Как монтировать водоотводный лоток своими руками: Виды лотков и их установка +Видео

Лотки для водоотвода применяют в тех местах, которые известны обильными выпадениями осадков круглый год, а также в местности с глинистой почвой. Поскольку потоки воды после проливных дождей и таяния снегов смывают слой, пригодный для выращивания различных культур, его приходится время от времени досыпать и закупать чернозем для этой цели. Эти лотки помогают устранить такую проблему, создав систему, благодаря которой сточные воды будут удаляться по лоткам, а не растекаться по участку. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонные водоотводные лотки своими руками.

Материалы и инструменты

Для формирования бетонных изделий нужно подготовить инструментарий:

Для приготовления смеси рекомендуется соблюдать такие пропорции цемента, песка и щебенки — 1:2:4.

Создание опалубки

Материал для изготовления формы может быть любым, но не слишком тонким, иначе он может деформироваться под весом бетона. Из досок или листов фанеры толщиной не менее 10-15 мм делают открытую конструкцию в виде буквы «П», сразу укрепляют ее железными уголками.

Далее разрезают трубу по длине. Труба обязательно должна быть гладкой изнутри – она сделает форму желоба для водостока идеально ровной.

Совет! Чтобы процесс заливки шел быстрее, лучше сразу подготовить несколько таких изделий, иначе работы продлятся несколько дней.

Этапы работы

Изготовление формы

Из деревянного материала (выравненная доска, ламинированная фанера толщиной 1,0—1,5 см) собирается лоток для бетона с конфигурацией буквы «П». Материал опалубки подбирают тщательно — он должен выдержать давление заливаемого раствора. Отдельные элементы формы укрепляются металлическими уголками. Так создается дополнительная жесткость конструкции.

После изготовления основной части лотка для заливки, приступают к подготовлению формовочной части конструкции. Для этих целей распиливают вдоль металлическую или пластиковую трубу необходимого размера. Важный элемент формы — ее гладкая беспористая поверхность, которая обеспечивает формирование полукруглого желоба, по которому будет двигаться самотеком сточная вода. Для непрерывности процесса разлива бетона желательно изготовить 10 изделий, в противном случае постройка дренажного сооружения на участке продлится долго.

Армирование

Арматурный каркас, вмонтированный в бетон, повышает прочностные показатели литого изделия. Также при извлечении лотка из опалубки «скелет» конструкции не позволит ей разрушиться. Укрепляющее свойство металлических прутьев или сетки дает возможность изготовить удлиненные лотки. Укладывая армировочные элементы в формы, их располагают на расстоянии в 50—100 мм, в вертикальной и по горизонтальной плоскости — так выходит сеточная конфигурация каркаса, которую фиксируют проволокой или соединяют свариванием. Для предотвращения коррозии металлических элементов бетона, края прутьев не должны располагаться до плоскости деревянного лотка и формовочной детали на дистанции менее 50 мм.

Заливка в формы

После укладки арматурного каркаса приступают к заливанию приготовленного бетона в формовочные лотки. В процессе выполнения этого этапа работ желательно использовать специальный вибратор. Агрегат выполнит уплотнение залитого раствора и удалит из него воздух и лишнюю воду. Если нет возможности использовать такой прибор, берут острый металлический предмет и его движением «вверх-вниз» выполняют штыкование смеси в формах.

Чтобы не допустить вытекание раствора из деревянной опалубки, ее плотно застилают полиэтиленовой пленкой.

Когда раствор находится в формах, с помощью заготовки и отрезанной трубы приступают к формированию полукруглой формы водоотводного желоба. Для этого вминают деталь в раствор, прокручивая в разные стороны несколько раз, не сильно надавливая на нее. Это придаст лотку более гладкую поверхность. Чтобы улучшить свойства бетона и «зажелезнить» его плоскости, присыпают верхнюю часть заливаемой опалубки цементом. Такие манипуляции придадут монолиту большей прочности.

Разновидности желобов

Выделяют несколько типов желобов под заливку бетона:

Подвесное устройство

Применяется при транспортировке бетонного раствора на маленькую дистанцию со сдвигом к месту будущего фундамента. Чтобы соорудить сей механизм, нужно взять веревку, и посредством тросов, продетых сквозь пару блоков, прикрепить к ней лоток. Один край веревки привязывают к колонне либо столбу. К другому прикрепляется груз, оставляется на земле. Груз следует также повесить на края тросов, чтобы удобно было корректировать градус наклона данного механизма.

Если закладывается массивный фундамент под большой проект, следует установить неподвижный угол наклона бетонного транспортера. Осуществить это можно благодаря увеличению высоты башни или установке добавочных колонн. Собственно, на эти дополнительные столбы будет передаваться смесь с центральной вышки.

Желобные конструкции с укосиной

Подобное устройство представляет собой механизм, при котором нижний край лотка крепится на укосину – решетчатую конструкцию из металла, один край которой опирается на нижние салазки, другой посредством подъемного троса соединяется с верхними. Чтобы сохранить устойчивость угла наклона желоба, нижний край конструкции крепится к земле при помощи тросов. Применяется такое устройство при поставке бетонного состава к опалубке на дистанцию, не превышающую 60 метров.

Лоток для бетонной смеси шпренгельного типа

Самый несложный механизм доставки бетона к месту фундамента из всех перечисленных. Представляет собой конструкцию, при которой нижний край бетонного транспортера крепится на опору.

Цементные водоотводные лотки самому

Лотки для отвода воды используют в тех местах, каковые известны обильными выпадениями осадков круглый год, а также в местности с глинистой почвой. Потому, что потоки воды по окончании ливневых дождей и таяния снегов смывают слой, пригодный для выращивания разных культур, его приходится иногда досыпать и закупать чернозем для данной цели. Эти лотки оказывают помощь устранить такую проблему, создав систему, благодаря которой сточные воды будут удаляться по лоткам, а не растекаться по участку. В данной статье мы поведаем, как сделать цементные водоотводные лотки своими руками.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Устройство дренажной системы

Такие системы, устраиваемые на участке, смогут выполняться с применением различных схем. Но принципиально важно неуклонно направляться ряду серьёзных правил:

В тех случаях, в то время, когда сверхсложный дренаж приходится делать в линии огорода, где растут долгие деревья либо широкие кустарники, то наилучший вариант в данной ситуации – система с разветвлениями. Как она выглядит? Вода вытекает с участка в двух местах, следовательно, выход будет несколько, а два.

Кроме этого довольно часто возможно, что поверхность всего приусадебного участка достаточно неровная, исходя из этого сделать там обычный уклон очень не легко. В этом случае дренажную систему делают по-другому – все уклоны, каковые будут видеться при укладке цементных водоотводов, должны соответствовать на каждой отметке участка высоте, которая там имеется.

Для участков с более-менее ровной поверхностью используется стандартная схема дренажа, известная как линейная. Роют пара каналов, расположенных параллельно по отношению друг к другу, по окончании чего выполняется их соединение в точке, имеющей самый минимальный уклон.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Устройство формы для заливки

Чтобы выяснить, как сделать цементные лотки отвода воды, нужно разобраться в принципе их действия. В осеннюю пору и зимний период на участок около дома либо дачи выпадает большое количество осадков. Потом они растекаются по прилегающей территории, затопляя низины, создавая сырость в подвальных помещениях и портя отделку стен. В случае если же около частного дома имеется верно сделанные цементные лотки, то вода будет уходить по ним и после этого отводиться прочь, не создавая неприятностей на участке.

Технические характеристики бетонных изделий для водоотведения

Бетонные водоотводные лотки относятся к числу надежных и прочных конструкций, и самое главное – долговечных.

Учитывая особенности используемого материала, оборудование имеет следующие технические характеристики:

Бетонные водоотводные лотки – надежные и прочные конструкции

• высокий уровень плотности;
• прочность;
• морозоустойчивость;
• минимальное влагопоглощение;
• надежность;
• точные герметические характеристики (это позволяет сконструировать систему без зазоров и щелей).

Купить водоотводные лотки сейчас не проблема, а чтобы сориентироваться в их разнообразии, нужно знать, на какие показатели, прежде всего, обращать внимание.
Это касается отпускной прочности в зимнее и летнее время года, уровня истирания, класса прочности, длины, высоты и ширины самого желоба, массы, пропускных способностей и класса допустимой нагрузки.

Заливка лотков в форме

Сейчас опалубка всецело готова и возможно заниматься конкретно заливкой цементных лотков, из которых потом будет проводиться монтаж отвода воды. Для бетона пригодятся следующие материалы:

Соотношение цемента, песка и щебня возможно применять или как 1:2:4, или 1:3:5. Последнее соотношение разрешает при том же количестве цемента взять больше бетона, но его прочность будет немного ниже, чем в первом случае. Оказавшийся раствор должен быть достаточно вязким, но не течь и не быть через чур густым.

Готовый бетон разливают по сделанным формам, после этого в него сразу же вдавливают трубу, разрезанную вдоль. По окончании того как пройдут дни, форму возможно разобрать, стараясь не разломать, а трубу извлечь (также нужно целой).

Для чего нужна арматура? Она разрешает существенно повысить прочность будущей конструкции, и не позволит лотку разломаться на протяжении его извлечения из опалубки. Благодаря арматуре либо сеткам из нее возможно изготавливать достаточно долгие лотки.

Лотки изготавливаются в четыре подхода:

При выборе шурупов либо гвоздей принципиально важно верно выбирать их длину. Она должна быть большой, дабы надежно скрепить конструкцию. В случае если в каком-то месте шурупы либо гвозди будут заходить вовнутрь опалубки, то их протяженность должна быть пара меньше – потом они не разрешат вытащить лоток из опалубки а также смогут повредить его, отколов кусок бетона.

Укрепление

Бетон обязательно армируют железными прутьями. Так его прочность и надежность серьезно повысятся, а при съеме опалубки конструкция не разрушится. Вместо прутков можно использовать толстую металлическую сетку.

Отдельные армирующие элементы располагают через 5-10 см друг от друга вертикально и горизонтально, формируя подобие сетки. Скрепляют пруты проволокой или посредством сварки.

Нужные инструменты и приспособления

Дабы приготовить бетон для заливки и сами лотки, пригодятся определенные инструменты. Это смогут быть приспособления, работающие от электросети напряжением 220 V, и ручные инструменты:

Из электроинструментов нужно следующее:

Лопаты необходимы, дабы закидывать в бетономешалку раствор, а по окончании с тачки набирать бетон и выливать в опалубку. Мастерком в большинстве случаев сглаживают верхний слой заливаемого лотка.

Осушение участка вокруг дома своими руками

Если расстояние менее 1,5 м, то несущая способность грунта снижается — он переувлажняется и насыщается водой. Это влияет на осадку фундамента и делает проблематичным устройство подвала или цокольного этажа.

Для осушения участка по периметру планируемого дома, а лучше по краям всего двора, роют каналы с небольшим уклоном и организуют дренаж. Оптимальная ширина таких каналов — 50-70 см.

Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, насколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом.

На расстоянии 2-3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины в 15-20 см, придавая ей форму лотка. Наверх аккуратно выкладывают средней величины камни, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень высотой 25-30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через почву в лоток и стекать в нужном направлении.

Армирование и заливка лотка

Составляя сетку из прутьев арматуры, нужно располагать их на расстоянии 5–10 см друг от друга как по вертикали, так и по горизонтали. Сетку возможно связать между собой вязальной проволокой либо сварить электросваркой. Дабы арматура в лотка не ржавела и не гнила, края прутьев не должны доходить до стенку опалубки и формовочной части на 5 см.

В то время, когда арматура уложена, возможно заливать опалубку. Как верно сделать бетон, было обрисовано выше. Нужно на протяжении заливки применять строительный вибратор – аппарат, нужный для уплотнения бетона и удаления из него пузырей воздуха и лишней воды. В случае если его нет, возможно взять кусок арматуры либо что-то похожее и этим утрамбовывать бетон движениями «вверх-вниз».

В то время, когда бетон залит, нужно сразу же применять формовочную часть из трубы, благодаря которой верх формы окажется в виде полукруга. Для лучшего результата возможно присыпать верх заливаемой формы сухим цементом, который употреблялся при изготовлении бетона, дабы «зажелезнить» поверхность, другими словами придать ей большей прочности. А трубу возможно не просто вмять в свежую смесь, а пара раз прокрутить в различные стороны, не через чур надавливая – так полукруглая поверхность будет иметь громадную гладкость.

Для полного застывания бетона нужно 28 дней. Но уже через дни опалубку возможно разбирать – бетон достиг степени предварительного застывания, другими словами не набрал полную прочность, но и не будет разваливаться в руках. Полученный лоток должен быть прямоугольной формы, а его внутренняя полость полукруглая, гладкая, без ямок, трещин и других недостатков.

Классификация

Бетонные лотки дифференцируются по несущим характеристикам, которые находят отражение в виде классе нагрузки:

• С250 – элементы, которые используются при строительстве автомобильных трасс со средней и малой интенсивностью движения, а также при обустройстве инфраструктуры автостоянок легкового транспорта;
• D400 – изделия востребованные для дорог и автотрасс большой пропускной способностью с высокой интенсивностью движения, а также для промышленных зон, гаражных комплексов и автомобильных заправок;
• F900 – элементы с таким обозначением обладают самыми высокими прочностными показателями и находят применение в качестве отдельных модулей в системах водоотводов портов, аэропортов, крупных центров логистики и доставки грузов;
• Е600 – класс, соответствующий изделиям, переназначенным для формирования водоотвода с полотна автомобильных магистралей, железной дороги, а также для использования в условиях крупных промышленных предприятий.

Для бытовых целей находят применение полимербетонные лотки или изделия класса С250, обладающие наименьшей стоимостью. Помимо этого модули классифицируются по таким параметрам, как: форма, глубина, габаритные размеры. Ныне реализуется производство лотков одинаковой длины – 100 см, в то время как значение внутреннего сечения может варьироваться в широких пределах.

Помимо этого по конструкции различают телескопические и прикромочные лотковые элементы.

Монтаж лотков

Перед тем как укладывать лотки, необходимо выкопать для них траншеи прямоугольной формы в соответствии с одной из выбранных схем монтажа. Дно выкопанной траншеи засыпается маленьким числом песка (так называемая песчаная подушка), дабы легче было отрегулировать уклон лотка.

Сам уклон лотков измеряют двумя методами – нивелиром либо уровнем с привязанным к одному из его краев бруском (рейкой). Второй способ более несовершенен, но окажет помощь тем, у кого нет нивелира. В то время, когда уклон отрегулирован на всей протяженности траншей, возможно укладывать лотки. В конце возможно проверить их работоспособность, вылив в том направлении сперва лишь воду, а позже воду, смешанную с песком (имитация стоков по окончании бурных дождей). В случае если в лотках ничего не остается, значит, всё выполнено верно.

В случае если лотки проходят около пешеходных дорожек либо через бетон, их возможно накрыть решетками, каковые не разрешат мусору скапливаться там, и обезопасят движение людей.

Преимущества поверхностного водоотвода по сравнению с дождеприемниками

Устройство поверхностного водоотвода предполагает использование отдельных лотков, которые стыкуются между собой. Лотки покрывают по периметру всю поверхность, с которой должна отводиться вода. Сверху каналы закрываются решетками, призванными оградить проходы от засоров смываемым в них мусором. Такие системы допускают безопасное передвижение по территориям пешеходов и транспорта.
Кроме поверхностных водоотводов, твердые поверхности также могут оборудоваться системами точечного дренажа (дождеприемниками). Точки приема воды располагаются равномерно на осушаемой территории. Они соединяются между собой подземными трубами, обеспечивающими отвод воды в канализацию.

Поверхностный линейный водоотвод из пластиковых лотков по сравнению с дождеприемниками обладает следующими преимуществами:

• установка такой системы более выгодна с финансовой точки зрения, так как работа по установке лотков проходит проще и быстрее. Также требуется меньшее количество материалов для создания водоотвода на поверхности;
• возможность прокладки лотков практически в любом месте на твердой поверхности. Точечный же дренаж имеет ограничения по местам расположения в связи с наличием подземных коммуникаций;
• водоотвод на поверхности легче монтировать;
• не требуется создания внешних уклонов в сторону дождеприемников. Поверхность остается ровной и пригодной для передвижения людей и транспорта.
• обслуживание поверхностных лотков в несколько раз проще, нежели уход за системой точечного дренажа.

Читайте о видах систем водоотвода в другой статье: Дренаж вокруг дома.

Пример поверхностного водоотвода с помощью лотков