В последнее время все чаще в строительстве используется бетон. Он обладает высокой прочностью, износостойкостью и отлично переносит различные внешние воздействия. Учитывая это, вопрос о том, как выбрать необходимый инструмент для работы с этим прочным материалом, стал весьма актуален и часто возникает даже в среде профессиональных мастеров.
Любительское фото профессионального перфоратора в работе
Makita HR2470
Открывает наш ТОП — Makita HR2470. Инструменты компании Makita пользуются большим спросом у профессионалов по всему миру за свою надежность, удобство, функционал и эффективность. И этот перфоратор не стал исключением. Он оснащен двигателем мощностью 780 Вт с долговечными щетками, системой пылезащиты, а также специальным ограничителем крутящего момента, который защищает механизм от повреждения. Все это существенно продлевает срок эксплуатации инструмента. Работать такой перфоратор может в трех режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. С его помощью можно будет сверлить отверстия в бетонных блоках и кирпиче диаметром до 24 мм, долбить стены для расширения дверных проемов и разрушать перегородки. При этом, долото у него может закрепляться в 40 позициях. А еще он поддерживает установку твердосплавных коронок диаметром до 54 мм, сверлить отверстия диаметром до 32 мм и до 13 мм в металле. Из особенностей перфоратора стоит отметить наличие предохранительной муфты, предотвращающей заклинивание оснастки и двойной изоляцией, которая служит для надежной защиты от удара электрическим током. Весит он 2.6 кг и за счет грамотного распределения веса по всему корпусу, дополнительной рукоятки и резиновых вставок, препятствующих выскальзыванию и гасящих вибрации, держать в руках долгое время и работать с таким перфоратором очень удобно.
- Мощность: 780 Вт.
- 0 – 1100 об/мин.
- 0 – 4500 уд/мин.
- Макс. энергия удара: 2.7 Дж.
- 3 режима работы.
- D сверления в дереве: до 32 мм.
- D сверления в металле: до 13 мм.
- D сверления в бетоне: до 24 мм.
- Реверс.
- Кейс в комплекте.
- Длина кабеля: 4 м.
- Система пылеудаления.
- Габариты: 370 х 84 х 214 мм.
- Вес: 2.6 кг.
Стоит ли покупать себе штроборез?
Скажем так, все зависит от частоты использования прибора и вида выполняемой работы. Если вы планируете укладывать проводку исключительно у себя дома, тогда вполне можно обойтись болгаркой, например, Makita GA 5030 с диском 125 мм, так как штробление выполняется обычно за один день. В этом случае приобретение штробореза будет нецелесообразным — он попросту не окупится.
Кстати, если вы живете в большом городе и у вас есть много строительных магазинов, то просто возьмите штроборез в аренду. За каких-то 500 — 1000 рублей вы проштробите стену и не будете переплачивать за прибор, которым больше ни разу не воспользуетесь.
Если вы планируете выполнять коммерческие заказы, монтируя проводку клиентам, тогда лучше купить штроборез. Из личного опыта скажем, что при монтаже проводки раз в месяц болгаркой еще можно как-то обойтись. Но при еженедельных заказах очень важна скорость выполнения работ, поэтому штроборез нужен как воздух.
КАЛИБР ЭП-800/26
Далее в нашем ТОПе идет перфоратор КАЛИБР ЭП-800/26. Он имеет 3 режима работы, оснащен двигателем мощностью 800 Вт и развивает силу удара в 3.2 Дж, за счет чего обеспечивает отличную производительность. Его можно использовать в режиме сверления отверстий диаметром до 13 мм в металле, до 30 мм в дереве и до 26 мм в бетоне, кирпиче или камне, а также для легких долбёжных работ, будь то скалывание керамической плитки, вырубка ниш, штробление каменных поверхностей и многое другое. Перфоратор КАЛИБР имеет патрон типа SDS-Plus, который обеспечивает быструю и легкую замену оснастки, а также оснащен сверлильным патроном и функцией реверса, который позволит извлечь инструмент из материала при заклинивании. Для удобства работы перфоратор оснащен кнопкой фиксации, которая избавит от необходимости постоянно держать курок. Также у этого инструмента имеется ограничитель глубины сверления, блокировка клавиши от случайного пуска и дополнительная боковая рукоятка, которая может быть зафиксирована в удобном для пользователя положении. Те, кто уже приобрели такой перфоратор, высказываются о нем в основном положительно, отмечая его высокую мощность и эффективность при работе с различными материалами, а также доступную стоимость. Единственный существенный недостаток – перфоратор получился довольно тяжелым, поэтому не всем будет удобно работать им длительное время.
- Мощность: 800 Вт.
- 0 – 5500 уд/мин.
- Макс. энергия удара: 3.2 Дж.
- 3 режима работы.
- D сверления в дереве: до 30 мм.
- D сверления в металле: до 13 мм.
- D сверления в бетоне: до 26 мм.
- Реверс.
- Кейс в комплекте.
- Габариты: 420 х 110 х 275 мм.
- Вес: 3.7 кг.
Как проштробить стену под проводку
Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.
Порядок работ
Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.
Основные этапы создания штроб для электропроводки:
- Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
- Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
- Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.
- Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
- После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
- После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
- Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
- Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.
Размечаем стены под штробы
При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.
Как правильно разметить штробы для проводки:
- Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
- Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
- Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.
- Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.
- Первый метод выполнения разметки
– нанести прямые линии обивочным шнуром: сначала нужно натянуть между двумя точками пропитанный любым цветным порошком строительный шнур на расстоянии 1 сантиметр от стены, потом шнур оттянуть и резко отпустить. Для качественной натяжки можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля из стали.
- Второй метод разметки
– отметить 2 контрольные точки с обязательным использованием уровня, провести между точками мелом строго вертикальную/горизонтальную линию.
- Третий метод разметки
– применение лазерных приборов, которые лучами отсвечивают четкие линии в вертикальной/горизонтальной плоскостях.
- Для нанесения разметки на потолок используют разные методы, но сначала определяют центральную точку на поверхности (проводят 2 прямые линии от углов по диагонали, беря точку их пересечения за центр).
Особенности железобетонных стен
При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.
Также можно выполнить открытую проводку – сделать в виде ретро или проложить провода в специальные кабель-каналы. Можно привлечь дизайнера, который сделает коммуникации частью интерьера. В Москве и регионах отыскать профессионала не составит труда.
Изготовление борозды по бетону
Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.
Работа по газобетону
Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.
Штробление без пыли
Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.
Советы мастеров для уменьшения количества пыли:
- Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
- Применять бытовой пылесос.
- Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
- Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.
ЗУБР П-26-800
Завершает наш ТОП — ЗУБР П-26-800. Этот трехрежимный перфоратор станет отличным вариантом для домашнего использования, а также пригодится на даче и в гараже. Для профессиональной деятельности тоже пойдет, но стоит учесть, что при длительной работе он начинает сильно греться. Но в целом, те пользователи, которые уже купили такой перфоратор, высказываются о нем положительно, отмечая, что он отлично подходит для самостоятельного ремонта в квартире. Он позволяет сверлить отверстия в бетоне диаметром до 26 мм бурами и до 68 мм коронками, а также позволит сверлить отверстия диаметром до 13 мм в металле и до 30 мм в дереве. А еще в нем есть функция реверса, позволяющая использовать инструмент в качестве шуруповерта. Из достоинств перфоратора стоит отметить наличие предохранительной муфты для защиты оператора при блокировании бура. Кроме того, перфоратор позволяет устанавливать долото в нужное положение для более удобной работы. А еще, в нем предусмотрен ограничитель глубины сверления и фиксатор клавиши «Пуск», который исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Качество сборки и узлов у этого перфоратора, как отмечают владельцы хорошее. И за счет оптимального распределения веса и проработанной эргономики работать с ним очень удобно.
- Мощность: 800 Вт.
- 0 – 1300 об/мин.
- 0 – 4800 уд/мин.
- Макс. энергия удара: 3 Дж.
- 3 режима работы.
- D сверления в дереве: до 30 мм.
- D сверления в металле: до 13 мм.
- D сверления в бетоне: до 26 мм.
- Реверс.
- Кейс в комплекте.
- Длина кабеля: 3 м.
- Габариты: 420 х 105 х 300 мм.
- Вес: 3.3 кг.
Как сделать штробу в бетонной стене
Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.
Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.
Нормативные требования СНиП для штробления стен под проводку:
- Нельзя штробить несущие стены.
- Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
- Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
- До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
- Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
- Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
- Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.
- Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
- По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
- Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
- Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
- Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
- Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
- Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
- В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.
Правила заточки лопатки для перфоратора
Затачивание – процесс, создающий основное свойство зубила. Оно выполняется на производственном предприятии-изготовителе либо в домашних условиях (гораздо реже).
Качественные лопатки уже выпускаются заточенными. При этом можно обратить внимание на соответствие угла сфере применения:
- 35-45 градусов – мягкие металлы;
- 60 градусов – материалы средней прочности;
- 70 и более градусов – хрупкие материалы.
Если твердость материала не будет соответствовать углу, рабочая кромка быстро затупится. Во избежание самопроизвольного снижения остроты применяются способы металлургической и химической обработки.
В домашних условиях заточку возможно сделать на станке точильного типа. При этом необходимо учитывать следующее:
- в процессе снятия слоя металла образуется летучая стружка – следует использовать СИЗ органов дыхания и зрения;
- снятие слоя нужно проводить равномерно и проворачивая насадку;
- нагрев лопатки не должен превышать 1100 градусов (визуально – темно-желтый цвет).
Оптимально запросить такую операцию у специалистов – они знают, что делать. Неопытный мастер может ухудшить лопатку и снизить вследствие этого продуктивность труда.
Использование алмазных установок
Для того чтобы сделать в бетоне отверстия большого диаметра, часто используются устройства для алмазного бурения. Эти установки крепятся к стене с помощью специальных приспособлений. Для очищения от пыли и охлаждения режущего инструмента в установку подается вода.
При алмазном сверлении отверстие получается четким и точным по форме и размеру. Такую установку может себе позволить только большая компания. Но в случае необходимости всегда можно заказать себе такое сверление стен.
На данном видео вы можете увидеть процесс сверления отверстия под монтажную коробку при помощи алмазной коронки:
Победитовая коронка для сверления
Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.
