ЖБ кольца для колодца своими руками: технология изготовления

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Опалубка для колодца своими руками по определению служит разновидностью формы, использующейся при строительстве и в колодезном промысле. При обустройстве бетонных колодцев, которые очень популярны на дачно-садовых участках, применяется метод скользящей опалубки. Видео в этой статье поможет определиться и выбрать способ устройства опалубки, удобный именно в ваших условиях, а инструкция содержит описание всех важных моментов и нюансов работы с опалубкой.

Как самому сделать железобетонное кольцо.

У каждого домовладельца рождаются желания по благоустройству своего жилья и территории, на которой размещаются личные владения
Важное место среди общих планов занимает желание быть независимым от общих коммунальных систем регионального муниципалитета, или благоустроить всё по-своему, если общие коммунальные системы отсутствуют. Кто откажется от личного водопровода, колодца, выкопанного своими руками или оборудованного септика, который не только принимает сточные канализационные воды, но и, к примеру, вырабатывает газ для кухонной плиты?

Основным участвующем элементом в перечисленных конструкциях является, привычное нам, железобетонное кольцо.

Хорошо, когда есть условия для приобретения колец и доставки их на дом. А как быть остальным, у которых нет возможности финансовой, так и возможности с доставкой?

Можно купить готовую опалубку для изготовления колец, а можно сделать опалубку для железобетонного кольца.

В начале необходимо определиться с размерами будущих колец: диаметр, высота. Толщина, рекомендуемая повсеместно, должны быть не менее 7-10 сантиметров. И это важная рекомендация.

Технология простая и сложностей не возникает, если всё делать аккуратно и не спеша. Удачный результат получается даже у того, кто занялся этим впервые.

Как строить домик для колодца

Постройка домика начинается после снятия замеров колодца. Они и будут размерами каркаса. Его рамы-основания изготавливаются из брусьев размером 8×10 см.

Чтобы конструкция была прочней и крепче, нужно вбивать гвозди размером 10 см. Из высшей части основания выводят 2 стойки на высоту, равную высоте будущего домика.

После этого делают стропила из брусьев, обрезая их края под угол в 45 градусов, и делая в них пазы для соединения с высшей рамой. Установка ригелей и укосин придаст крыше прочность.

Если в вашей конструкции кроме крыши есть основание, то его надо оббить досками, это же можно сделать с треугольными боковинами крыши.

Ворот для поднимания ведра. Его изготавливают из бревен, сняв кору и отшлифовав. Длина нужна на 3-4 см меньше расстояния стоек, иначе прокручиваясь, он будет за них цепляться.

В середине срубов бревна высверливаются пазы, в стойках или стенках основания тоже. После этого в эти пазы закрепляются металлические прутья, предварительно, чтоб избавить конструкцию от преждевременного износа из-за трения элементов в пазах, устанавливаются металлические втулки. После этого на ворот можно крепить цепь с ведром.

Крыша. На каркас делают обрешетку, после чего застилают рубероидом или толем для изоляции от влаги. Затем начинается проведение кровельных работ. Материалом для кровли можно использовать шифер, черепицу и т.п.

Окончательной частью работ становится декоративное оформление колодца. Деревянные изделия можно украсить резными элементами. Декор зависит лишь от воображения и пожеланий владельцев приусадебного участка.

Колодец — это непросто место хранения водных ресурсов, но и оригинальное украшение двора или сада. Построить и оформить домик для колодца возможно легко самостоятельно, а чтобы подобрать идеи, и найти вдохновение можно посмотреть фото домиков для колодца.

Источник

Оголовок красиво и функционально

Завершающей стадией строительства любого колодца станет установка оголовка – красивой и функциональной детали. В основе оголовка лежит примитивный подъемный механизм, но также он предназначен защитить источник от загрязнения. В красивом исполнении может стать отличным элементом декора на участке. Также на этапе строительства желательно продумать организацию подачи воды в летний душ, есть он имеется на вашем участке.

Оголовок колодца оформляется по усмотрению хозяина участка

Для организации оголовка верхнее кольцо колодца должно выступать над поверхностью на 60-80 см. Но в первый год после строительства не рекомендуют заниматься обустройством площадки, поскольку земля еще может немного просесть. Сооружают временный подъемник с хорошей крышей. Оголовок или домик для колодца можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовый. Как правило, они продаются в разобранном виде, но сборка всех деталей не намного сложнее детского конструктора.

Монтаж оборудования

Оборудование должно обеспечить стабильность подачи воды. Для бесперебойной подачи существуют различные виды насосов, а для их работы требуется электрическое питание. Наиболее простой вариант обустройства места для оборудования скважины является приямок. Неоспоримое преимущество такой площадки в том, что ее можно сделать из подручных материалов.

По причине того, что в приямок может попасть влага, специалисты рекомендуют такой вид площадки для оборудования как адаптер. Способы обустройства площадок с адаптером подразумевают, что роль кессона играет обсадная колона. Применять способ можно, если обустройство обсадной колоны сделано в одну емкость и обеспечена герметичность труб. Для такого случая трубы обычно выбираются из стали. Пластик не рекомендуется для конструкции адаптера, так как насос закрепляется на водопроводной трубе, а не подвешивается на тросе.

Еще один вариант площадки для обустройства оборудования, упомянутый выше кессон. Это герметичная емкость, которая считается надежной и долговечной. Емкость можно обустроить готовую или сделать ее своими руками. Кессоны бывают пластиковыми или стальными. Пластиковые герметичны, весят немного, просты в монтаже. Стальные варианты герметичны, надежны, но нуждаются в обработке антикоррозийными составами, отличаются более высокой ценой

Оборудование монтируется уже после того, как смонтирована площадка, при этом важно учесть некоторые нюансы

Требования к кольцам

Существующие на участках колодцы, предназначенные для питьевой воды, должны быть изолированы от попадания загрязнённых вод.

Подробнее:

Для сбора загрязнённых стоков служат канализационные колодцы. Защита выброса сточных вод в грунт недопустима. Для этого предусмотрена их гидроизоляция.
Для технического обслуживания проходящих под землёй коммуникаций смонтированы технические смотровые. Попадание вод в эти колодцы недопустимо.

Для маркировки колец используют буквы и цифры:

Буквенный индекс показывает назначение кольца.
Цифры обозначают диаметр и высоту кольца.

На фото есть все типы, которые используются в сооружениях для подачи воды.

Шахтный

Во время проведения строительных работ требуется неукоснительное выполнение соответствующей техники безопасности.

Обязательное наличие каски. Для работающего на дне котлована, всегда есть опасность падения ведра с землёй и другого тяжёлого предмета. Лучше, если голова в этот момент будет защищена.

Образец строительной каски

Используйте для поднятия вёдер с грунтом только толстые проверенные верёвки.

Совет: на глубине свыше шести метров рекомендуется использовать кроме основной ещё и страховочную верёвку. Это уменьшит вероятность падения ёмкости с почвой, которое на такой высоте может оказаться смертельным.

Находясь внизу, привяжите себя к какому-нибудь хорошо зафиксированному предмету на поверхности. Это застрахует вас от возможных подвижек почвы.
Особо глубокие шахты периодически проверяйте на наличие газа. Для этого следует зажечь свечу. Если она тухнет, значит, имеет место загазованность, от которой необходимо избавиться.

Изучив меры соблюдения безопасности, приступаем к выбору места. Оно должно находиться от любых точек загрязнения на расстоянии не менее 20 метров.

Совет: рекомендуется выбрать самую низкую точку на участке для строительных работ. Это сократит расстояние до водоносного горизонта, что, соответственно, уменьшит объём работ.

Далее следует следующая инструкция:

Земляные работы

На выбранном месте копаем котлован размерами: диаметром 1,2 м и глубиной до появления грунтовых вод, что обычно составляет около десяти метров. Лишнюю землю удаляем при помощи ведра на верёвке.

Совет: рекомендуется использовать лопату с маленьким черенком. Это увеличит вашу манёвренность в тесном пространстве шахты.

Выкопав шахту, создаём донный фильтр для колодезной конструкции. Для этих целей засыпаем полуметровый слой промытого щебня.

Так выглядит донный фильтр сверху

Материал для стен

Теперь разберём из чего можно сделать колодец:

Монолитное бетонирование. Высокая надёжность, прочность и влагоустойчивость при доступной стоимости. Перед тем, как сделать опалубку для колодца, обязательно удостоверьтесь в ровности стен. Затем:

Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубку из дощатых щитов, между которыми соблюдаем расстояние в 15 см.
Между досками монтируем стальные армированные стержни горизонтально и вертикально, соединяя их между собой при помощи мягкой проволоки.
Замешиваем раствор из цемента, песка и гравия в соотношении 1:3:5 с добавлением воды.
Заливаем бетон и ждём полного застывания.

Процесс бетонирования стен

Бетонные кольца. Обладая всеми преимуществами монолитного бетонирования гораздо проще в монтаже. Для удобства рекомендуется разобраться с вопросом, как сделать треногу для колодца, так как с её помощью изделия опускать будет гораздо легче. При этом можно будет использовать варианта их установки:

После полного выкапывания котлована опускаем нужное количество колец, предварительно пристегнув их к треноге. Для того чтобы они не смещались в дальнейшем относительно друг друга подкладываем между ними стальные скобы.

Монтаж бетонного кольца

Прокопать пару метров глубины и установить первые кольца. Далее выбирать из-под них землю, чтобы они опускались. И так до нужной глубины. Такой способ предотвращает возможность обвала.

Кирпич. Как сделать колодец из кирпича? Примерно также как и любую другую каменную кладку. Важно при этом использовать керамические изделия, которые хорошо и без последствий переносят обилие влаги.

Оголовок

Как сделать верх колодца? Для этого следует стены вывести наружу на 80 см и оборудовать вход в шахту крышей для защиты от атмосферных осадков. Оголовок при желании можно украсить различным орнаментом.

Красиво оборудованная верхняя часть колодца

Также можно рассмотреть, как сделать шестигранник на колодец или другой замысловатый выход. На функциональность это не влияет, являясь чисто эстетическим моментом.

Как сделать опалубку для железобетонного кольца

Для изготовления подобной опалубки можно воспользоваться ‘Cоветами от Максимыча, а можно и применить смекалку. У кого не хватает на это времени, предлагаю свой проверенный вариант, который оказался наиболее удобным для меня. Подойдёт он Вам — решайте сами.

Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут.

Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.

Домики для колодцев бывают открытые и закрытые

Конечно, открытый домик делать проще и дешевле. Колодезное кольцо отделывают деревом или камнем, устраивают навес (деревянный или металлический) и изготавливают крышку на колодец.
Плюс в том, что материалов уходит минимум, а вот воды зимой в таком колодце будет замерзать. Хотя и тут есть решение. Колодец можно утеплить, используя пенополистирол перед отделкой колодца, а крышку и перекрытие для кольца изготовить, используя несколько слоев досок, причем укладывают их в разных направлениях, чтобы перекрыть стыки.

Закрытый домик для колодца с двускатной крышей

Каркас домика
Это один из самых популярных и простых по конструкции домик. Материал обычно используется тот, который остался после возведения более крупных строительных объектов. Начинаем работу с изготовления каркаса.

Приготовим брус сечением 80ммх100мм, и обрезную доску-толщиной 40 мм. Это самые оптимальные размеры пиломатериалов, они не утяжелят конструкцию, и в то же время сделают ее прочной, тогда домик выдержит ветровую нагрузку. Заготавливаем четыре стойки из бруса которые подходят по размеру для нижней и верхней обвязки шириной 120 см. Отпилив доски по размерам, начинаем их приколачивать к стойкам. Для крепежа используем гвозди 10 см, они прочно соединят детали между собой.

Чтобы получить ровный и крепкий каркас мы собираем его в определенной последовательности. Соединяем досками сначала снизу и сверху две стойки, затем то же самое делаем с другими двумя стойками. Расположив их вокруг кольца, окончательно соединяем обвязками между собой.Крышу начинаем делать с изготовления строительных ферм — это конструкция, на которую будем крепить обрешетку.

Длину досок выбирайте сами, от нее будет зависеть высота домика для колодца. Для ригелей и укосин берем доски толщиной 2,5 см. у вас должно получиться 8 укосин, 3 ригеля и 6 стропильных ног. Обрезав стропила под углом, соединяем верхние концы друг с другом. Крепим с помощью саморезов.

Лучше всего собирать эту конструкцию на земле.

Ригели используем для дополнительной прочности располагая их ниже точки верхнего крепления стропил на 30 см. На стропилах, где они будут соединены с досками верхней обвязки делаем вырез.

Соединяем каркас и стропила, используя гвозди. Усиливаем монтаж стропил, устанавливая укосины.

Соединяют стропильные фермы коньком, конструкцией из двух досок. Далее крепится обрешетка с интервалом в 15 сантиметров.

Выступы с двух сторон должны получиться по 10 сантиметров. Крышу покрываем шифером или металлом, прикрывая угловые соединения ветровыми досками. Изготавливаем крышку домика — это щит из досок, который сделан простым способом. Нарезав доски шириной 20 см и длиной 85 см, начинаем складывать одна к одной, скрепляя между собой используя два бруска, которые фиксируем саморезами один сверху, другой снизу.

Чтобы придать жесткость изделию надо прибить брусок по диагонали. Далее обшиваем фронтоны, прикручиваем ручку с защелкой и навешиваем крышку на петли. лаком краской.

Домик из бруса

Такие домики создают неповторимый колорит на любом участке.
Для изготовления домика из бруса необходимо приготовить:

оцилиндрованные бревна;
обрезные доски;
покрытие для кровли;
материал для изготовления ворота с ручкой.

Из оцилиндрованного бруса сложить сруб по размерам колодца. Соединение можно выполнить любым удобным для вас методом.

Затем установить две стойки — опоры, используя брус.

На опорных стойках надо обустроить широкую кровельную конструкцию. Как это сделать вы видели в предыдущей инструкции. Все делается аналогично. Концы бревен должны выступать, это защитит шахту колодца от попадания осадков.

Шестигранный домик для колодца

По сути это одна из разновидностей предыдущего строения. Отличие состоит в большем количестве граней.
Такой сруб очень компактный, что позволяет использовать его на небольших участках. Возведение такого домика производится по той же технологии, что и четырехугольный сруб из бруса.

Для постройки такого домика рекомендуем взять десяти сантиметровый брус. Крышу можно оформить деревянными досками, что придаст постройке оригинальный вид.

Завершают работу также антисептической пропиткой. Мы рассмотрели несколько видов домиков для колодцев, которые можно сделать своими руками.

Декорировать такие домики можно разными методами.

Воплощайте любые идеи для вашего колодца

Очень популярно украшение резьбой. Такой домик впишется в любой интерьер. Окрашивание также является простым и популярным видом декорирования.

Современные пропитки способны изменить не только цвет, но и текстуру материала.

Постройку можно декорировать фигуркой какого-нибудь животного сделанного из дерева или керамики.

Конечно, каждый домик для колодца, который изготовлен своими руками, индивидуален. Все зависит от фантазии и умений владельца участка.

Домик для колодца- устройство

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины

Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков

Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами

Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка. Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления

Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения. Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения. Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Как устроен колодец шахтного типа?

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
ствол– вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Разновидности железобетонных модулей

Самые простые стандартные модели производятся без дополнительных креплений. Они имеют гладкий и плоский обод как сверху, так и в нижней части.

При укладке ставятся одно на другое и скрепляются металлическими скобами. Область стыка покрывается цементным раствором или сухой ремонтной смесью.

В качестве герметика для колодезных колец можно использовать гидропломбу. Материал состоит из цемента особой марки и кварцевого песка. Быстро застывает и со временем расширяется. Защищает железобетонную магистраль от проникновения сточных вод

После такой обработки система приобретает оптимальную целостность и герметичность. Корректная изоляция в зоне соприкосновения бетонных элементов продлевает эксплуатационный период шахты и почти полностью исключает утечку воды через щели между бетонными элементами.

Несмотря на надежность и прочность, стандартные кольца без замка подходят для установки в регионах со слабой сейсмикой. Сильные сдвижки грунта могут привести к смещению модулей и растрескиванию цемента в зоне стыка

Еврокольца выпускаются с практичным замковым соединением фланцевого типа. В верхней части таких изделий располагаются выступы, а в нижней – глубокие выемки.

При монтаже элементы вставляются друг в друга, обеспечивая таким способом монолитное и крепкое соединение, не требующее дополнительной обработки в стыковочной области.

Приобретая колодезные кольца с фланцами, следует очень внимательно следить за их качеством. Плохо отлитые стыковочные части усложнят работу и потребуют применения алмазной резки для устранения погрешностей и недостатков

Это облегчает и ускоряет процесс создания коммуникационной системы и снижает общие финансовые расходы по реализации проекта.

Колодезная шахта, сделанная из евроколец с замком, не боится сейсмической активности со сдвигами и сохраняет целостность конструкции даже на очень активных грунтах, склонных к проседанию.

Монолитный стакан – это цельная конструкция из стенового кольца и днища. Используется в местах с повышенными требования к герметичности, например, для канализационных емкостей.

Обеспечивает высокий уровень экологичности и не позволяет содержимому колодца просочиться в землю или попасть в грунтовые воды.

Производство железобетонной конструкции

С помощью железобетонных изделий обустраивают колодцы разного типа: газопроводные, смотровые, канализационные и водопроводные. Для изготовления колец используют жёсткий бетон. Известно несколько технологий производства жб-кольца для колодца:

Объёмное вибропрессование. Создание конструкции осуществляется путём объёмного вибропрессования бетонных изделий. Обработка происходит в специальных металлических формах, обладающих функцией немедленной распалубки. Использование вибропресса увеличивает скорость изготовления кольца для колодцев. Вибропрессование значительно экономит площадь для совершения необходимых процессов. Применение такой установки сокращает потребность в содержании большого количества обслуживающего персонала. Для качественного производства понадобится всего 2−3 человека.
Литьевое создание. Устаревшая технология производства. В этом случае рождение железобетонных конструкций осуществляется с помощью металлической опалубки. Специальная форма, называемая металлопластикой, имеет две цилиндрические поверхности: наружная и внутренняя часть. Между ними укладывается бетонная смесь. Когда бетон хорошенько застынет, металлическая опалубка убирается. Использование литьевой технологии возможно только при наличии больших помещений, так как место понадобится не только для создания изделий, но и для их сушки и последующего хранения. Объёмы производства зависят от количества металлоформ.

https://youtube.com/watch?v=NPLgo_RSpXw

Разновидности изделий

Круглая по форме железобетонная конструкция служит надёжным помощником в момент обустройства инженерных коммуникаций. Кольца условно делятся на несколько основных видов:

водозаборные;
коллекторы;
кольца, предназначенные для установки подземной кабельной электросети;
канализационные и газопроводные бетонные конструкции.

Также на современном рынке можно встретить такие изделия:

Кольца с перекрытием.
Устройство с замком или с днищем.
Вспомогательные. Делаются под заказ. С нестандартными размерами. Используются в экстренных ситуациях, когда обычные кольца не подходят для образования ствола глубины колодца.
Стеновые. Применимы для сооружения колодца любого вида. Участвуют в формировании горловины создаваемой конструкции.
Железобетонные. Активно используют во время монтажа системных коммуникаций. Пригодятся в момент возведения водопроводного, сетевого, газопроводного, дренажного или канализационного колодца.

В современных строительных магазинах доступны бетонные конструкции с разными параметрами. Стандартные, максимальные размеры этого изделия выглядят следующим образом: высота — 100 см, внутренний диаметр составляет около 200 см. Удельный вес не более 300 кг. Максимальная толщина стенок — 120 мм.

Достоинства и недостатки

Готовые конструкции, как и любой существующий строительный материал, имеют свои плюсы и минусы. Следует отметить сильные и слабые стороны жб-колец. Каждое из достоинств улучшает работоспособность колодца. Железобетонные изделия обладают такими положительными качествами:

Жёсткость. Благодаря жёсткости с кольцом можно работать даже на неустойчивом грунте.
Наличие богатого и широко размерного ряда.
Бетон хорошо адаптируется в любой среде, поэтому конструкции имеют длительный срок эксплуатации. Изделия могут без перебоя выполнять свои функции на протяжении 100 лет.
Ускоряют и облегчают процесс обустройства канализации или водопроводной системы.
Высокое качество и приемлемая стоимость.
Высокий уровень герметичности. Швы плотно прилегают друг к другу. Это исключает вероятность попадания грунтовых вод внутрь изделия.

Однако у железобетонных изделий имеются свои недостатки. Так, главными минусами этих небольших конструкций считают:

Отсутствие мобильности. Перенести создаваемую водопроводную конструкцию практически невозможно.
Вес и габариты изделия также считают недостатком. Для монтажа железобетонных устройств понадобится специальная техника. Её использование требует дополнительных материальных расходов.

Кольца для колодца

Колодец используют для забора воды, прокладки коммуникаций и проводов, устройства канализации. Его наличие обязательно при многоэтажной застройке. Очистная система загородного дома также нуждается в устройстве гидротехнической конструкции.

К ней предъявляются санитарно-гигиенические нормы, сооружение должно быть прочным и долговечным. Чтобы соблюсти эти требования, при постройке колодца используют кольцевые элементы.

Назначение гидротехнической конструкции напрямую влияет на то, какие детали лучше использовать. Существует несколько ее разновидностей:

Питьевая — для забора питьевой воды, оснащен соответствующим механизмов. Вода должна быть максимально очищена от примесей и грязи;
водопроводная — часть водопроводной системы, в нем устанавливают необходимое оборудование;
дренажная — для контроля дренажной системы;
смотровая – для контроля состояния канализации;
телефонная — для прокладки сетей связи;
для газопроводных сетей. Устанавливают конструкцию в случаях, соответствующих ГОСТу;
для выгребной ямы — способ организовать канализацию;
для септика — место для отстойника;
ливневая — для отвода лишней воды с участка.

Из чего можно сделать форму

Заливаются железобетонные кольца обычно в опалубках, изготовленных из:

стального листа;
досок.

В обоих этих случаях готовая форма представляет собой сборную конструкцию, состоящую из нескольких частей. Сплошной опалубку для заливки железобетонных колец делать нельзя. Ведь из формы подобной конструкции по окончании застывания цементного раствора готовое изделие будет очень сложно достать.

Из листовой стали опалубку этого типа вырезают болгаркой с предварительным раскроем. Далее металлу придают соответствующую форму путем сгибания и закрепляют в таком положении.

Для изготовления деревянной формы:

Сваривают четыре узких металлических кольца. Диаметр этих элементов опалубки подбирают в соответствии с внутренним и внешним диаметром будущего железобетонного изделия.
Изготовленные таким образом кольца обшивают вертикально досками. Пиломатериалы для сборки такой опалубки следует брать не слишком широкие.
Разделяют внутреннюю и внешнюю части получившейся опалубки на отсеки.
Изготавливают замки для соединения дугообразных частей формы.

Модели из подручных материалов

Для этих домиков для колодца чертежи также отсутствуют, поскольку изготавливаются они по принципу «что под руку попалось».

Один из примеров – использование перфорированной металлической бочки или барабана от стиральной машины. Изделие не только выглядит в саду достаточно оригинально, ведь для сходства с колодезным домиком к нему необходимо добавить только навес на стойках (металлических) и ведерко на вороте. В таких «колодцах» хорошо сжигать бумажный мусор или использовать их для приготовления пищи на открытом огне.

Интересно смотрятся также «колодезные домики» из раскрашенных автомобильных покрышек. Конечно, как-то использовать их нельзя, это чисто декоративные сооружения. Зато в них очень неплохо смотрятся горшки с уличными растениями. Особенно такой вариант размещения подходит для тех растений, которым нужна защита от слишком яркого солнца.

Видео описание

Порядок работ и устройство септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать оптимальное место для септика

Конструкцию монтируют выше уровня грунтовых вод. Наилучшее размещение – на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но и не более 20, чтобы не увеличивать расходы на строительство трубопровода). Логично располагать септик на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит затраты при эксплуатации, так как на стоимость выезда цистерны-ассенизатора влияет доступ к системе и длина шланга. К тому же при правильном расположении ассенизационной машине не надо заезжать во двор, а шланги не будут валяться на грядках или дорожках (иначе при свертывании шланга отходы могут попасть на огород).

Подготовка котлована

Земельные работы с применением экскаватора занимают 2-3 часа. Размер котлована должен быть несколько больше габаритов колодцев. Это необходимо для беспрепятственной установки колец и их гидроизоляции. Дно засыпают щебнем и бетонируют.

Подготовка котлована для септика из бетонных колецИсточник rostovgruz.ru

Монтаж колец и канализационных труб

Кольца для септика устанавливают с помощью подъемной техники, что значительно экономит время (если сравнивать с ручным монтажом). Фиксация швов обеспечивается цементным раствором, дополнительно ставятся металлические стяжки (скобы, пластины).

Ответственный момент — процесс установки колецИсточник remoskop.ru

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септика из бетонных колец проводится с обеих сторон сооружения. Для этого используют цемент и обмазочные защитные растворы. Внутри колодца можно установить готовые пластиковые цилиндры. Такие дополнительные затраты сделают систему герметичной на 100%.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика, соединения обрабатываются жидким стеклом, мастикой на основе битума или полимера, бетонной смесью. Чтобы предотвратить замораживание (и разрушение) конструкции зимой, рекомендуется теплоизолировать его слоем пенополистирола.

Герметизация стыков и гидроизоляция септика из бетонных колецИсточник zen.yandex.ru

Монтаж люка и засыпка

Колодцы накрывают бетонными плитами, с отверстиями для люков. В двух первых колодцах обустраивают вентиляцию, необходимую для отвода метана (газ появляется как результат жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для засыпки установленных перекрытий используют грунт, вынутый из котлована (обратная засыпка).

Засыпка готовых колодцевИсточник lanshaft.com

На заметку из своего опыта

Большое корыто стоит 1500 рублей, и денег на него не жалейте. Копать нужно обязательно вдвоем! Если вы молоды, можно копать с женой, а лучше с сыном или с соседом на двоих — тогда и воды хватит всем. Заливка кольца длится всего полтора часа при хорошей работе. На каждом участке несколько разных слоев почвы, но если вы знаете, что там плывун, лучше в этом месте не копать. Все равно вам его не пройти. А то и еще хуже -дом можно утопить в колодец. Такие случаи бывали.

Если вы докопались до черной глины — ждите воду.

После заливки кольца можно начинать копать через 20 часов, не снимая опалубки. Стягивающие болты можно отвернуть после того, как кольцо утонуло до земли за 10 см, прокопайте в этом месте канавку на 60-70 см вглубь.

И последнее: надо изготовить 6 штук планок длиной 86 см и квадрат 30×30 мм. Эти планки ставим до заливки кольцо для того, чтобы опалубка была ровной по кругу. Наружную опалубку выравниваем в узких местах осколками красного кирпича. Их надо 2-3 штуки, и раствором заливаем вместе с ними. Бетон утрамбовывайте доской через каждые 5 ведер раствора. Ничего сложного нет.

Еще упомяну о заводских кольцах 100×120 см. Во-первых, для частника они велики по диаметру, много лишней работы с землей. Во-вторых, они не подходят, потому что работать с ними опасно, если не скрепить их между собой болтами. Отдельные кольца переворачиваются в колодце, и когда вы работаете внизу, вас может зажать. Даже 6-метровая труба может упасть, особенно при глубоком песке. Песок течет, и вы не видите, что делается за кольцами.

Как происходит запуск септика в работу

Чтобы система начала эффективно функционировать, возведенный септик необходимо насытить анаэробной микрофлорой. Естественный процесс накопления занимает несколько месяцев, поэтому его ускоряют, насыщая септик привозной микрофлорой. Сделать это можно двумя способами:

Новый септик наполняют сточными водами и отстаивают их 10-14 дней. Затем в него загружают иловый осадок из действующего анаэробного септика (2 ведра на кубометр).
Можно приобрести готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) в магазине (главное здесь не перепутать их не перепутать с аэробами, которые предназначены для других очистных систем).

Готовый к запуску септик из колецИсточник remont-book.com

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качественную работу системы.

Очистка. Два раза в год, помимо очистки стоков, септик необходимо осматривать и прочищать трубопроводы. Раз в 5 лет (а лучше в 2-3 года) проводится очистка от донных тяжелых жиров. Объем ила не должен превышать 25% от объема резервуара. При чистке часть ила оставляют для восстановления микрофлоры.
Качество работы. Стоки на выходе из системы должны очищаться на 70%. Анализ стоков в лаборатории определит показатель кислотности, что позволит узнать качество работы дренажной системы.
Меры безопасности:

Работы внутри септика разрешены только после усиленного проветривания и с использованием страховочного пояса (газы, образующиеся внутри могут быть опасные для жизни человека).
Необходимы меры повышенной безопасности при работе с электроинструментом (влажная среда).

Септик из бетонных колец делает частное жилье более автономным и, несмотря на недостатки, он является одним из самых надёжных и долговечных вариантов очистных сооружений для загородной недвижимости.

Купить готовые или сделать самому?

Во-первых, проанализируем стоимость. В среднем готовое кольцо стоит от 1500 руб. до 4500 руб., в зависимости от марки бетона, веса и размеров.

Для изготовления одного кольца диаметром 1,5 м нужно 0,3 куба бетона. Цена на куб цемента – от 2500 руб. до 4500 руб., в зависимости от марки. Себестоимость кольца в среднем получается 750 руб. Экономия налицо.

Во-вторых, проведем анализ трудозатрат. При покупке готовых ЖБИ все усилия будут направлены на поиск добросовестного производителя, у которого можно приобрести качественный продукт. Еще потребуется организовать доставку готовых изделий до участка.

Если принято решение изготавливать железобетонные кольца собственноручно, то возникает необходимость поиска и закупки качественного материала, инструментов и изготовления специальных форм для заливки ЖБИ. По прилагемым усилиям на первое место выходит вариант покупки готовых колец.

Затраты при производстве колец

Процедура изготовления колец для колодца достаточно трудоемка, однако достаточно лояльна в финансовом плане. Парадоксально, но приобрести готовый вариант оказывается на порядок дешевле, чем затевать производство в домашних условиях.

Объясняется это следующими факторами:

Процесс изготовления поставлен на поток;
Сырье закупается оптом, что автоматически уменьшает себестоимость конечного изделия;
Механический труд обходится на порядок дешевле ручного.

Изготовление колодезных колец должно строго соответствовать заявленной технологии: подбирается опалубка утвержденного ГОСТом диаметра, в нужных пропорциях замешивается раствор и т. д. Особых сложностей здесь нет, однако предельная внимательность потребуется. Или можно поступить проще: заказать готовые кольца и просто установить их в будущий колодец. Здесь уже качество гарантируется производителем.

Полезное видео по теме

В видео-ролике мастер самостоятельно собирает металлическую форму, обмазывает ее стенки отработанным маслом, готовит бетонный раствор и заполняет опалубку. С помощью специального оборудования смесь в форме тщательно уплотняют, чтобы не было в стенках колодца дефектов.

В видео показано, как легче снимать опалубку, начиная с внутреннего кольца. Кстати, колодезное кольцо изготавливается без армирующего каркаса, поэтому толщина изделия составляет не менее 15 см.

В этом видео-ролике форма рассчитана на отливку более тонкого железобетонного кольца. В качестве армирования мастер использует стальную проволоку. В сюжете более подробно показан процесс закладывания ингредиентов в бетономешалку.

Как видите, сделать железобетонные кольца для колодца вполне под силу любому здоровому мужчине. Особых навыков в изготовлении форм и замешивании бетонного раствора не требуется.

Маленькие хитрости можно посмотреть в видео-сюжетах на эту тему. За месяц человек своими силами может отлить до десяти железобетонных колец, используя одну форму. Этого вполне хватит для обустройства шахты колодца. Его глубина зависит от уровня залегания водоносного слоя на вашем участке.

Имеете опыт изготовления бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях своего метода. Оставлять и задавать вопросы по теме статьи можно в форме, расположенной ниже.

Какой материал лучше для укрепления шахты ↑

Чтобы получить источник воды, недостаточно просто выкопать яму, нужно укрепить стенки готовой шахты. Есть несколько способов это сделать:

деревянный сруб;
бетонирование;
кирпичная или каменная кладка;
установка железобетонных колец.

Древесина обладает многими достоинствами, но влагоустойчивость не входит в их число. Ее стоит выбирать только в том случае, если никакие другие материалы не доступны. Кроме того, поверхность сруба гораздо сложнее чистить и обрабатывать антисептиками, чем гладкие стенки.

Отделка шахты камнем или кирпичом более долговечна, чем деревянный сруб. Однако она подходит только для конструкций глубиной не более 7 м, построенных на глинистых или суглинистых почвах.

Для приготовления цементно-песчаного кладочного раствора нужно брать только высококачественный компаундный цемент. Причем раствор для верхней и нижней частей шахты готовят разный: для верхней – с обычными пропорциями, а для нижней – с минимальным количеством воды.

Бетонирование — более практичный способ обустройства шахты. Суть технологии проста, но она трудоемка: в готовую шахту ставят опалубку, которую заполняют бетоном. После высыхания первого слоя так же делают остальные. Если выбран бетон, колодец прослужит длительное время, а чистить шахту будет проще, чем стенки, отделанные деревом или кирпичом.

Самый распространенный способ укрепления стенок – установка железобетонных колец. Технология их монтажа позволяет ставить кольца в процессе копки колодца, постепенно заглубляя всю конструкцию, добавляя новые кольца и скрепляя их металлической арматурой. Железобетонные кольца можно купить или сделать самостоятельно.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы

Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло)

Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Сборка круглой опалубки для колодца

1. Метод опускного колодца 2. Где и когда копать 3. Сборка квадратной опалубки 4. Сборка круглой опалубки 5. Рытьё колодца и заливка секций 6. Шахта колодца 7. Фильтрационный слой и глиняный замок
Если вы все-таки решили делать колодец круглого сечения, то с опалубкой придётся повозиться основательно. Из материалов, помимо всего перечисленного, нам понадобится фанера толщиной 12 или более мм. Будем делать опалубку исходя из диаметра колодца, равного 1м. Вот так будет выглядеть наша будущая круглая опалубка:

Внешняя опалубка.

Берём лист фанеры размером 1.5 х 1.5 м и чертим окружность диаметром 120 см + толщина доски, умноженная на 2. (Диаметр = диаметру колодца + 2 толщины стенки колодца (10 см.) + 2 толщины досок опалубки) Т.е. при толщине досок, равной 20мм надо начертить окружность диаметром 124см. Если нет такого большого циркуля — не беда, забейте гвоздь по центру и привяжите ниткой карандаш, на расстоянии равному радиусу окружности.

Сначала, лобзиком аккуратно и точно выпиливаем внутренний круг: сверлим отверстие, вставляем в него полотно лобзика и вперёд! (Лучше использовать электролобзик, т.к. ручным лобзиком выпилить такой объем будет очень трудоемко).

ВАЖНО! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Рез должен быть ровным, т.к. фанерный круг нам тоже понадобится! Далее, распиливаем лист пополам, ровно по центру и отпиливаем ненужные углы:

Заготовка из фанеры для круглой опалубки. Вид сверху.

Таких заготовок нужно сделать две штуки (две штуки, каждая из двух половинок). Чтобы заготовки получились более-менее одинаковые, второй лист фанеры размечаем не циркулем, а просто накладываем две уже готовые половинки, обводим их и обрезаем по разметке. Берём одну половинку от одной, и одну от другой заготовки, устанавливаем их перпендикулярно земле полукругом вверх и сколачиваем двумя рейками, забивая гвозди в торец фанеры. (лучше воспользоваться саморезами).

Расстояние между листами должно быть 40-50 см., при высоте опалубки 80 см. Далее, оббиваем заготовленными досками (длиной 80 см) заготовку по полуокружности.

ВАЖНО! Доски должны быть абсолютно перпендикулярны фанере и их торцы быть в одной плоскости! Чем уже будут доски, тем более круглым получится в дальнейшем колодец.

Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками. Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:

Разборное и неразборное крепление уголками. Вид сбоку.

Сборка внешней опалубки завершена, теперь соберём внутреннюю.

Внутренняя опалубка.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см (диаметр колодца минус две толщины доски) и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:

Заготовка для внутренней части круглой опалубки. Вид сверху.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками. Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона. Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца!

Базовая информация

Постулат 1. Располагайте правильно

Место для септика выбирайте на самой возвышенной площадке участка. Это нужно, чтобы в него не стекали ливневые стоки.

По размещению септика смотрите СП 32.13330.2012, расстояния до него должны быть следующими:

от дома – 5 м;
от водоема – 30 м;
от реки – 10 м;
от колодца – 50 м;
от дороги – 5 м;
от забора – 3 м;
от скважины – 25 м;
от деревьев – 3 м

Постулат 2. Смотрите на УГВ

Если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий, т.е. вода накапливается в яме уже на глубине 1-1,5 м, то это повод задуматься о выборе другой конструкции септика, возможно пластикового отстойника или станции биологической очистки. О готовых вариантах ЛОС мы подробно рассказали в этой статье.

Если твердо остановились на колодцах, то стоит подождать, когда УГВ будет ниже. Например, летом или зимой. Это упростит разработку котлована и строительство колодцев: вы не будете стоять по колено в воде и сможете нормально забетонировать дно и сделать герметичными швы между кольцами.

Постулат 3. Рассчитайте объем септика с запасом

Тщательно рассчитайте объем септика. Учтите, что правило по СП 32.13330.2012, при котором объем должен быть больше 3-кратного объема стоков, сбрасываемых в канализацию в сутки, действует только на песчаных грунтах и при низком УГВ. Правилами предполагается, что 1 человек в сутки будет сбрасывать 200 л стоков. А это значит, что в этом случае нужен септик объемом 600 л.

В остальных случаях чем хуже дренирует грунт, тем больше объем септика. Есть рабочее правило: для семьи из 4-5 человек при постоянном проживании в зависимости от грунта септик будет 30 м³ – на глине, 25 м³ – на суглинке, 20 м³ – на супеси, 15 м³ – на песке.
Расчет объёма септика

Кол-во человек	Объем септика, м³ (рабочие значения)
Песок	Супесь	Суглинок	Глина
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

Варьировать объем септика нужно не глубиной колодцев, а диаметром колец. Т.е. если у вас есть на выбор кольца диаметром 1,5 м и высотой 0,9 м, или диаметром 1 м и высотой 0,9 м, то лучше взять первые. Их потребуется меньшее количество для получения нужного объема. Это значит, что потребуется не такой глубокий котлован, будет меньше швов в колодцах.

Постулат 4. Наймите людей для разработки котлована

Если вы не 20-летний молодой человек, и вас нет пары-тройки таких же помощников, готовых работать за шашлык и пиво, то все земляные работы доверьте наемным работникам или наймите экскаватор.

Котлован должен быть больше объема очистного сооружения, т.е. расстояние от колодцев до стен котлована – 30-50 см. Впоследствии этот объем нужно засыпать песчано-гравийной смесью (ПГС) или песком.

Постулат 5. Заказывайте кольца с доставкой и установкой

Кольца заказывайте только после того, как будет готов котлован. Сразу с установкой, т.е. должен приехать грузовик с краном-манипулятором.

Все нижние кольца должны быть с дном. Они есть в заводском исполнении – удобно и надежно. Исключение составляют фильтрующие колодцы, которые делают на хорошо дренирующих грунтах. Но на глине ни в коем случае НЕ ДЕЛАЙТЕ

как на рисунке ниже!

Через 1-2 года дно фильтрующего колодца заиливается и не пропускает стоки, приходится вызывать ассенизаторскую машину, чистить колодец, но и это не дает долговременный эффект.

Постулат 6. Используйте только рыжие трубы

Трубы только рыжие, диаметром 110 мм, для наружной канализации. Утеплять их нужно только в том случае, если на каком-то участке они находятся на открытом воздухе. Все, что в грунте утеплять не нужно.

Рыжие трубы специально разработаны для наружной канализации. Они многослойные, выдерживают давление грунта. Серые трубы предназначены для работ внутри дома, они однослойные и грунт их просто раздавит.

Трубы укладываются в траншеи на уплотненную песчаную подушку с уклоном 2 см на 1 м. Избегайте поворотов 90 градусов, максимум – 45. Сверху и по бокам насыпают слой ПГС или щебня толщиной 30 см. Далее грунт.

Постулат 7. Поле фильтрации занимает большую площадь

Поле фильтрации нужно при высоком УГВ, при низком можно обойтись фильтрующим колодцем. В среднем рассчитывайте, что на 1 человека площадь дренажного поля должна быть не меньше 10 м².

Колодец фильтрации уместно делать на хорошо дренирующих грунтах: песке и супеси. На глине и суглинке нужны существенно большие площади, с которых будет осуществляться дренирование. Сделать это позволяют подземные поля фильтрации.

Трубы на поле фильтрации нужно укладывать с уклоном 1 см на 1 м, чтобы очищенные стоки успевали просачиваться через отверстия в слой щебня.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
лебедку;
лестницу веревочную;
лопату;
лом;
материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.