен предохраняет деревянные стены от разрушения, но этот плюс может обернуться крупным минусом, если выполнить обустройство цокольной части с нарушением технологии.

Природный камень

Фундамент нередко делают из натурального камня, соответственно, и цокольную часть обустраивают из этого материала. Кладка осуществляется из крупных камней. За счет их прочности конструкция становится устойчивой к большим нагрузкам. Нередко используют сочетание бетона и камня: тогда кладка выполняется из природного материала, а пустоты между ней и углы заполняются армированным бетоном.

Какие плюсы у цоколя из натурального камня:

• устойчивость к давлению;
• дешевизна работ;
• доступность камня в каждом геологическом регионе.

Вариант с цоколем из природного камня можно рассматривать в тех домах, где нужно удешевить строительство. У этого метода есть несколько минусов: дом должен быть построен в зоне отсутствия сейсмической активности, а также в благоприятной геологической обстановке.

Кирпич

Для кирпичного цоколя используют красный полнотелый кирпич. Сложность процедуры – один из основных минусов, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки, используя строительный уровень. Зато такой цоколь можно дополнительно не облицовывать.

Его плюсы:

1. Прочность по всему периметру.
2. Отсутствие особого ухода.
3. Экологичность материала.
4. Устойчивость к перепадам температуры и капризам погоды.
5. Доступность.

Есть еще один минус – необходимость дополнительной защиты материала от воздействия влаги. Для этого используют специальные гидрофобные пропитки.

Блоки

Размеры блоков газобетона или пенобетона должны быть не меньше высоты самого цоколя. При обустройстве обязательно следят за отсутствием образования горизонтальных швов. Это одна из сложностей при кладке цокольной части наравне с соблюдением веса каждого блока. Этот тип цоколя используется с ленточным фундаментом.

Его плюсы:

• быстрое возведение;
• доступность;
• ровность кладки;
• хорошие теплоизоляционные характеристики.

Мастера советуют изготовить специальный дренаж под цоколем, который будет отводить влагу от материала. Эту процедуру проделывают на этапе обустройства котлована.

Особенности обустройства для деревянного дома

Как же обустроить цоколь в деревянных домах? Этот вопрос актуален, так как деревянные материалы очень восприимчивы к влаге, и использовать его на цокольном уровне нельзя. Здесь не стоит долго думать. Можно сделать цоколь из различных выше представленных материалов:

• Из шлакоблока;
• цокольные пояса могут быть керамзитобетонными;
• из кирпича.

Бывает так, что в старом деревянном доме цоколь вообще отсутствует, тогда его поднимают посредством опор и сооружают цоколь из ранее выбранного материала.

Обновить цоколь фундамента старого деревянного дома можно посредством облицовки. Для этого можно использовать кирпич, искусственный камень, закрытием его сайдингом и прочее. И старый деревянный дом превратиться в произведения искусства.

Автор: Игнатьев Юрий

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для кладки кирпича

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Рекомендации

Рекомендации от профессионалов:

• толщина шовного соединения по горизонтали должна быть в пределах 12 мм, в случае армирования — 16 мм;
• получить качественный шов можно металлическим прутком, сечением 12 мм. Его расположение выполняется по углам будущего цокольного строения;
• кладка раствора выполняется кельмой. Ею удаляется также лишний цемент. Лучше делать сразу, пока состав не затвердел;
• после контроля вертикальности, горизонтальности укладки, погрешности устраняются подбивкой ручным мастерком;
• шнур, натянутый между противоположными углами будущего строения, позволит выполнять ровную порядовку;
• новичкам рекомендуется укладку первой порядовки делать насухо. Потом, приступать к перевязке цементным раствором;
• нужно следить за аккуратностью, чистотой поверхности стен. Вовремя производить расшивку шовных соединений. Пока цемент не высох;
• процесс армирования стен позволит увеличить их прочность. Укладка армирующего материала выполняется через каждые 4 ряда;
• облицовочный стройматериал на финишном этапе строительства защитит конструкцию от осадков, другой агрессивной среды;
• двойная гидроизоляционная защита обеспечивает устойчивость конструкции от влияния внешних погодных факторов, грунтовых водных потоков;
• главное правило обустройства фундамента — правильность выставления углов.

От правильности выполнения цоколя зависит срок эксплуатации, безопасность здания. Нужно следовать технологии, не пренебрегать техникой безопасности.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Как правильно своими руками сделать и засыпать цоколь из кирпича для частного дома?

Чтобы делать все своими руками, не отвлекаясь на дополнительные покупки, понадобится следующее:

Схема западающего цоколя.

• цемент;
• песок;
• щебень, чтобы засыпать конструкцию;
• вода;
• рулетка или прочная нить;
• кирпич;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка;
• обрезки трубы;
• кельма;
• отвес;
• строительный уровень.

Выставление углов при сооружении конструкции из кирпича своими руками

Перед тем как будет выполнена кладка, необходимо правильно выставить углы. Если этого не сделать, в дальнейшем может быть выполнена неправильная кладка стен. Если отклонение незначительно, неровно выставленные углы можно исправить при кладке первого ряда. Следует заметить, что рассчитывать на это вовсе не рекомендуется. Лучше всего делать все правильно с самого начала.

Первое, что понадобится сделать – по четырем углам без раствора выложить кирпичи по ширине изготавливаемого цоколя. По углам их необходимо выставлять по уровню.

После этого рулеткой или при помощи прочной нити (она ни в коем случае не должна тянуться) понадобится точно измерить длину и ширину сторон будущего частного дома с учетом углов, которые были выложены ранее. Помимо того, необходимо измерить 2 диагонали. Все замеры должны быть равными: длина одной стороны должна равняться длине другой стороны стены и так далее.

Схема видов цокольных этажей

Если замеры равны, все было сделано правильно. Следовательно, своими руками может быть выполнена из кирпича. Если какие-либо замеры не совпадают, это значит, что не все углы равны 90°. Это понадобится срочно исправлять. Сделать это можно следующим образом: постоянно перепроверяя все замеры, которые были описаны выше и одновременно передвигая угловые кирпичи по какой-либо из сторон, найти правильное расположение по углам, чтобы замеры всех сторон совпадали, допустимое отклонение -максимум 2-3 см. При дальнейшей кладке разницу можно ликвидировать.

Стяжка дома от трещин

Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

Что для этого потребуется

Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

• Арматура.
• Шпильки с резьбой.
• Гайки и шайбы.

Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

Качество арматуры и ее виды

Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Схема разметки фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Как правильно сделать углубление подвала ниже подошвы фундамента

Содержимое:

При углублении подвала вы можете улучшить характеристики существующего помещения или сделать абсолютно новое. В любом случае к углублению надо подходить очень аккуратно иначе вы можете нанести серьёзный ущерб фундаменту и зданию.

Зачем нужно делать углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Углубление существующего цокольного или подвального помещения делают в основном для того, чтобы увеличить расстояние между полом и потолком, что придаёт пространству дополнительные преимущества и удобства:

• Маленькое неэксплуатируемое помещение благодаря углублению можно сделать эксплуатируемым и разместить там оборудование или зону отдыха;
• Соответствие нормам – Иногда существующие цокольные пространства углубляют для того, чтобы превратить их в магазины, кафе, аптеки и другие учреждения, где требуется определённый стандарт по высоте потолков.

Углубление для создания нового пространства делают в основном для:

• Увеличения эксплуатируемого пространства;
• Устройства склада или погреба;
• Устройства технического помещения;
• Устройство нового жилого помещения.

Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания

Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.

Что нужно обследовать перед началом выполнения работ

Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.

Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:

1. Тип фундамента – На этот вопрос поможет ответить проект вашего дома или визуальная экспертиза структуры вашего фундамента. Не каждый фундамент можно углубить, для углубления в основном подходят ленточные и столбчатые фундаменты. Плитный фундамент углубить не получится, но в нём можно сделать локальное углубление по типу кессона или погреба.
2. Конструкция фундамента – Это могут быть бетонные блоки, бутовый камень и т.д..
3. Глубина залегания фундамента – Это можно сделать при помощи проекта или при визуальном осмотре и обычном измерении глубины.
4. На каком уровне находятся грунтовые воды и есть ли они вообще – Это можно сделать с помощью геологических изысканий.
5. На какой почве стоит здание – Обводнённый грунт может не подойти для устройства углубления.
6. Состояние фундамента здания – Есть ли в нём трещины, сдвиги или другие нарушения. При наличии серьёзных трещин и других проблем, углубление делать не рекомендуется.

Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.

Усиление фундамента перед его углублением

Усиление фундамента можно сделать несколькими способами, которые отличаются друг от друга по сложности выполнения и по возможным нагрузкам.

• Перенос на сваи – После расчёта площади, в определённом шаге откапываться так называемые специальные скважины или ямы, которые заливают бетоном. После того как бетон набирает необходимую прочность, нагрузка существующего фундамента распределяется по установленным бетонным сваям.
• Поэтапное углубление – Под подошвой откапывают грунт определёнными захватками, эти захватки заливают бетоном и ждут, пока он полностью встанет, а затем повторяют данную процедуру пока весь периметр не будет залит бетонной обоймой.
• Установка опорных свай – Сваи устанавливают под фундамент, а иногда сбоку, опирая на них смонтированные вдоль или поперёк стены балки. Построенные опоры утапливают в грунт ниже будущего уровня пола.
• Устройство шпунтовой стенки – Вдоль фундамента строят шпунтовое ограждение из различных материалов, установленных ниже уровня пола.
• Углубление с отступом – При этом методе, углубление подвала делается не вплотную под лентой фундамента, а с небольшим отступом в 0.6-1,5м. Таким образом, фундамент остаётся на своём месте, а образовавшиеся после выема грунта стены, заливаются бетоном. При использовании этого метода выем грунта выполняется под уклоном и образует скошенную стенку под названием «Берма».

Схема устройства усиление фундаментов различными методами:

Методы Усиление фундамента

Этапы выполнения работ

1. Работы по усилению – Через каждые 1-1,5 откапывается небольшая яма или бурятся специальные скважины, которые заливаются бетоном и превращаются в опорные столбы или сваи для фундамента. После выполнения этих мероприятий фундаменту ничто не грозит и можно приступать к углублению подвала.
2. Грунтовые работы – Весь грунт из необходимой площади извлекается ручным или механическим методом в зависимости от площади и возможности спуска техники.
3. Заливка плиты – подошва или пол нового подвала выравнивается, а затем на него заливается подбетонка. Перед заливкой подбетонки на основание укладывается 10см щебня и металлическая сетка для прочности. На подбетонку необходимо нанести гидроизоляцию, после чего идёт устройство армированной плиты основания. Перед заливкой плиты монтируется армированный каркас, который впоследствии заливается бетоном.
4. Заливка стен подвала – по периметру возводится армированный каркас, устанавливается опалубка, а затем стены заливаются бетоном. При заливке стен обязательно надо учесть установку гидрошпонки во всех холодных швах.
5. Гидроизоляция – На плиту основания с заходом на стены, обязательно нужно нанести гидроизоляцию и прижать её прижимной стяжкой и прижимной стеной. При отсутствии правильно сделанной гидроизоляции вы рискуете затоплением вашего нового подвала, а также образованием плесени и грибка в результате чрезмерного поступления влаги.
6. Устройство прижимной стенки из кирпича или другого материала и заливка стяжки на пол.

Вывод уровня фундамента поливочным шлангом

Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта

Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит

На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно. Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.

Требуется ли утеплять ленточное основание?

Вопрос о важности утепления активно обсуждается всеми интересующимися людьми – владельцами загородных домов, строителями и дачных участков. Вот доводы в пользу утепления ленты:

1. Отсекание ленты от контакта с прохладными грунтовыми слоями или с морозным воздухом уменьшает разницу температур кирпича и внутреннего влажного воздуха.
2. Повышение температуры ленты сильно меняет соотношение степени прогревания воздуха и поверхности бетона, что уменьшает интенсивность появления конденсата.
3. Уменьшается воздействие окружающих прохладных грунтовых слоев на участки, которые расположены непосредственно под домом, что уменьшает опасность появления нагрузок пучения морозного типа.
4. Уменьшает уровень деформации конструкций дома, которые вызваны разницей температур отдельных элементов и участков.

У противников утепления аргументы следующие:

1. Эффективность монтажа теплового изолятора на массивную ленту бетона относительно низкая и не может в полной мере решать проблему.
2. Процедура достаточно трудоемкая и требует больших расходов.
3. Утепление не отменит необходимость создания качественного вентилирования подвального помещения, которая может сама решить проблему с появлением конденсата.

И первые, и вторые опираются на статистические данные и личный опыт использования ленточных фундаментов. Единого мнения лент до сих пор, хотя сторонников утепления все же больше. Причина этого – повышение качества тепловых изоляторов и лучшее понимание сути физических процессов, которые протекают на участке ленточного основания и окружающих элементов.