Фронтон из газобетона как укрепить

Фронтон – это треугольное или трапециевидное продолжение стен, располагающееся между скатами крыши.
Главным назначением фронтона является принятие на себя части несущей нагрузки, которая оказывается на постройку со стороны стропил.

Одновременно, он защищает чердак от внешних атмосферных и механических воздействий.

Можно ли устраивать фронтон из газоблоков, какие размеры блоков подойдут для этих целей, и как их лучше устроить – читайте подробно в представленной статье.

Монтаж мансарды: как сделать фронтоны из газобетонных блоков своими руками?

Как сделать фронтоны из газобетонных блоков самостоятельно? С чего начать? Какие есть нюансы и особенности? На что обратить внимание?
Газобетонные блоки- хороший, с точки зрения тепло- и звукоизоляционных свойств, материал, которым вполне по силам выполнить устройство фронтона своими руками. Но здесь есть определенные нюансы:

во-первых, специфика газобетона- он боится воздействия влаги и поэтому Вам прийдется снаружи его защищать (штукатурить, либо облицовывать сайдингом, вагонкой и др.);
во-вторых, это хрупкий материал и при устройстве фронтона нужно выполнить армирующий пояс основания фронтона.

Технология укладки газобетонных блоков аналогична кирпичной кладке.

Фронтон можно сначала возвести,

На что обратить внимание?

Обращать внимание надо на проектную документацию согласно которой возводится строение.

Монтаж мансарды: как сделать фронтоны из газобетонных блоков своими руками?

Если строите «на глаз», то уже решайте самостоятельно какая высота фронтона Вам нужна, как производить армирование и так далее, включая нужен ли армопояс, или можно обойтись.

Фронтон из газобетонных блоков это продолжение стены строения (торцевой).

Внешне это равнобедренный треугольник (как вариант).

Для того что бы удержаться в рамках этого треугольника на торцевую часть стены крепим рейку по высоте будущей мансарды.

Рейка строго по середине торцевой стены (середину находим рулеткой).

От верха рейки к краям стены натягиваем шнур, то есть фронтон визуально уже сформирован.

Далее сама кладка в границах разметки.

Кладка ни чем не отличается от кладки стен.

Лучше использовать клей для газобетонных блоков.

Клей наносится на поверхность кельмой, далее формируются борозды зубчатым шпателем (не забываем о торцах блоках, на них так же формируем борозды).

Кладка с перевязкой по типу кирпичной (в разбежку).

Уложили блок и чуть прижали его к соседнему, можно киянкой чуть простучать.

Возле шнура (см. выше о равнобедренном треугольнике) блоки отрезаются под углом, или кладка ступенями, на финише пустоты заполняются резаными блоками.

Каждые три, четыре ряда, армируем кладку, в блоке нарезается штраба в которую укладывается арматура (это при кладке на клей, ибо толщина шва минимальная).

Фронтоны не оставляем на длительное время без отделки.

Газобетон хороший материал для строительства дома в том числе и для строительства мансарды, но что бы ее делать нужно хорошенько ознакомится с характеристиками самого газобетона, в первую очередь надо знать что этот материал достаточно хрупкий и очень хорошо впитывает влагу. А поэтому его необходимо защищать от внешней среды.

Для строительства фронтонов из газобетона необходимо строить армопояс он укрепит всю конструкцию стропильной системы и будет хорошо держать фронтон мансарды. Вот Вам пример как делается армопояс прямо на блоках газобетона из деревянной опалубки все предельно просто:

Делаем опалубку по всему периметру вкладываем арматуру и заливаем бетоном. Вот на этот армопояс и кладется фронтон. Вообще то строение из газобетона не рекомендуют строить более двух этажей из за его хрупкости но когда делается армопояс то он повышает его мощность.

Особых ньюансев для строительства фронтона нет он кладется как обычный кирпич главное в конструкции таких фронтонов его не надо делать очень высоким во избежание перегрузок на стены.

Ну и последнее, всегда все строение из газобетона необходимо защитить штукатуркой.

Условия возведения

Конструкция представляет собой торцовую стену мансардного этажа, защищающая чердак от природных явлений (ветер, дождь, мороз). Самой распространенной формой фронтонов считают треугольную форму, но встречаются также трапециевидный, пятиугольный и многосложный вид, зависящие от проекта дома.

Высота фронтона из газоблока может составлять от 1-1,5 м. Но, если планируется мансардный этаж, то его размеры допустимы от 2,5 м.

Фронтон может быть продолжением газобетонной стены или обустраиваться по каркасной обшивке, которая является стропильной частью крыши (алюминий, доска).

Стеновой фронтон более прочный, поэтому его, как основной вариант, используют гораздо чаще.

Фронтонная конструкция устанавливается с двух сторон дома. Она должна иметь геометрически правильные размеры с каждой стороны, тождественные друг другу, чтобы не было перекосов ската крыши.

Строительство фронтонов начинают от армированного монолитного пояса (мауэрлата), и всегда закрепляют анкерами по ходу возведения, в последнем ряду верхней стены. Основные правила к возведению всех газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.

Главными особенностями фронтонов является то, что от них зависит:

размер и конфигурация будущей кровли;
прочность стены (продолжение конструкционной наружной несущей части);
распределение нагрузки от крыши и мансарды;
наличие окон на мансарде и чердачный вход.

Важно! Сооружение фронтонов лучше всего доверить профессионалам, которые правильно сделают расчеты, разметки, быстро и профессионально осуществят процесс работы.

Подходящие блоки

Требования ко всем блокам из ячеистых газобетонов определены рядом нормативов (ГОСТов):

Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
25485-89;
31360-2007;
12852.5-77;
21520-89;
12852.6-77;
27005-86;
31357-2007;
31359-2007;
СН 277-80.

Из существующих видов наиболее предпочтительным для фронтона будет материал с маркировкой по плотности D500-D700 (и выше), конструкционного ряда, который относят к лучшим при возведении несущих стен.

Подробную характеристику видов блоков с плотностью D можно посмотреть на фото ниже:

Разные формы ячеистого бетона делят его на прямоугольные, с пазами, U-образные, с ручками. Для фронтонов могут быть использованы блоки со стандартными размерами по ГОСТу – 600 х 400 (300) х 200 (300) мм или 400 х 400 (300) х 300 мм.

Чтобы фронтонная конструкция была прочной, ее укрепляют распорками и перемычками. При этом каркас крыши делают максимально прочным и надежным. Требуемая толщина газобетонного блока является стандартной (для всех наружных несущих стен) – 375 мм.

Правильный расчет

Чтобы не ошибиться в строительстве, в заранее составленном проекте проводят расчет необходимых параметров, согласно которым соотношения параллельных сторон должны быть тождественными. При проведении самостоятельных расчетов учитывают следующие параметры:

Высота. Представлена расстоянием от основания конструкции до верхней ее точки. Данный показатель всегда вносят в проектную документацию.
Ширина. Показывает расстояние по основанию конструкции — в наиболее широкой части.
Угол ската крыши. Для его определения можно воспользоваться таблицей фотографии ниже, созданной по нормативным требованиям. Чтобы узнать его значение, нужно отмерить 1 м от края фронтона и высоту ската – это и будет углом наклона:
Площадь треугольника. Определяется по стандартной формуле: высоту перемножают с шириной и делят на 2. Если присутствует несимметричность скатов, то площадь каждой половинки рассчитывают отдельно, а затем суммируют. Основная формула расчета фронтона:
S= L /2 х H, где: L – основание треугольника (ширина постройки), H – высота Пользование формулой показано на картинке ниже:
Площадь фронтона-трапеции. Здесь высоту перемножают со средней линией (половина сумм длин по верхнему и нижнему основаниям). Дополнительно вычисляется площадь треугольной области верха по формуле, описанной в предыдущем пункте. Полученные суммы складываются между собой, и получают значение точной площади конструкции.

Фронтон из пеноблока: порядок выполнения работ

Эта фасадная часть здания располагается между кровельными скатами. Исходя из особенностей конфигурации последней, фронтоны бывают овальными, треугольными и трапециевидными. На такую конструкцию возлагается двойное предназначение. Она является опорным элементом стропильной конструкции и создает защищенность от попадания на чердак влаги. Площадь, образованная фронтонными стенами, в большинстве случаев отводится под дополнительное помещение. Сегодня разберемся, как делается фронтон из пеноблока.

Преимущества фронтона из пеноблока

Пеноблочный материал давно используется для возведения сооружений или фронтонных участков на зданиях. К основным достоинствам относятся:

приемлемая стоимость материалов;
хорошие показатели прочности;
удобная обработка блоков из-за их пористой структуры;
относительно небольшой вес кладки фронтона из пеноблоков, не создающий на фундаментную основу большой нагрузки;
принцип ведения кладки – как у кирпичного материала, только применяется вместо цементного раствора клеевой состав.

Есть возможность проведения всех работ своими руками.

Подготовительные работы и расчет

Опытные мастера рекомендуют сначала возводить фронтон, после чего переходить к монтажу кровли. Это существенно облегчит процесс, так как кровельное перекрытие создает определенные помехи в кладочных работах.

Устройство фронтона из пеноблока своими руками подразумевает определенные расчеты. Определившись с высотой, найти общую площадь не составит сложностей.

Перед началом работ выполняется разметка. С этой целью на стене укрепляют рейку, которая своей длиной соответствует высоте будущего фронтонного элемента. Ее верхний край соединяют с углами стен капроновым шнурком. В конечном итоге получается треугольник, реечная верхушка которого считается фронтонной вершиной, а шнурами выделяются стороны. После этого приступают к строительным работам.

Отметим, что возведение фронтона возможно перед устройством кровли или после проведения таких работ.

Фронтонные участки для ломаного типа крыш определяются аналогично. Только следует поделить плоскость фасада на секторные участки и для каждого из них по отдельности определять нужные параметры.

Во время составления проекта и проведения всех необходимых расчетов возникает немаловажный нюанс. Для одноэтажных объектов высоту фронтона устанавливают соотносительно 1 к 1 к стене. Как правило, стенка с цокольным участком не превышает трех с половиной метров. Этого значения вполне достаточно, чтобы обустроить чердачное помещение.

Чрезмерно высокая кровля станет доминировать по отношению к стенам, зрительно давя на них. Чердак, высота которого не превышает двухметровой отметки, создаст впечатление, что дом врос в землю, и привлекательности объекту не прибавит.

Чтобы узнать площадь треугольного фронтона, если известны его основание и высота, достаточно воспользоваться формулой из школьного курса. Но в иных вариантах придется применить формулу Герона, в которую просто подставляют значения трех сторон. Вычисления усложняются определением квадратного корня, но такая задача упрощается, если воспользоваться специальными калькуляторами, которые выполнят все расчеты за несколько секунд.

Уточнив все параметры, можно составить схему фронтона, покупать материал и начинать строительство.

Возможные сложности и ошибки

Допущение в постройке ошибок или сложностей может возникнуть в таких случаях:

Покупка некачественных материалов (блоков, клея, пены, арматуры). Необходимо обращать внимание на сертифицированный материал и гарантии от проверенных производителей. Здесь экономия и приобретение подделок не уместна.
Ошибки в проектах и расчетах, особенно в распределении нагрузок. Могут появиться трещины, которые нужно будет потом ликвидировать с помощью дополнительных вложений и затрат собственного времени. Для создания проекта и правильных чертежей лучше обратиться к специалистам.
Отказ от армировки. Поддержка стены для фронтона с помощью стальных стержней во много раз укрепит стену и равномерно распределит нагрузку. Так конструкция с армировкой простоит многие годы и никогда не разрушится.
Несоблюдение технологических норм, которые касаются подбора расходных материалов, монтажа стен и последовательности этапов строительства. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнять требования ряда ГОСТов в отношении качества газоблоков и строительства с ними:
СП 339.1325800.2017;
СТО 501-52-01-2007.
Несоблюдение температурного режима кладки и проведения работ. Большинство специалистов считают, что строительные работы целесообразнее проводить при сухой погоде, с атмосферными показателями от +5 °C.

Поскольку газоблоки являются основой возведения фронтона, им уделяется наибольшее внимание.
Во-первых, имеет значение цвет материала. Он не должен быть желтоватым – только светло-серым.

Желтизна говорит о том, что материал был изготовлен с нарушениями, и в его составе присутствует огромное количество песка, что недопустимо для состава по ГОСТу, и свидетельствует о подделке, а не качественной работе от производителя.

Также большое значение имеет внешний вид газоблока. Если он имеет крупные ячейки, значит у него низкая плотность, а для фронтов D должен быть максимально плотным. Чем выше показатели, тем крепче и прочнее получится стена – это основное требование для конструкционного типа ячеистого материала.

Отделочные работы

Наружную отделку блочного фронтона можно выполнить тремя способами:

Наиболее простой и приемлемый по стоимости вариант – шпаклевание по утеплительному материалу. По поверхности наклеивают и в качестве дополнительной меры фиксируют дюбелями листы пенопласта, поверх которых закрепляется сеточка из стекловолоконного материала. Теперь можно брать декоративную шпаклевочную смесь и наносить ее тонким слоем.
Сайдинговые панели вызывают определенные сложности в работе. Сначала монтируется обрешетка под утеплительный материал, потом крепятся рейки под сайдинг. Смотрится все красиво, но стоимость материалов и услуг сразу увеличивается минимум в два раза.
Долгий процесс – облицовка кирпичом. Кроме того, этот вид работ стоит дороже остальных, да и в выполнении могут возникнуть сложности, требующие определенного опыта.

Как рассчитать и обустроить фронтон своими руками для блочного дома

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Создание проекта

Правила составления проекта гаража позволяют определиться с размерами и нюансами постройки, определить объем и стоимость материалов. Проект можно заказать у специалистов или сделать самостоятельно.

Самостоятельное составление чертежа требует определенных умений. Профессиональные версии проекта будут иметь следующий вид:

Особенности составления проекта будут зависеть от:

количества автомобилей – 1 или 2;
этажности;
планируемых коммуникаций;
ворот;
толщины стен;
формы и размеров крыши;
смотровой ямы;
мини-мастерской;
несущей нагрузки на стены;
фундамента.

Проект, помимо габаритов и конструктивных особенностей, должен учитывать также:

климатические и ландшафтные условия;
характер грунта;
расположение грунтовых вод;
близость других строений и коммуникаций;
вид будущей отделки.

В зависимости от почвы, разрабатывается ленточный или монолитный фундамент, который обустраивают после котлована и обратной засыпки пазух. Каждый проект является индивидуальным.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Вывод

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:

В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.

Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.

На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.

Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.

Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Особенности устройства каркаса крыши по фронтонам

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом. В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 — 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 — 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Вывод

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Армирование газобетона — необходимые материалы, технология

Армирование газобетона — технологический прием, предусматривающий мероприятия по усилению возводимых конструкций из пористого материала. В момент высыхания кладки, и под воздействием попеременных нагрузок в период эксплуатации, могут происходить процессы, вызывающие деформацию — сдвиг или усадка здания.

Технически правильное армирование кладки из газобетона позволяет уберечь сооружение от появления подобных дефектов.

Общие сведения

Автоклавный газобетон является представителем группы легких ячеистых бетонов, получаемый в результате проведения серии сложных производственных процессов:

Смешивание извести, кварцевого песка, гипса, цемента и воды.
Формование готовой смеси.
Нарезка блоков по размеру при помощи установки струнной резки.
Автоклавная обработка изделий, позволяющая получить материал с заданными свойствами.

Изделия из газобетона обладают следующими преимуществами:

малый объемный вес (400–600 кг/м3), что позволяет снизить нагрузку на фундамент здания;
по своей экологичности, изделия из пористых бетонов не уступают древесине, но в отличие от нее не подвержены гниению;
оптимальный размер блоков позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки и значительно снизить трудоемкость процесса;
малая толщина швов (до 3 мм) — кладку ведут на специальном клеевом составе;
низкая теплопроводность;
морозостойкость F25 и выше;
хорошая звукоизоляция (Rw = 43–58 дБ);
высокая термостойкость (до 1000 °С);
паропроницаемость;
простота обработки — резку материала можно производить обычной ножовкой по дереву.

Высокое водопоглощение, что затрудняет проведение отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (быстрое высыхание поверхности — возникновение трещин).
Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Даже небольшая осадка фундамента способна вызвать образование трещин на фасаде здания.

Одним из способов защиты конструкций из пористых материалов от названных выше дефектов является армирование газобетонных блоков.

Виды блоков для гаража

Первое, что придется решить перед началом строительства гаража: какой материал вы будете использовать. Прочных материалов для строительства довольно много: кирпич, бетон, железо, древесина, пеноблоки. В последнее время именно блоки для строительства гаража используются чаще всего. Это обусловлено приемлемой стоимостью и практичностью. Но пеноблоки тоже бывают разные, давайте разберемся в их особенностях.

Гараж из пенобетона

Пенобетон – это смесь цемента и пены, которую изготавливают с помощью специального оборудования. Пузырьки воздуха равномерно распределяются по всему объёму блока и образуют маленькие ячейки. Плотность у пенобетона разная, она варьируется от 200 до 1200 кг/м³, что говорит о прочности и надежности материала.

Выделяют три основных вида пенобетонных блоков, на основе плотности:

D200-500 – такие блоки чаще используют для теплоизоляции, они не очень прочные, но обладают низкой теплопроводностью;
D500-900 – блоки используются в постройке жилых многоэтажек, они высокопрочные и не позволяют уходить теплу;
D900-1200 – высокопрочные блоки, применяются в строительстве высотных зданий.

Гараж из шлакоблока

Шлакоблок один из самых недорогих материалов для строительства. Он изготавливается методом вибропрессования из золы, песка, щебня, гравия или ракушечника. Вяжущим веществом при производстве шлакоблоков является цемент. Помимо этого, шлакоблок может иметь добавки, которые увеличивают его теплопроводность (например, керамзит). Плотность таких блоков, как правило, варьируется от 500 до 2000 кг/ м³. Воспользуйтесь подсказкой при расчете расхода кирпича для гаража из шлакоблоков.

Шлакоблоки делятся на два вида:

пустотелые (12-14 кг);
полнотелые (15-28 кг).

Гараж из керамзитобетонных блоков

Технология изготовления керамзитобетонных блоков похожа на производство пенобетона, но в составе обязательно присутствует керамзит. Благодаря ему, керамзитобетонные блоки легкие и очень пористые. Такие блоки имеют хорошую теплоизоляцию и почти вечны.

Керамзитобетонные блоки бывают трех видов:

теплоизоляционные;
конструктивно-теплоизоляционные;
конструктивные.

Гараж из газобетонных блоков

Газобетонные блоки изготавливают из гипса, песка и специального газообразователя. Их структура похожа на пенобетон, но с гораздо меньшими порами. Это обеспечивает газобетону правильную ровную форму, плотную структуру и небольшой вес. К тому же блоки из газобетона хорошо поддаются резке, им легко придать необходимую форму. Помимо этого, они обладают огнеупорными свойствами.

Постройки из газобетона долговечны и экономны. Однако требуют обязательного армирования для того, чтоб предотвратить растрескивание при усадке.

Гараж из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки с газобетонными похожи. Однако и отличия у них есть. Во-первых, основным связывающим элементом в газосиликатных блоках является известь. Благодаря извести, такие блоки, в отличие от других пеноблоков – белого цвета. Во-вторых, в производстве обязательно используется технология автоклавирования. Плотность газосиликата от 300 до 900 кг/м³. Он хорошо сохраняет тепло, имеет гладкую ровную поверхность и обладает высокой огнестойкостью.

Усиление кладки — особенности

Для начала рассмотрим участки газобетонной кладки, которые в обязательном случае необходимо усиливать при возведении стен здания из ячеистых бетонов, это:

Первый ряд кладки наружных стен сооружения (кладочная рулонная сетка или армирующая лента для газобетона).
Каждый четвертый ярус (арматурные стержни).
Перемычки для оконных и дверных проемов (арматурный каркас).
Верхний пояс усиления кладки на уровне перекрытий (арматурный каркас).
Армирование перегородок из газобетона (кладочная сетка или перфорированная лента).
Усиление кладки фронтонов.

Армирование газобетонной кладки выполняют несколькими способами. Основной способ — это усиление несущих стен при помощи стальной горячекатаной арматуры периодического профиля AII, AIII. Выпускается в мотках или мерными стержнями по 6–12 м.

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Для вязки каркасов перемычек и устройства верхнего армопояса дополнительно применяют низкоуглеродистую арматуру Вр-1 и мягкую вязальную проволоку 0,8–1,2 мм.

В некоторых случаях, в целях экономии материальных средств, допускается применение стеклопластиковой (композитной) арматуры того же диаметра.

Цена и малый вес профиля обуславливают его широкое применение при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков.

Главным недостатком композитной арматуры является:

низкая термостойкость;
невозможность соединения стержней при помощи сварки;
не поддается изгибу.

Поэтому, в любом случае армирование кладки из газобетонных блоков, в углах несущих стен, необходимо проводить стальной арматурой.

Для армирования первого ряда блоков обычно применяется кладочная оцинкованная сетка Ø 3 мм, с размером ячеек 50х50 мм. Применение сетки возможно в том случае, если кладку ведут на цементно–песчаном растворе, так как толщина слоя клеевого состава 2–3 мм, а армирование таким материалом увеличит шов кладки еще на 3 мм.

Альтернативой сетке и стеклопластиковой арматуре может служить армирующая перфорированная лента. Представляет собой полосу оцинкованной стали толщиной 4–8 мм и шириной 25–100 мм. Выпускается в рулонах.

Технология армирования такая же, как и при использовании арматуры, за исключением штрабления кладки. Полоски укладываются на клей или крепятся шурупами к газобетонной кладке.

Армирующая лента в основном применяется, когда нужно армировать фронтон из газобетона или выполнить кладку межкомнатных перегородок.

Инструменты

Для выполнения работ по армированию газобетонных стен понадобятся следующие инструменты и приспособления (см. таблицу):

Правила монтажа газоблоков

О чем нужно знать заранее:

Перед началом кладки на фундамент устанавливаются маячки и натягивается причальная нить.
Первая по периметру будущих стен и еще несколько по диагоналям, чтобы проверить отсутствие перепада высоты.
Максимально допустимый перепад высоты сторон фундамента – 4 см. Это расстояние можно скорректировать с помощью цементно-бетонной смеси.
До начала кладки первого ряда поверхность фундамента надежно гидроизолируется. Поверх него кладется рулонный материал, например, рубероид или мембрана. Стыки обрабатываются битумной мастикой.
Перед началом работ блоки выравниваются по высоте с помощью специальной ножовки. Это делается, чтобы не было перепадов между поверхностями элементов и шов формировался ровный. После создания ряда и затвердевания раствора, блоки шлифуются рубанком повторно. Таким образом снижается вероятность появления трещин.
Начинают кладку с самого высокого угла, тогда на остальных можно будет выправить высоту по ходу работы. Постоянно делаются замеры геометрических параметров, сверка градусов углов.
Первый ряд кладется исключительно на цементно-песчаный раствор. Он не дает усадки, крепкий и его можно использовать как подушку при выравнивании высоты.
Смесь замешивают порционно, чтобы она не успела застыть.
Для нанесения раствора используют кельму, которая по размеру совпадает с толщиной стены. Подходит инструмент с зубчиками, который сформируют ровный, тонкий слой. Высота зубчиков 4-5 мм.
Второй ряд кладут через 4 часа после первого, чтобы раствор успел застыть. Последующие ряды также кладутся через 4 часа минимум. Таким образом, можно ответить на вопрос, сколько рядов в день получится класть — около 3-4.
Блоки должны быть чистыми, с них снимают весь внешний мусор, обметают. При наличии неровностей на элементах, их отбраковывают и применяют после для резки.
Если получился перепад высоты между блоками, применяется терка. Она помогает выровнять элементы.
Армирование газоблоков начинается с первого ряда и продолжается по ходу кладки каждые 3 ряда. Также процедуру проводят у оконных и дверных проемов.
Соединение несущих стен и перегородок осуществляется установкой гибких связей. Перевязку несущих и несущих стен делают через блок.
Кладку создают с расшивкой рядов: каждый последующий ряд смещается на ½ или ⅓ (но не меньше, чем на ¼ блока). Это делается, чтобы давление на стены распределялось равномерно.
Последний ряд укрепляется армопоясом, который помогает выдержать вес перекрытий.
После завершения работ рекомендуется выждать 10-12 месяцев до полной просушки и частичной усадки дома, после этого начинать отделку. Если планируется облицовка из кирпича, ее делают сразу, соединяя стены гибкими связями. Между кладками сохраняют вентиляционный зазор около 4 см.

Армирование газобетона — необходимые материалы, технология

Общие сведения

Смешивание извести, кварцевого песка, гипса, цемента и воды.
Формование готовой смеси.
Нарезка блоков по размеру при помощи установки струнной резки.
Автоклавная обработка изделий, позволяющая получить материал с заданными свойствами.

Изделия из газобетона обладают следующими преимуществами:

малый объемный вес (400–600 кг/м3), что позволяет снизить нагрузку на фундамент здания;
по своей экологичности, изделия из пористых бетонов не уступают древесине, но в отличие от нее не подвержены гниению;
оптимальный размер блоков позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки и значительно снизить трудоемкость процесса;
малая толщина швов (до 3 мм) — кладку ведут на специальном клеевом составе;
низкая теплопроводность;
морозостойкость F25 и выше;
хорошая звукоизоляция (Rw = 43–58 дБ);
высокая термостойкость (до 1000 °С);
паропроницаемость;
простота обработки — резку материала можно производить обычной ножовкой по дереву.

Высокое водопоглощение, что затрудняет проведение отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (быстрое высыхание поверхности — возникновение трещин).
Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Даже небольшая осадка фундамента способна вызвать образование трещин на фасаде здания.

Насколько этот процесс эффективен и какие способы усиления существуют в современном строительстве, будет рассмотрено ниже в этой публикации. А для того, чтобы наглядней представить, как армировать газобетон, и понять, какие могут возникнуть неожиданности в момент выполнения работ, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

Кстати! Будет интересно узнать: Герметизация печной трубы на крыше: для чего это нужно

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

9.Лопата совковая и пару вёдер

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Усиление кладки — особенности

Первый ряд кладки наружных стен сооружения (кладочная рулонная сетка или армирующая лента для газобетона).
Каждый четвертый ярус (арматурные стержни).
Перемычки для оконных и дверных проемов (арматурный каркас).
Верхний пояс усиления кладки на уровне перекрытий (арматурный каркас).
Армирование перегородок из газобетона (кладочная сетка или перфорированная лента).
Усиление кладки фронтонов.

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Главным недостатком композитной арматуры является:

низкая термостойкость;
невозможность соединения стержней при помощи сварки;
не поддается изгибу.

Пошаговое руководство по проведению работ

Расчет расхода материалов, инструмент

Важнейший этап – устройство первого ряда блоков:

Кстати! Будет интересно узнать: Монтаж мягкой черепицы Шинглас (Shinglas); специальная технология укладки и секреты по уходу за кровлей

Перевязку последующих рядов делают в полблока. Через каждые пять рядов производится армирование газобетонной кладки сварной сеткой. Кроме того, обязательно армируют первый ряд фундамента, опорные участки перемычек и швы дверных и оконных проемов.

После окончания укладки расстояния между блоками в перегородках уплотняют монтажной пеной, которая после отвердевания выравнивается раствором. Если работа сделана качественно, то стенку не штукатурят, а только шпатлюют.