Лестница из газоблока своими руками: опыт строительства и эксплуатации, фото процесса

Крылечки загородных домов возводятся из разных материалов. Обычно это дерево, металл, бетон, камень или кирпич. Последние три варианта отличаются наибольшей надежностью и долговечностью. Однако и в возведении такие конструкции несколько более сложны, чем деревянные и металлические.

Существуют определенные технологии возведения подобных конструкций, соблюдать которые нужно обязательно. Далее во всех подробностях рассмотрим, как построить крыльцо своими руками из кирпича или блоков.

Строительство лестницы

На «читал и считал» ушло полугодие, строительство началось в апреле 2017 года.
Пятно застройки расчистили и сделали разметку на стене.

В качестве гидроизоляции использовали разрезанный рубероид – уложили внахлест, по периметру и шву проклеили мастикой. Разметили под опоры и первый ряд выложили на обычный раствор, остальные на кладочную смесь.

Высота пролета от плиты до ступени немногим больше двух метров. К концу второго дня работ «блоки стали нереально тяжелые», но дело двигалось.

И третий день.

В итоге, по мнению профи, получилась «погремушка на уголках с гулом барабана» с целью «потешить любопытство, потратив деньги» и переделкой в перспективе. Роман же конструкцией удовлетворен.

Роман_Буряков

С уважением отношусь к мнению и опыту мастеров и не пытаюсь пиарить или хвалить свой результат, да и качество газоблока сомнительно. Но да, я тешу свое любопытство.

1. Изначально идея не моя, идея бренда газосиликата, я ее переиграл.
2. Сейчас лестница уже стоит. Потрачено всего 6000 рублей (блок был халявный).
3. Нужен был доступ на второй этаж, чтобы ставить окна, делать потолок. Цель достигнута.

Лестница была сделана за три дня работы без опыта по блоку и бетону, быстро и дешево. По мере поступления денег, мне еще заливать полы на втором этаже и штукатурить. То есть, работы примерно года на три. Если лестница покажет себя плохо – демонтаж и заливка другой. К тому времени уже будет точно известна толщина пола на этажах. Своей лестницей я не открыл ничего нового, я показал, что такое может сделать каждый, быстро и недорого, возможно и как временную конструкцию. Что касается первых ощущений – на ступени прикрутил листы фанеры, толщиной 15 мм, гула, как и звона, нет, хотя с инструментом бегаю между этажами постоянно.

Интересно, что лестница с честью выдержала и «проверку боем» – при заливке стяжки второго этажа, площадью 80 м³ (толщина 35 мм), «таскали смесь, песок и остальное тачкой». Такой жесткий режим эксплуатации никак не сказался на ее состоянии, ни люфта, ни трещин. Не появились они и спустя зиму, в течение которой дом стоял законсервированным.

Если и по окончании чистовой отделки состояние лестницы не ухудшится, ступени выровняют (наливной пол) и облицуют древесиной. На данный момент конструкция отработала без нареканий три сезона и с большой вероятностью останется и в дальнейшем. А опыт Романа пригодился еще одному нашему умельцу.

kirkinromanУчастник FORUMHOUSE

Принимайте в клуб. Спасибо Роману Бурякову за проект, фото и комментарии! Если что, я тоже Роман. Цели ставил такие же, как и он: сделать недорого, получить опыт. Еще есть желание отсечь этажи, чтобы можно было отапливать только первый. Газоблок для этого подходит идеально.

Работал kirkinroman в одиночку, также, не имея никакого опыта, уложился в неделю. Возможно, получилось бы и быстрее, но блок, оставшийся от предыдущих владельцев, оказался разнокалиберным – получилось много распила и подгонки.

Расходы:

• Блок – бесплатно, около двух паллет.
• Клей – три мешка и баллон (клей-пена).
• Металлический уголок – на 12 тысяч рублей.

kirkinroman

Результат самому нравится. Он еще не конечный, на пару дней работы по шлифовке, подгонке, крепежу фанеры. Но тихо, ощущение надежности есть. Ничего не люфтит, не гуляет – монолитно.

Возможно, с течением времени лестницы из газобетона получат более широкое распространение, но то, что уже сейчас люди, поставившие перед собой определенные цели, их достигли – факт.

Проследить за дальнейшим состоянием конструкций можно в авторской теме. Для любителей оригинальных конструкций – лестница «двойной каркас». Если совсем мало места – выручит лестница «гусиный шаг». В видео – удобная лестница своими руками.

Преимущества бетонных лестниц

Своими руками — Как сделать самомуКак своими руками сделать двухмаршевую лестницу на второй этаж фото чертежиДвухмаршевая лестница на второй этаж своими руками
К основным достоинствам бетонных ступеней можно отнести их бесшумность. Они не создают при ходьбе гул, как железные, и никогда не скрипят, как деревянные ступеньки. Бетонная лестница не поржавеет, как железная, или сгниет, как деревянная. Огня и досаждающих деревянным конструкциям жуков-точильщиков ступени из бетона тоже не бояться. При желании их можно облагородить, красиво облицевав различными материалами. А еще бетонные ступени отличаются завидной прочностью и долговечностью. Но даже в том случае, если они требуют ремонта, то в подавляющем большинстве случаев он легко может быть осуществлен своими руками.

Резюме

Как видно, строительство крыльца является довольно трудоемкой задачей. Но его использование будет приносить только удовольствие. При желании крыльцо с навесом можно сделать больших размеров и организовать на нем небольшую веранду, где будет удобно проводить время с друзьями или семьей. На крыльце можно расположить мангал и организовать небольшой уголок для посиделок. При наличии хорошего навеса плохая погода не создаст трудностей. Дополнительно можно сделать боковые стенки из поликарбоната, которые обеспечат хорошую защиту от ветра.

ФОТОГАЛЕРЕЯСтроительство закругленной криволинейной лестницы в доме из газобетона.

Лестница на мансарду своими руками

Дом, построенный Senin, состоит из: подвала, первого этажа и мансарды. Вход на первый этаж получился высоким – 170 см. и такой же ширины лестничный марш. Поэтому пришло время построить лестницу. Предполагаемы варианты лестниц Теперь надо было решить из чего сделать лестницу для входа в дом. Лестницу из дерева он сразу забраковал из-за её недолговечности. По нескольким причинам пришлось отказаться и от готовой ж/б лестницы:

Во-первых, высокая цена. Во-вторых, из-за растущих рядом деревьев установить ее краном невозможно. Ну и, в-третьих, для нижнего конца лестницы необходимо делать фундамент, а верхним концом опирать на дом. При этом возможно смещение лестницы из-за несвязанности этих фундаментов друг с другом. Лестница из пеноблоков Взвесив все за и против Senin приступил к строительству лестницы из остатков пеноблоков 20х30х60см. По указанию Senin строители быстро забетонировали площадку и сложили лестницу. Лестница получилась из 8 ступенек. Высота каждой 21см и проступью (шириной ступеньки) 30см

Вся лестница сделана только из пеноблоков без какого-либо каркаса. В целях экономии в середину лестницы он добавил бута. Его ушло около 0,5 куб.м. Поперек лестницы под пеноблоки на необходимой высоте он положил по два куска арматуры длиной 190см в местах предполагаемого расположения опор для перил. Впоследствии опоры приварили к арматуре.

После опробования выяснилось, что ходить по лестнице неудобно – приходится слишком высоко поднимать ноги. Senin захотел изменить её. Для этого пришлось переделать высоту ступеньки с 21см до 16 за счет уменьшения проступи с 30см до 24см. В итоге переделки, за счёт уменьшения высоты, из 8 ступеней получилось 10. Расчёты по переделке ступеней Прежде всего, он нарисовал разрез лестницы в фотошопе на нескольких листках, а затем поэтапно занялся её переделкой.

В качестве инструментов ему пригодилась болгарка с кругом для бетона и перфоратор с широкой лопаткой

Ещё очень важно чтобы между лестницей и домом был зазор около 1см. После переделки ступеней он всю лестницу облицевал плиткой. Она получилась удобной в эксплуатации и компактной по размерам. Лестница в доме Лестница в доме всегда занимает много места, поэтому покупать готовую лестницу и вписывать её в планировку дома чрезвычайно сложно, тем более, если разговор заходит о каменной. «Если не экономить на толщине ступенек и косоуров, не водить в дом взвод солдат в сапогах, то деревянная лестница вполне прочная.»

Рассуждая так Senin сделал чертежи для лестницы в своём доме сам, а строители воплотили его проект в жизнь. Размещено участником форума Senin https://www.forumhouse.ru/forum24/thread2596-12.html Редактор: Адамов Роман

Ступени к дому конструкция хоть и ответственная, но не самая сложная. Сделать крыльцо своими силами не очень сложная и трудоемкая работа. Если при этом выбрать материал, при работе с которым будет достаточно общих знаний и умений в строительстве, то успех будет гарантирован. Например, применяя в качестве основного материала блоки, достаточно иметь навык кладочных операций и умение замешивать и пользоваться раствором. На фото отличный пример дома, где в качестве основного материала использовался .

Что нужно знать, приступая к работе

Монолитная или сборная бетонная лестница может быть маршевой или винтовой – выбор варианта зависит от пространственных возможностей. Ширина конструкции обычно зависит от её назначения, в подвале её рекомендуется делать как можно шире.

Обычно эта цифра соответствует ширине стандартного дверного проёма, а это 90 см. Обычно высота ступени, вместе с толщиной облицовки, не превышает 19 см.

Чтобы выяснить, сколько же ступеней должно быть в марше, нужно разделить высоту подвала на высоту ступени. Ширина проступи должна быть не менее 28-30 см – это средний размер стопы человека.

Бетонная лестница у опорной стены

У маршевой лестницы, ступени имеют прямоугольную форму. У винтовой – они трапециевидные, поэтому в таких конструкциях ступени получаются узкими, и более высокими. В любом случае, лестничное сооружение начинается с возведения стенки для опоры марша.

Опора

Если у лестницы будет боковая опора в виде стены, в неё можно забить штыри, к которым впоследствии будет крепиться арматура. Если такой стены нет, её можно возвести из кирпича, предварительно сделав мелкозаглублённый ленточный фундамент.

При этом следует предусмотреть закладные детали. Так как опорная стенка несёт все нагрузки, лестница в готовом виде будет напоминать стандартный марш.

Опалубка для маршевой лестницы из бетона

• В тех случаях, когда нет никакой возможности построить боковую опору, приходится предусматривать опору сверху и снизу. Выглядит опалубка под такую лестницу примерно так, как на картинке сверху. Она должна собираться из прочного материала, который выдержит вес бетона.
• К тому же, нужно иметь в виду, что из него не должна вытекать влага. Поэтому, для опор используют прочный брус, а для пролёта и ступеней – плиты OSB. Это древесно-полимерный материал, который не впитывает влагу, и имеет гладкую поверхность, что для бетонной конструкции особенно ценно.

Сборка каркаса и его заполнение

Если для сборки опалубки использовать обычные доски, то они должны быть обрезными, а чтобы предотвратить впитывание ими цементного молока, полость опалубки придётся застелить полиэтиленовой плёнкой.

Далее, в опалубку будет устанавливаться несущая арматура. Стальные прутья прочно связывают между собой проволокой или сваривают.

Металлический каркас под бетонную лестницу

• Арматура должна опоясывать все грани лестничного марша, а для предотвращения разрушения передних кромок ступеней, по их будущему периметру устанавливают металлический уголок. Всё это делается до заливки бетона. Чтобы он максимально прочно сцепился с металлом, к уголкам приваривают стальные проволочные усики. В принципе, из уголка может быть сварен и весь каркас.
• После того, как лестница будет готова, деревянные элементы опалубки будут демонтированы, а металлические можно при желании обшить гипсокартоном или доской. В пространстве под лестницей погреба можно даже сделать полки или выдвижные шкафы. И коль зашла об этом речь, приводим вам отличный пример использования пространства под лестничным маршем.

Встроенные шкафы под лестницей

• Если вы решили сделать лестницу самостоятельно, посмотрите видео от профессионалов. Так вы лучше поймёте, как сделать опалубку, установить арматуру, изготовить бетон, и произвести заливку. Лестница, которая будет упираться в надёжное, твёрдое основание может и не армироваться. Только в этом случае, должен быть использовать бетон более высокой марки: не М-200, а М-300.
• Если лестница ведёт в подвал с улицы, в состав бетона лучше добавить водостойкую присадку. После заливки, поверхность бетона выравнивают, и присыпают сухим цементом. Кстати говоря, бетонная лестница может быть собрана, как конструктор, из железобетонных элементов пролёта и наборных ступеней различной формы. Их устанавливают на металлический косоур, либо укладывают на твёрдое основание.

Монолитная лестница готова к отделке

• В принципе, если пространство позволяет, можно установить и стандартный лестничный марш. Независимо от варианта монтажа бетонной лестницы, о её поверхности лучше позаботиться сразу, а именно, облицевать керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, или камнем.

Если конструкция находится в доме, а подвальное помещение используется, как жилое, можно выбрать и другой вариант отделки. Это могут быть накладные ступени из дерева или мрамора, ламинат, ковровое покрытие, и даже паркет. Выбор практически не ограничен, главное, какова цена вопроса.

• ← Заливка цокольного этажа: технология и последовательность работ
• Стены подвала своими руками: советы профи по изготовлению →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

голоса

Рейтинг статьи

Укладка блоков

Лестница на 2й этаж своими руками

Делая наружные лестницы из блоков, кладку можно осуществлять двум я способами.

Первый

: укладываем блоки сплошным способом поярусно, в каждом последующем ярусе делаем на 1 ряд блоков меньше (в результате получатся ступеньки).

Второй

: для экономии блоков выкладываем только «рамы» ярусов или «опалубку», а внутри пространство засыпаем щебнем (можно забетонировать, если лестница очень большая).

После того, как конструкция будет сооружена, ее можно облицевать (плиткой, камнем, пр.) или оштукатурить.

В моём доме всего один этаж, поэтому необходимости в лестнице на второй этаж не было, но многие предпочитают двухэтажные дома и сталкиваются с вопросом по какой технологии возводить лестницу на второй этаж. Возводить деревянную лестницу в каменном доме не самое оптимальное решение, поэтому обычно большинство застройщиков выбирают монолитные лестницы. Но есть вариант лучше и дешевле — лестница из газобетона.

Первое и самое главное преимущество лестниц из газобетона заключается в том, что они очень легко и быстро возводятся. Для лестницы из газобетона не потребуется арматура, опалубка и бетон. Лестница состоит из армированных ступеней , выполненных из газобетона плотностью D600, которые монтируются либо на подпорные стенки из газобетона с помощью кладочной смеси, либо навешиваются на железные уголки.

Всё, что нужно для возведения такой лестницы это 18 армированных ступеней и дополнительные подпорные стенки (с краёв и по центру). При этом ступени можно купить большей длины и распилить каждую пополам (это будет дешевле). Для строителей такие лестницы не так выгодны т.к. возводятся они быстро и много на этом не заработать (по сравнению с монолитом). Застройщик же экономит почти в 2 раза по сравнению со стоимостью возведения лестницы из монолита.

А вот пример лестницы с другого объекта, где во-первых верхний пролёт одной стороной опирается на железные уголки, закреплённые на несущей стене из газобетона, а во-вторых используются угловые забежные ступени, которые изготавливаются из специальных армированных плит глубиной 600 мм (у обычных ступеней глубина 300 мм) — их можно пилить по диагонали.

Получается единая система газобетон-газобетон, на которой можно применять любой вид отделки. Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом. Под такой лестницей у вас автоматически получается кладовка или техническое помещение.

Ну а самый главный момент — это стоимость. Бюджет по материалам на эту лестницу составил менее 50 тысяч рублей. А собрать такую лестницу, можно самостоятельно не прибегая к подъёмным механизмам. Вес одной такой ступени не более 60кг. Вот, например, прайс-лист от Ytong (лестничные элементы на 10 странице) , можете самостоятельно посчитать стоимость материалов для вашей лестницы.

А о том, почему загородный дом надо строить из газобетона можно прочитать в этой .

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Виды и особенности пеноблоков

В этом сегменте материалов классифицируют следующие изделия, любое из которых подойдет, если нужно построить крыльцо:

• По размерам. Очень широкий выбор, но делая крыльцо, предпочтение отдают блокам, у которых есть грань не более 200 мм. В этом случае каждый слой будет равен высоте стандартной ступени. Рекомендованная ширина 300 мм даст оптимальный угол наклона лестничной части. Крыльцо, сделанное своими руками, получится удобным и безопасным в эксплуатации;
• Материалу изготовления. Входящие в состав вещества играют решающую роль на плотность изделия. Решающего значения в строительстве основы под крыльцо это не имеет, но гораздо проще работать с более легкими блоками. Так, плотность стандартного кирпича от 2000 кг/м³. Бетон имеет еще более значительный объемный вес. Плотность же пеноблоков колеблется в диапазоне 400 -1300 кг/м³. Пристройка из керамзитобетонных блоков будет в 2 раза легче, чем из кирпича. В качестве наполнителя не всегда или ограниченно используется песок. Лучшие качества отмечены при применении керамзита и других минеральных добавок и химических присадок. Например, в газобетонных блоках используется специальный вспениватель, который насыщает раствор воздушными пузырьками;
• Форме. Предлагаются пеноблоки как с плоскими, так и профилированными плоскостями, для надежной фиксации. Имеются и радиальные изделия, если предполагается строить дугообразное крыльцо. Приобретать лучше качественные блоки с точными размерами, как на фото.

Монтаж лестницы из готовых блоков

Итак, с примерным видом лестницы вы определились. Из вышеизложенного можно понять, что оптимальным вариантом в условиях ограниченного бюджета и для обеспечения высокого уровня безопасности лучше на основе уже готовых блоков. Поэтому ее и рассмотрим поэтапно.

Подготовительные работы

Крепление стального косоура к балке.

Перед тем как начинать процесс монтажа лестницы, нужно все подготовить и запастись материалами. В первую очередь необходимо произвести нужные замеры. Ключевыми параметрами будут являться высота, ширина, углы допустимых изгибов лестницы и параметры ступеней и уровень спуска. Измерять нужно как можно точнее, перепроверяя несколько раз. Ведь лестница из готовых блоков покупается под размеры. При монтаже конструкцию изменить будет нереально.

Затем нужно убедиться в степени крепости стен. Это немаловажный вопрос, так как в данном случае именно стены будут нести на себе всю основную степень нагрузки. Если боковые стенки, за которые будет крепиться лестница, достаточно прочные, а штукатурка на них не осыпается, можно приниматься за монтаж. В противном случае необходимо сначала укрепить стены.

Первым шагом в процессе установки лестницы с использованием уже заранее готовых блоков является крепление к боковым стенам специальных шлиц

Важно при этом сделать усиление опоры при помощи железобетонных балок. Это будет дополнительной мерой безопасности и общей надежности всей лестничной системы

Бывает, что конструкция лестницы сделана так, что основная опора приходится не на боковые стенки, а на потолок и пол подвала. При этом боковые проемы не трогают совсем. Тогда следует позаботиться об укреплении потолка, также проверив его надежность. Но монтаж страховых балок из железобетона делать все же необходимо, просто располагаться они будут в других местах, согласно схеме сборки лестницы.

Монтаж арматуры, опалубки и ступеней

После установки шлиц поверх них монтируется лестничная арматура. Это так называемый каркас, на котором будет крепиться абсолютно все: и ступени, и поручни, и поддерживающие механизмы. Поэтому подойти к такому процессу тоже необходимо крайне внимательно и ответственно.

Затем переходите к фиксации арматуры и установке опалубки для лестницы. Опалубка, как правило, выполнена из прочного толстого дерева, которое при помощи анкеров или больших гвоздей крепится к стенам, потолку и полу. Учтите, что ступени к опалубке нужно будет еще прибивать дополнительно гвоздями, поэтому следите сразу за качеством установки опалубки.

После этого начинаем крепить ступени к арматурной конструкции и опалубке. Но перед тем как приниматься это делать, заранее нужно просчитать высоту как проемов между ступеньками, так и самих ступеней. Это необходимо для того, чтобы все шаги были равными, а лестница вошла в проем точно по приложенной к ней схеме. Это будет главным условием во избежание перекосов или каких-либо несоответствий в будущем.

В процессе расчета не забудьте еще и о том, что должна соблюдаться четкая параллельность после установки всей лестницы между самой верхней и самой нижней ступенькой. Последняя ступенька внизу должна совпадать с уровнем пола подвального помещения. Полезно сделать для себя отдельный чертеж, по которому можно будет еще раз убедиться в достоверности всех размеров.

Сами же ступеньки крепятся четко по приложенной к инструкции схеме

При этом важно как можно плотнее их прикручивать к основанию, постоянно проверяя, не шатаются ли они. Фиксировать болты рекомендуется специальными резиновыми гайками, которые не только дополнительно усилят болты, но и не дадут резьбе со временем повредиться

https://youtube.com/watch?v=hiMX5JQm_-E

Завершающим этапом является крепление перил и бетонирование лестницы. Слой бетона на ступеньках не нужно делать толстым, так как это усилит нагрузку. Что касается перил, то прикручивать их необходимо по инструкции, при этом полагаясь на степень личного удобства при перемещении по лестнице.

Пошаговая инструкция

При разметке важно выдержать углы по 90°, чтобы не нарушить габариты сооружения. После установки кольев и натяжки шнура проверяют диагонали прямоугольника в основании крыльца. Если крыльцо и ступеньки планируются полукруглыми, проверяют радиус окружности и точки пересечения соседних дуг, чтобы они попадали в одну вертикаль, и крыльцо смотрелось гармонично.

Сооружение опалубки

Форма для заливки представляет собой короб со стенами, замкнутыми по контуру будущего сооружения. Опалубку для каждого уровня ступеней ставят после сооружения нижележащего каркаса, а последней отделяют конфигурацию для заливки площадки.

После установки досок в монтажное положение ставят наружные распорки для противодействия массе бетона. Чтобы щиты не раскрывались и не расползались в стороны, их стягивают вверху деревянными брусками, которые крепят в край досок гвоздями или скобами. Внутри опалубки не должно быть сквозных щелей и просветов.

Опалубку ступеней делают выше планируемой поверхности на 5 см, а площадки — на 10 см для удобства выравнивания раствора.

Монтаж каркаса

Армирование каркаса повышает срок эксплуатации
Армирование повышает прочность бетона и увеличивает срок эксплуатации. Металлический остов делают так, чтобы сетки ступеней составляли единое целое с каркасом площадки и вместе воспринимали нагрузку. Металл в проступях устанавливают в первую очередь, но оставляют выпуски, которые используют для скрепления при монтаже арматурных стержней площадки.

Для соединения используют сварку либо стыки связывают проволокой. Приобретают или изготавливают самостоятельно специальные крючки, которые ускоряют вытягивание проволоки в узел. Каркас размещают на подкладках внутри опалубки так, чтобы арматура не доставала до стенок на 5 см со всех сторон и не выглядывала из готовой бетонной конструкции.

Заливка бетона

Смесь замешивают такой густоты, чтобы она держалась общей массой при наборе на лопату. Чем меньше пластичность бетона, тем прочнее получится готовое сооружение. Приготовленный раствор вырабатывают за 2 – 3 часа, а если нужно отложить укладку в форму, постоянно перелопачивают его. Так можно делать, если есть бетономешалка, но держать больше 5 часов не рекомендуют.

Бетон из растворомешалки вынимают в корыто, в опалубку его накладывают лопатой, мелкие пространства заполняют кельмой, а поверхность выравнивают гладильной доской и шпателем. Если нет вибратора, массу часто протыкают штырем или лопатой для уплотнения. Добавляют противоморозные добавки, если заливку проводят зимой и устраивают подогрев бетона с помощью электродов, вставленных в массу.

Отделка

Для крыльца лучше подбирать отделочные материалы с шероховатой поверхностью
Для отделки применяют различные материалы, учитывают общий экстерьер дома и элементы ландшафта. Ступени чаще облицовывают керамикой с шероховатой поверхностью или нашивают доски.

Для боковых поверхностей используют:

• клинкерную, стеклянную, керамическую плитку;
• древесину, фасадный кирпич, металл;
• декоративную штукатурку и шпаклевку с покраской;
• натуральный и искусственный камень, песчаник;
• пластик, профнастил, сайдинг.

Распространено сочетание кирпича или древесины с перилами из кованого металла. Декоративную штукатурку или навесные системы выполняют, если поверхность рядом стоящего цоколя отделывают этими материалами. Для навеса над крыльцом применяют металлочерепицу на каркасе, поликарбонат, шифер, делаю мягкую кровлю.

Как сделать крыльцо из кирпича

Здесь мы опишем процесс строительства кирпичного крыльца своими руками, с применением бутовой кладки с внутренней стороны ступеней и боковых сторон. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича с бутом – удешевление конструкции, поэтому, если есть желание и возможность, можно обойтись и одним только кирпичом. Крыльцо из кирпича, фото которого будут сопровождать описание, пристраивается к дому на высоком цоколе.

Что нужно сделать до начала укладки первых кирпичей

Прежде всего, нам нужен подробный чертеж крыльца вместе с его подземной частью – фундаментом. По чертежу высчитываем, сколько понадобится бетона для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последний лучше приобретать с расчетом на возможные потери – обрезку, бой и т.д.

Далее нам надо подготовить мелкозаглубленный плитный фундамент под кладку. Он делается также, как и для обыкновенного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и заглублением в грунт примерно на 50 см. Приступать к выкладыванию кирпичного крыльца можно через полторы недели после заливки фундамента.

Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступень

Начало возведения ступеней и боков конструкции

Сначала кладку ведем в три кирпича:

• Внешний ряд поднимаем на высоту первой ступени.
• Внутренние кирпичи выкладываем в один слой.
• Укладываем бутовый ряд.
• Еще ряд кирпича

Высоту бута надо подобрать так, чтобы последний ряд поднялся на уровень первой ступени.

Обратите внимание: для большего удобства на стены, к которым будет прилегать постройка, наносится контрольная разметка. Там, где стен нету, разметку организуем из натянутого шнура

Так вам будет проще ориентироваться относительно высоты кладки. На предыдущем фото отмечено примерное расположение такой разметки.

Как выложить крыльцо из кирпича: укладка бутового ряда

Отступив от края первой ступени 30 см начинаем выкладывать вторую, третью и т.д. Следом за ступенями поднимаем и бутовую кладку. Боковые стороны выводим таким же образом. На следующем фото хорошо видна внутренняя организация будущего крыльца.

Обратите внимание: самые большие элементы бутовой кладки должны находиться по краям, в центре размещаются самые мелкие обрезки. Они должны быть хорошо промазаны раствором и прижиматься как можно плотнее один к другому.

Крыльцо из камня. Фото процесса выкладывания боковины крыльца

Завершение кладки

Поднимаем кладку до нужной нам высоты, сверяясь с разметкой. В процессе всего строительства не забываем проверять свою работу при помощи уровня, и хорошо бы это делать каждые два-три кирпича. И кстати, посмотрите, как расположены кирпичи на ступенях: нижний ряд поперек, а верхний вдоль. Такая схема укладки обеспечит ступеням более продолжительный срок службы.

Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхних ступеней

И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как до этого делались ступени. Если смотреть изнутри, то там получается одна ступень с бортом в половину кирпича. Это сделано с расчетом на дальнейшую заливку центральной части. Внутреннее бетонирование ведем так, как если бы мы заливали простое бетонное основание.

Внутрь кирпичного колодца устанавливаем арматуру, 10-12 мм, с ячейкой в 15-20 см. На нее, слоем в 20-30 см, засыпаем слой щебня, кирпичного боя или любые каменные строительные отходы. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она сравнялась с верхним кирпичным бортом, который вы видите на фото. Укрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания, на одну-полторы недели.

Как сложить на даче крыльцо, своими руками: борт для заливки бетона

Немного об отделке готовой постройки

Если кладка крыльца велась аккуратно и из нового кирпича, то можно не использовать никакой дополнительной облицовки. Также, можно использовать клинкерный кирпич для внешних слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного крепче, и внешний вид крыльца останется неизменным на долгое время. Полукруглое крыльцо из кирпича со следующего фото выполнено именно таким способом.

Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции

Составление проекта

Начинать стоит не с покупки материала или сооружения основания для крыльца, а с составления проекта, который позволит точно подсчитать количество и размер необходимых блоков. Кроме того, важно подумать о том, каким образом будет осуществляться облицовка готовой конструкции крыльца. Материалы должны хорошо сочетаться с теми, которые используются в основном строении. Чтобы долго не думать над выбором блоков, можно использовать те, которые применяются в строительстве дома на уровне, до которого будет подниматься крыльцо. Если это монолитный керамзитобетон или блоки из него, тогда таким же можно соорудить и крыльцо.

Такой же подход касается и отделки. Если в здании она выполнена методом оштукатуривания, тогда и боковые стенки крыльца могут быть оформлены похожим образом. Если на стену уложена клинкерная плитка, то она прекрасно защитит от влаги и блоки, из которых будет состоять крыльцо. При выборе отделочного материала стоит подумать о его практичности. Кафельная плитка редко является хорошей идеей для того, чтобы покрыть ей ступени. Во время дождя или изморози на ней можно поскользнуться и получить серьезную травму.

Важно подумать о том, будет ли крыльцо закрытым или над ним просто будет козырек. Последний можно увеличить, соорудив навес с опорами. Если крыльцо будет закрытым, тогда пеноблоки являются отличным материалом, которые обеспечат некоторую теплоизоляцию. В некоторых случаях его можно сделать отапливаемым от электрических приборов, а не от основной системы. При выборе размеров для будущего крыльца из блоков, необходимо руководствоваться такими рекомендациями:

• подходящая ширина пролета;
• правильные габариты ступенек;
• наличие перил;
• общая ширина площадки.

Лестничный пролет крыльца должен иметь такую ширину, чтобы на нем могли легко разминуться два человека, которые движутся в противоположных направлениях. Это означает, что минимальной цифрой можно считать 1 метр. Лестничный пролет крыльца с меньшей шириной будет смотреться несуразно на фоне общей ширины здания и входа. Для удобного подъема и спуска по крыльцу необходимо предусмотреть правильный размер ступенек. За основу можно взять ширину ступеньки в 30 см. В этом случае стопа помещается на нее и имеет достаточную опору. Высота ступеньки не должна превышать 20 см, т. к. по крыльцу могут ходить дети и пожилые люди.

Преимущества лестниц из газобетонных блоков ytong

Такие лестницы более долговечны и надежны, чем деревянные. Их несущая способность гораздо выше, чем у аналогичных сооружений из дерева (150 кг/м2).

Это идеальный вариант для помещений с ограниченным пространством.

Главное преимущество таких лестниц- легкость монтажа с помощью клеевого раствора и соответствующего инструмента. При необходимости их легко отремонтировать или разобрать.

Данные лестницы отличаются повышенными параметрами устойчивости к воздействию огня.

Невысокая цена на лестничные конструкции.

Разнообразие форм.

Широкий выбор финишной отделки и декорирования.

Позволяют организовать под лестницей полезное пространство.

Бесшумны при эксплуатации.

Строительство закругленной лестницы

При небольшом радиусе лестницы (до 2 м) нужно предварительно заказать или изготовить блоки необходимой формы и размеров. Если лестница имеет больший радиус, то можно обойтись газобетонными блоками стандартных размеров. Для начала нам необходимо изготовить так называемый «циркуль». Как это делается? В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обертывается вокруг карандаша, и «циркуль» готов. Первый ряд газобетонных блоков кладется как обычно на стандартный раствор

(не забудьте проложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или гидроизола). Следующие ряды кладутся на тонкий слой клеевого раствора. Не забывайте измерять периодически расстояния от центра. Когда криволинейные стены возведены необходимо на их поверхности вычертить расположение ступеней будущей лестницы. Как правила длина и высота ступеней всегда одинаковы. Это очень упрощает дальнейшие работы. Например, если бы мы строили изгибающуюся лестницу в угловом лестничном пролете, то там у каждой ступени была бы своя форма и свои размеры. Далее в боковой стене вытачиваем боковую опору лестницы (на глубину 7-10 см.) Следующий этап это установка деревянной опалубки под монолитные работы. Деревянные брусья (4 х 6 см.), которые соединяются стеной шпонками, образуют основание. Далее начинаем прибивать к основанию планки. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Провести эту операцию очень просто, например, при высоте этажа около 2,60 м. до нижнего края перекрытия вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,5 х 5,0 см.). С помощью электроинструмента вы буквально за один час изготовите нужное количество планок. А смонтировав еще за пару часов все элементы нижней опалубки вы сразу поймете все преимущества в изготовление округлого лестничного пролета. Не забудьте хорошо укрепить опалобочную конструкцию подпорками снизу, например, изготовив их из остатков строительной древесины или поддонов от газобетонных блоков. Затем в соответствие с проектной документацией проведем армирование конструкции. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы.
Совет:
проложите полиэтиленовую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать снизу опалубку, и вы сможете повторно использовать неповрежденные доски для возведения опалубки другой лестницы. Заключительным этапом строительства закругленной (криволинейной) лестницы является установка досок ступеней. И в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Обязательно проведите мероприятие по усилению жесткости конструкции (см. фотогалерею)

. Перед проведением работ по бетонированию лестницы

необходимо смочить опалубку. Далее забетониройте ступени и тщательно уплотните бетон. Преимущество округлой конструкции лестнице не только в более рациональном и менее трудоемком процессе строительство, но и в более элегантном и красивом внешним
облике. Советуем:
Сделайте предварительный расчет всей необходимой бетонной массы, которая потребуется вам для кольцевого анкера перекрытия и лестницы в помещении (в нашем случае это подвал). Рационально бетонировать их одновременно, так как в этом случае можно заказать автобетономиксер, чем с большими усилиями замешивать бетон в своей бетономешалке.

Сборка опалубки

Когда чертежи будут готовы, сбивают опалубку. Ее делают из листов влагостойкой фанеры и обрезных досок. Элементы фиксируют саморезами, в качестве крепежа используют металлические уголки.

Сначала собирают нижнюю часть опалубки. Фанерные листы или доски плотно скрепляют, все крепления должны располагаться с внешней стороны. Дно укрепляют подпорками, их делают из брусков небольшого сечения. Из обрезной доски сбивают отбортовку, ее устанавливают снаружи.

После этого переходят к монтажу брусьев подступенков, их крепят к стенке или отбортовке на металлические уголки. С помощью поперечных брусков конструкции можно придать дополнительную прочность.

После завершения сборки опалубки в нее заливают бетонный раствор. Чтобы поверхность бетона осталась гладкой, деревянные детали опалубочных щитов тщательно шлифуют. При использовании фанеры этого не потребуется.

Самостоятельное изготовление монолитной лестницы

Перед началом работ необходимо сделать проект.

На фото — необходимые для расчетов размеры

Следует определиться с углом, удобным шагом подъема, замерить, какова будет толщина, просчитать количество и высоту ступеней. При строительстве необходимо придерживаться ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные».

Устройство лестницы внутри помещения

Для проведения работ нам понадобятся:

• цемент (марки М400,М500);
• песок;
• щебень (фракция 10-20 мм);
• вода;
• арматура;
• брус, доски или фанера и саморезы для опалубки.

Рассмотрим устройств.

После того, как определена конструкция, произведены замеры площадки под ее установку, сделаны необходимые расчеты, составлен чертеж и закуплен материал, можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция, как выполнить монтаж:

Строительство лестниц из бетона на улице

При строительстве лестницы на улице, очень важно грамотно подготовить основание под бетонную конструкцию. Для этого нужно:

Для этого нужно:

1. Вырыть котлован глубиной 30-40 см. Размер его должен превышать габарит лестницы.
2. Засыпать слой гравия. Утрамбовать его, увлажнить.
3. Создать песчаную прослойку толщиной 5-6 см.
4. Уложить слой гидроизоляции (можно использовать рубероид).

После этого можно возводить опалубку и производить заливку.

Как изготовить бетонную лестницу своими руками — видео:

В результате можно получить лестницу, которая украсит ваш дом.

Отделка деревом

Демонтаж сооружения (в случае необходимости) следует проводить с большой осторожностью (из-за громоздкости конструкции) и с помощью специального инструмента -стенорезных машин и болгарок. Начинать его следует с верхней части, разрезая на полоски по 30 см

Предварительно следует снять перила. Какие бы лестницы вы не использовали для своих нужд, будь то бетонные готовые лестницы, или построенные своими руками, они должны быть практичными, долговечными, удобными и безопасными

Начинать его следует с верхней части, разрезая на полоски по 30 см. Предварительно следует снять перила. Какие бы лестницы вы не использовали для своих нужд, будь то бетонные готовые лестницы, или построенные своими руками, они должны быть практичными, долговечными, удобными и безопасными.

Подготовка фундамента

Строительство из блоков требует наличия качественного фундамента. Это связано с тем, что сами по себе блоки довольно хрупкие, поэтому при малейшем перекосе или усадке в них могут образоваться трещины. Производится подготовка поверхности, где будет производиться монтаж. Первым делом убирается верхний слой дерна. С помощью лески и колышков делается разметка по размерам будущего крыльца и выкапывается траншея шириной в 40 см. Углубить ее необходимо на 60–70 см. Дно траншеи подсыпается песком и хорошо утрамбовывается.

После этого выставляется опалубка на требуемую высоту. Опалубка изготавливается из обрезной доски, которая при необходимости сбивается в щиты. Внутрь укладывается армирующая сетка из прутьев арматуры. Стенки опалубки фиксируются между собой распорками, чтобы их не выдавило раствором. После этого производится заливка бетона и его уплотнение, чтобы он заполнил все полости. Выстояться основа должна в течение трех недель. Многое зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Пространство, которое образовалось внутри контура, по которому был залит фундамент необходимо заполнить. Сделать это можно смесью цементного раствора и строительного бута. На дно укладывается гидроизоляция в виде геотекстиля или рубероида, после чего укладываются крупные камни, а затем более мелкий щебень. Далее производится заливка раствора. Он должен иметь достаточную текучесть, чтобы заполнить пространство между элементами строительного мусора. Верхушку залитой основы необходимо выровнять по уровню, чтобы кладку было проще осуществлять.

В этом случае последовательность работ будет схожей. Но вместо траншеи выкапывается небольшой котлован, на дно которого делается подсыпка песка и укладывается гидроизоляция. После этого выставляется опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона.

После подготовки фундамента и до начала укладки блоков необходимо обеспечить его гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид и битумную мастику. Поверхность очищается и покрывается битумной мастикой. На нее с перехлестом в 10 см укладывается рубероид, который должен покрыть всю плоскость. Такой подход предотвратит разрушение крыльца от влаги.