Как по правилам делается монолитный участок между плитами? Строим без ошибок

Строительство частного дома – задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ. Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

• установить подпорки и сформировать опалубку;
• сформировать арматурную сетку;
• приготовить бетонную смесь;
• правильно залить бетон.

Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

• Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
• Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
• Промежуток между плитами заливаем раствором;
• Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Работа с широким неглубоким стыком

Если глубина стыка между плитами на потолке небольшая, а ширина более 3 сантиметров, его следует наполнить строительной пеной. Это происходит следующим образом:

• прежде, чем заделать шов, заполните его строительной пеной;
• дождитесь, когда пена подсохнет, и обрежьте лишние фрагменты острым ножом для бумаги – глубина канавки должна быть не более 5 миллиметров;
• нанесите латексную эластичную шпатлевку, используя два шпателя – на широкий положите нужное количество, а узким вмазывайте ее в канавку вровень с основной поверхностью;
• широким шпателем разгладьте и уберите излишки.

При перепроектировании дома получилось, что закупленных плит не хватает по ширине на 60 см. Вопрос: как лучше заделать проем в перекрытии, одной монолитной плитой в 60 см или разбросать щели между всеми плитами по 8-10 см? Плиты в количестве 8 шт длиной 6 м, шириной 1,2 и 1,5 м. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами (оба — жилые).

ИМХО, проще и надежнее раскидать между плитами по 8-10 см. Но не заполнять полностью раствором. Сверху можно каким либо листом закрыть, а снизу что нить придумать. Какие потолки на первом этаже планируются?

Одной плитой на мой взгляд. Удобнее — сделали одну опалубку, пару-тройку подпоров (а не по всему дому), залили — и бонго. И все остальные плиты лежат как положено. Я монолитил именно так, однократно, оставшийся участок (завод типоразмеры плит поменял, пришлось корректировать), а нормативные щелки между остальными плитами просто забил раствором.

Потолок думаю делать из гипсокартона.

Собственно, у меня сражаются две мысли по этому поводу: 1. Замонолитить 60см одной плитой с арматурой как полагается. 2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.

Делать плиту надо с расчетами, что б потом она не обрушилась под нагрузкой. Да и маятся с опалубкой, арматурой и пр. Мне, дилетанту, кажется легче сделать так, как написал сам digger: «2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.»

Посмотрите, как заливается сборно-монолитные перекрытия. Балки несущие ставят с шагом 50-60см, между ними — весьма хилые блоки (кирпичи, опилкобетон ) и сверху небольшой слой бетона. Все проверено и надежно держит и не одно десятилетие.

Дело Ваше. 2-й вариант более гиморный и не обижайтесь, абсолютно дурацкий. Запенить, на пену бетон. Это может и философия, но если делать — делать как положено. Неужели в объеме строительства целого ДОМа Вам трудно собрать 60-ти см деревянную опалубку , связать арматуру и замонолитить? Это наверное 0,01% от всех работ. А Вы вместо этого бред какой-то изобретаете.

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Как стелить пол дсп. Укладка ДСП на деревянный пол, на бетонный своими руками инструкция, фото.

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой — в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Изготовление проема в железобетонном перекрытии под лестницу

В отличие от деревянного межэтажного перекрытия, в железобетонном перекрытии устраивать лестничный проем труднее. Если планируется устанавливать лестницу, то следует это учесть еще на этапе изготовления межэтажного железобетонного перекрытия. Проем в таком перекрытии должен обрамляться металлическими уголковыми, двутавровыми, швеллерными профилями.

• 
  Как выбрать подоконник?

• Монтаж окон ПВХ

• Перекрытие сливной ямы своими руками

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Расчет и монтаж

Утепление стен минватой изнутри. Крепление на подвесы. Укладка в готовый каркас

Расчет производят проектировщики на основе временной и постоянной нагрузок в соответствии с ГОСТ8829-94. Он включает несколько основных этапов, суть которых заключается в подборе геометрических параметров поперечного сечения, класса бетона и арматуры. Это необходимо сделать точно и правильно, чтобы в дальнейшем плита не разрушалась под воздействием максимально возможных нагрузок.

Производят по заранее спроектированной раскладке. При этом поверхность блоков, на которые будут устанавливать плиты, должна быть абсолютно ровной. Последовательность действий следующая:

• устанавливаются монтажные вышки;
• подготавливается место под установку и обозначается для крановщика;
• опускается плита, в процессе чего она разворачивается, удерживается от раскачивания;
• она устанавливается, проводится расстроповка;
• швы между соседними панелями заполняется мелкозернистым бетоном.

Рекомендуется перед отделкой заполнить края пустотных отверстий в плитах. Для этого можно использовать щебень, керамзит, бетон.

При монтаже нужно контролировать, чтобы опирание на стену было не менее 100 мм. Также толщина слоя цемента, на который укладывается плита – 20 мм.

Утепление и изоляция

При ходьбе по полу возникают колебания, передающиеся окружающим предметам и помещениям. В связи с этим проводится шумоизоляция бетонных перекрытий минеральной ватой или пенополистиролом. Делать это рекомендуется перед заливкой стяжки.

Утеплять межэтажные бетонные перекрытия требуется только в случаях, если в разделяемых помещениях микроклимат сильно различается. Например, под отапливаемой комнатой находится необогреваемый подвал. Теплоизоляцию укладывают по всей поверхности панели, поверх которой кладется пленка. Утепление можно провести минеральной ватой или пенополистиролом. Толщина этого слоя должна быть в несколько раз больше звукоизоляции. Иногда застройщики укладывают утеплитель в несколько слоев, создавая так называемый «пирог».

В случае использования минеральных утеплителей, также проводится пароизоляция плит перекрытия. Это производится специальной пленкой Изоспан.

Ремонт

Ремонт, усиление или реконструкция перекрытий проводится в нескольких случаях. Например, если старые находятся в аварийном состоянии. Также это необходимо, если нагрузка на имеющиеся балки или плиты превышает несущую способность.

Разработаны варианты ремонта:

1. Замена перекрытий путем полного или частичного протезирования существующих деревянных балок.
2. Усиление металлических конструкций путем приварки дополнительных профилей к балкам.
3. Устройство нового монолитного перекрытия в старых зданиях.

Производители, стоимость

Среди производителей плит перекрытия можно выделить ЖБИ в Рязани, Иваново, Ярославле, а также Московской области (г.Одинцово и г. Тучково). Их цена зависит от наличия карьера у предприятия, удаленности от Москвы, размера изделия.

https://youtube.com/watch?v=F6cn3B0ehos

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Укладка подложки под ламинат на бетонных полах

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

Лестницы являются сложными конструкциями, функцией которых является не только украшение дома, но и обеспечение безопасного спуска и подъема. Если вы начали строительство нового дома, то расположение лестниц, скорее всего, уже учтено в проекте здания. В таком случае заранее оставляется проем в перекрытии, где в дальнейшем разместят лестницу. Однако, бывает так, что при проектировании здания не были учтены некоторые детали, поэтому проемы в перекрытиях под новую лестницу приходится делать в уже готовом полу.

Решение вырезать проем в перекрытии должно сопровождаться тщательным расчетом, иначе возможны самые непредсказуемые последствия.

Такое происходит если, например, проектом не был предусмотрен вход на чердак, нет лестницы для спуска в подвал или подпол, лестница на второй этаж ведет не из холла, а из спальни. В таких случаях необходимо сделать проем в плите перекрытия и разместить на его границах новые балки.

Приступая к изготовлению отверстия, тщательно продумайте его расположение, при этом нужно знать, что площадь пола существенно изменится. Для нормального поворота на лестнице при входе и выходе с нее между нижней и верхней ступенями и стеной должно оставаться место, имеющее ширину не меньшую, чем ширина лестницы. Удобнее всего размещать лестницу так, что бы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.

При постройке лестницы не следует пренебрегать строительными нормами, которые определяют минимальную ширину и просвет лестницы.

Если проем делается в деревянном перекрытие, то идеальным вариантом будет если он будет вырезаться вдоль балок.

Ширина лестницы, ведущей в одну комнату, должна составлять не менее 60 см, если лестницу используют для доступа к нескольким помещениям, например, в несколько спален, располагающихся на верхнем этаже, то она должна быть шире. Длина стандартного отверстия под лестницу должна быть такой, что бы между ступенями и потолком имелось достаточное пространство.

Строительные правила гласят, что высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия и ступенями, не должна быть меньше 2 м. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу, например, для переноски мебели. Размеры отверстия в плите также зависят от типов лестниц. Винтовая или складная лестница потребует меньшего пространства, чем прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним по 5 см со всех сторон, для последующей отделки проема. Для того чтобы сделать отверстие в перекрытии, необходимо снять часть напольного покрытия, разрезать балки и убрать часть потолка. Доски, снятые с пола или потолка, можно будет применить для отделочных работ. С их помощью можно скрыть выступающие продольные и поперечные балки.

б Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

.

.

5) Почему может лопнуть круглопустотная плита.

.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту

Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек

Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:. а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

.

.

6) Что делать если плита треснула.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами

Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

.

.

7) Как забить русты правильно.

.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

.

Готовим перекрытие к ремонту

В идеале заделка швов между плитами должна сопровождаться полным ремонтом потолка. Дело не в том, что станут видны переходы между старой и новой отделкой по стыкам, их можно успешно закрасить. Нанесенная ранее шпатлевка способна осыпаться в любой момент и вам придется ремонтировать комнату заново.

Совет. Заделывать потолочные русты совершенно бесполезно, если на последнем этаже протекает кровля. Каким бы материалом вы ни замазали стык, вода найдет себе путь и разрушит результаты всех трудов. Сначала необходимо выполнить герметизацию участка кровли над квартирой.

Для работы понадобится нехитрый набор инструментов:

• широкий и узкий шпатель;
• дрель с мешалкой;
• зубило с молотком или старый топорик;
• щетка с металлическим ворсом;
• кисть – макловица;
• ручной распылитель.

Перед тем как заделать щели меж плитами, нужно их расшить, убрать старый раствор и ободрать с потолков шпатлевку. Технология проста: обильно обрызгайте всю поверхность водой и спустя 15 минут удалите слой отделки широким шпателем. Из межпанельных швов выбейте весь раствор и вытащите паклю, после чего прочистите полости щеткой и максимально уберите пыль сухой кистью.

Рекомендация. Если в комнате осталась мебель и другие предметы интерьера, не забудьте тщательно укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Широкий неглубокий шов

Если швы имеют значительную ширину, которая составляет 30 мм и больше, но небольшую глубину, то в этом случае при заделке применяется следующая технология:

• Заливка в щель специальной пены.
• Очистка от остатков этой пены, а затем углубление после того, как она высохнет. Последняя процедура производится на глубину в 5 мм.
• Затем наносится эластичная шпаклевка.
• Далее выполняется процедура утапливания сеткой из стеклопластика.
• Затем стыки, которые были отремонтированы, разглаживаются при помощи широкого шпателя. Таким образом удаляется лишняя шпаклевка, а также выполняется выравнивание.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А — 35 см, Б — 40 см, В — 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Следующие этапы

Заделка швов между панелями не завершается на предыдущих шагах. Важно выполнять весь комплекс обработки, чтобы дефекты не проявились в будущем. Иначе при движении грунта, основания здания швы перекрытия снова потрескаются, вся работа окажется тщетной.

Причиной появления щелей может стать неправильный расчёт нагрузки на конструкцию или пренебрежение технологией строительства, отчего здание даёт усадку. Важно на этапе строительства дома учитывать вес утепления дома и заранее укладывать водопровод, чтобы предотвратить разрушение несущих стен и фундамента впоследствии.

Подготовка поверхности

1. Ступени основания не должны иметь отклонений от горизонтали. Если ступени узкие, не стоит увеличивать их ширину плиточным клеем — это утяжелит конструкцию. В таком случае следует устроить деревянную опалубку и залить ступени смесью мелкокалиберного керамзита, песка и щебня. Таким же способом выравнивается поверхность кирпичной лестницы.

2. Облицовка керамогранитом деревянной лестницы не допускается. Некоторые специалисты рекомендуют использовать эластичный клей или добавлять в него пластификатор. Это не спасет положения. Конструкция деревянной лестницы может не выдержать нагрузку, которую дает облицовка лестниц керамогранитом. Деревянные ступени не имеют достаточной жесткости, это приведет к тому, что со временем керамогранитное покрытие отойдет от поверхности.

3. Прогрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникания. Грунтовка служит для уменьшения впитываемости поверхности. Бетон хорошо впитывает влагу, если его не прогрунтовать, влага, необходимая для качественного схватывания плиточного клея впитается в бетон и клеевое основание получится хрупким.

4. Приступать к облицовке керамогранитом новой бетонной лестницы можно только спустя два месяца с момента ее изготовления.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Особенности монтажа своими силами

Прежде, чем начать работу, необходимо ознакомиться с типовой технологической картой на укладку плит перекрытия. В ней подробно описаны этапы работы, оборудование и техника безопасности, прилагаются чертежи.

Для укладки ЖБИ необходима грузоподъёмная техника, понадобятся крановщик и два аттестованных стропальщика. Монтаж плит своими руками без квалифицированных помощников противоречит правилам техники безопасности.

В процессе разгрузки или работы не рекомендуется таскать блоки волоком или сообщать им свободное падение. В идеале требуется соорудить опоры (из деревянного бруса) специально под хранение плит. Можно запланировать укладку панелей сразу, поднимая их непосредственно с грузового транспорта: это позволит здорово сэкономить, так как крановщику надо платить за каждый подъём, а материалы будут целее.

Панели необходимо уложить на цементный раствор от М100 так, чтобы они опирались на несущие стены не менее чем на 100 мм. При этом нужно следить, чтобы положение монтируемой плиты перекрытия было ровным, и чтобы каждая из них была идеально подогнана. Рекомендуется при каждой кладке проверять панели по уровню. При необходимости их поднимают краном и перекладывают заново. После завершения кладки, плиты очищают и заполняют швы цементным раствором.

Монтаж плит на газосиликатные блоки требует большей площади давления на опоры (до 250 мм), так как они являются менее прочными, чем обожженный кирпич. Стены в этом случае желательно укрепить армированным поясом.

Контроль качества монтажа панелей перекрытия

Во время работы необходимо следить за симметричностью укладки плит на пролёты. Глубина прокладки смежных блоков должна совпадать. Для этого проверяйте, чтобы раствор был одинаковой толщины и не более 20 мм

Не допускается использование строительных смесей, у которых начался процесс схватывания, тем более не стоит разбавлять их водой. Важно следить, чтобы отклонения положения плит в плоскости были не более 5 мм.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия

Преимущества этого вида строительства – дешевизна, относительная безопасность работ, отсутствие необходимости брать в аренду подъемную технику и нанимать высококвалифицированных работников. Могут быть использованы небольшие лёгкие плиты различных видов: ячеистые, ребристые, балочные. Но есть и минус: затраты времени на схватывание бетона.

Укладка плит балочного типа состоит из следующих этапов:

• составление плана работы, расчет материалов, арматуры и прочего;
• сборка опалубки;
• установка деревянных или железных подпорок;
• монтаж гидроизоляции на опалубку из толя или полиэтилена;
• армирование;
• укладка плит;
• повторное армирование (при необходимости, в зависимости от типа балки);
• заливка жидким раствором с использованием цемента марки от М300;
• через 28 дней снятие опалубки.

Монтаж ячеистобетонных плит проводится по тому же принципу

Важно, устроить навес или закрыть конструкцию плёнкой, чтобы погодные условия не повлияли на качество работ

Стоимость

Покупая плиты, обращайте внимание, чтобы они были ровными, с хорошей поверхностью, без радиоактивного фона арматуры. Одна изделие обходится покупателю от 3 800 рублей

Цена укладки плит включает в себя аренду оборудования, наём бригады и затраты на материалы и электроэнергию. Сборно-монолитное перекрытие своими руками обходится всего 1 000 руб/м2, поскольку не требует дополнительных расходов.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

• доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
• балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
• брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
• прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
• раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
• бетономешалка;
• циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Как укоротить пустотную плиту

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.