Закладные под натяжной потолок: инструкции по установке

Производство закладных деталей для фундамента

Изделия представляют собой пластины разных форм с приваренными анкерными стержнями из металлопроката: швеллеров, арматуры, полос. Сортовой металлопрокат для технологического процесса выбирают по ГОСТ. Марка обусловливает статистические нагрузки закладных деталей для фундамента и ЖБИ опор.

Для производства конструкций на заводе используют листы стали толщиной 5-70 мм, выдерживающие многократно повторяющиеся динамические нагрузки. Твердоплавкие основания, прямые и изогнутые стержни с номинальными диаметрами 6-40 мм изготавливают из полированной и рифленой арматуры классов: А240 / А400 / А500С / В500С, СТ З, 10 ХСНД.

Лечение трещин

При ремонте трещин нужно понимать, являются ли они активными. Во многих случаях появление тонких трещин свидетельствует о том, что конструкция меняет форму из-за колебаний температуры, сейсмической активности или из-за изменения свойств грунта. Такие деформации, как правило, носят обратимый характер, то есть трещины закрываются после восстановления исходной формы. Если в момент раскрытия заполнить их несжимаемым материалом, после обратной деформации конструкции ещё более широкая трещина появится на обратной стороне изделия.

Активные трещины принято устранять составами, сохраняющими способность растягиваться и сжиматься не менее 50% от изначальных размеров. Лечение трещин до 0,3 мм хорошо производить поверхностной заделкой, используя эпоксидные смолы ЭЛД-283, ЭЛД-552. Более широкие трещины заполняют на всю глубину с помощью инъецирования: по всей протяжённости раскола с шагом 10–15 см сверлятся отверстия, через которые с помощью шприца вводится эпоксидная смола. Такой метод ремонта помогает существенно снизить водопоглощение бетона, устранить проникновение влаги и атмосферного кислорода к арматуре.

Инъектирование бетона

Чтобы отличить активные трещины от неактивных, на них крепят маяки из густо замешанного строительного гипса. На неактивной трещине маяк не треснет и не отпадёт. Если маяк лопнул, а трещина на нём ровная, без сколов, при этом есть видимый зазор, это указывает на то, что разлом в данный момент расширяется. Если на лопнувшем маяке кромки разлома рваные и раскрошенные, либо одна часть маяка отпала — трещина в данный момент сокращается.

Если обследование маяками в течение года показало, что трещина неактивная, её можно заделать несжимаемым материалом, таким как мелкодисперсный пескобетон той же марки, из которой отливалась конструкция. Предварительно необходимо трещину расшить — удалить сколы и осыпающиеся частицы на краях, продуть сжатым воздухом. В зависимости от ширины, неактивная трещина также лечится либо поверхностной заделкой с помощью шпателя, либо инъецированием цементного раствора.

Способы соединений

Анкерные стержни разных типов крепления серии 1.400-6/76 выбирают для сквозного монтажа сборных и монолитных конструкций, лифтовых колодцев, укрепления каменной кладки, фундаментов, опор, перекрытий. Они надежно фиксируют отдельные сегменты, технологические каналы, придают прочности.

Основание устанавливают на бетон, анкеры соединяют сваркой внахлест или в тавра под флюсовым слоем по ГОСТ14098-91 автоматами для газовой среды. Для зенкования отверстий эффективен дуговой метод. Его используют при условии, если толщина пластины составляет 0,75 % от диаметра анкера. Приварка ручной сваркой по ГОСТ не допустима.

Закладные детали МН 501- 522 групп 3, 5, 6 соединяют внахлестку ручной дуговой сваркой по СН393-78. Для остальных, кроме изделий с вибрационной нагрузкой, в придачу используют рельефно-точечный горячий метод по ГОСТом 19292-73, тип 15.

Для конструкций 2 группы (каркасов и опалубок) анкерные стержни к основанию не приваривают, если заказчик по договору не требует изготовления монолита. Изделия 6 группы на заводе изготавливают раздельно, поставляют в комплекте с кольцами и крючками.

При крепеже фрагментов по краям и небольших нагрузках сварка закладных деталей неэффективна. Для этой цели подходят штампованные заготовки с маркировкой МН из полосового проката, изготовленные холодным прессованием. Монолитные пластины и анкеры вырубают штампом из одной полосы с последующим отгибом на специальном станке.

БАССЕЙНЫ

Все об установке закладных, что вы боялись спросить

Установка закладных элементов (деталей), далее — закладные, в бетонное тело чаши бассейна — первый этап в инженерных работах по строительству бассейна. В данной статье мы рассматриваем установку закладных в бетон для бассейна с обходной и подвешенный на опоры чашей. Для других видов чаш существуют особенности в монтаже закладных. Как этап, являет из себя совокупность работ плотника, слесаря и немного проектировщика. Иногда начальство, как исключение, в отсутствие отделочников, просит залить проемы закладных. Необходимым и обязательным условием осуществления всех работ по установке закладных является: 1. Наличие самих закладных на обьекте. В 100% случаев закладные привозят все и проколов не случается только из-за того, что они указываются в Спецификации оборудования (далее Спецификация), причем с артикулами. 2. Обеспечение закладных соответствующими фитингами и трубами. Самое больное место логистики большинства бассейновых фирм. Нестандартизированное разнообразие всевозможных закладных требует указание присоединяемых фитингов в Спецификации или наличия Спецификации фитингов, как отдельного приложения в Проекте водоподготовки. Последнее тоже редкое явление в бассейновой жизни. Еще два способа решения — это грамотный менеджер или сам монтажник. Сам монтажник случается чаще, чем грамотный менеджер. Одно «но»: монтажник не участвует в процессе логистики и денег за это не получает, а потому старается не поддаваться на просьбы директора помочь транспортному цеху. Конечно, есть зависимость загруженности монтажника от системы его оплаты. Это разговор отдельный. 3. Хорошо, чтобы было присутствие клея и очистителя. Потратив всю мощь своих сил на подбор переходов и углов для закладных, менеджер забывает о посреднике между
фитингом и трубой — клее ПВХ и его помощнике — очистителе, в простонародье — растворитель. 4. Наличие достаточного количества фанеры толщиной 10мм. Добравшись до обьекта монтажные силы бассейновой фирмы обнаруживают отсутствие наличия элементарной фанеры. После радиосообщения в «центр» обратно они получают рекомендации, следующего содержания: — доехать до ближайшего строительного магазина, рынка и затариться фанерой; — найти фанеру на обьектовой свалке, это же стройка, в конце концов, там в отходах и мусоре есть все. 5. Обеспечение условий для работы: тепло, свет, электричество. Часто случающиеся условия: холодно, темно и доступная розетка без УЗО в 50 метрах от чаши бассейна, а у тебя удлинитель на 25 метров. Однако, с утра и Солнце вам в помощь, но только не в подвале. На время оштукатуривания чаши стараются помещение утеплить какими-либо устройствами, тогда еще ничего, можно трудиться прямо на дне бассейна. Про розетку. Находится, вдруг, розетка в доступном радиусе твоего удлинителя, да вот незадача, на стройке кипит жизнь и свободной розетки нет. Два варианта действий: кого либо обесточить своим подключением или иметь короткую сдвоенную, строенную розетку. 6. Есть еще одно условие, никогда не оговариваемое ни в одном Техусловии на монтаж (Приложение к договору). Это место стоянки транспортного средства на время монтажных работ. Очень психологически некомфортно приезжать на обьект и не иметь возможность нормально припарковать автомобиль. Кроме того, что место стоянки должно быть поближе к месту работы, оно должно еще не вызывать беспокойства. Как тот солдат, который каждое утро должен наматывать портянки на свежую голову, так и монтажник должен работать и не беспокоиться: как его транспортное средство? Не засосало ли его болото, поскольку асфальта и твердого покрытия нет; не вьехал ли в него трактор или мусоровоз; не упал ли с крана бетонный блок или металлический швеллер? Установка закладных требует особого внимания при производстве работ, потому что переделать после заливки нельзя или проблематично. 7. Наличие инструмента, соответствующих метизов и крепежа, как бы умалчивается, поскольку это зависит только от монтажника. Перечень всего этого можно увидеть здесь. 8. Соблюдение техники безопасности во всех ее проявлениях вещь нужная, но «не обязательная», как говорится — «на усмотрение мастера». Хорошая формулировка! Отсюда посыл: нанимайте мастеров. Подготовка рабочего места Еще в Древнем Риме говаривали: каждый монтажник достоен того рабочего места, которое он себе создал. Времена Древнего Рима канули в лету и мы имеем то, что имеем. В идеале, хорошо бы работать на столе, имеющем складные ноги, но даже такой не в каждую машину поместится. Потому каждый решает за себя, как ему устраиваться. Кому то удается все сделать на грязном полу, а кто-то, оббежав всю стройку, находит к обеду капитальные помости в пять метров длинной и умудряется телепортировать их в свою рабочую зону. Кроме стола, требуется инструмент, оснастка и крепеж. Смотрим здесь. При установке закладных в состав рабочего места входит и сама железобетонная чаша бассейна. Большинство закладных устанавливается при нахождении монтажника на дне бассейна, а это означает, что на дно нужно спуститься. Самый быстрый способ — прыжок с борта. Но в отсутствии воды, он доступен только молодым ногам и то, только раза два — три, далее от состояния физподготовки спортсмена. Среднестатистический монтажник прыгает «очертя голову» с борта на дно бассейна в очень редких случаях, и то, он себя в этих случаях, пока летит, совсем себя не уважает. А уж, чтобы после этого еще и «выход силой» наверх на борт бассейна? Вот уж нет, такой спорт нам не нужен. Все перемещения вниз — на дно чаши и вверх — на борт бассейна, требуется осуществлять по лестнице. За целый день работы так находишься по лестнице вверх-вниз, что вечером движешься по ступеням как ленивец по дереву. Последовательность действий при монтаже закладных Описание начнем с момента приезда на обьект. Предыдущее преодоление пространства между домом и обьектом, офисом (складом) и обьектом было уже описано ранее. Первое, что делается — ищется сам бассейн. Методом опроса встреченных попутно работников на территории обьекта. Еще определяется наличие и месторасположение коммунальных удовольствий: вода, туалет, мусорка. На обьектах с большой территорией они могут располагаться достаточно удаленно. Как исключение, какие-то удовольствия могут отсутствовать или находиться на другой строительной площадке. Насчет мусора, редко, но бывает, руководствуются принципом: проблемы индейцев шерифа не волнуют. Закладные элементы устанавливаются всегда в присутствии отделочников, которые их и заливают. А далее гидроизоляция и финишная отделка. Вот у них то мы и узнаем где стоит фанера, где находятся сами закладные, трубы и фитинги. Отделочники же предоставляют нам подготовленные проемы, без металлической сетки и не загроможденные посторонними предметами, лишней штукатуркой и кусками бетона. Следующее действо — переодевание в рабочую одежду и переноска- транспортировка инструмента и всего что необходимо к рабочему месту. О рабочей одежде Дешевые рабочие костюмы хороши только если в них не работать. При работе они тут же рвутся. Рвется промежность комбинезонов и штанов, карманы курток, отрываются подтяжки. Опыт подсказывает, что лучше старых джинсов и джинсовой куртки рабочей одежды не найти, а приобретение дорогой и хорошей пары рабочего комплекта — это выброшенные на ветер деньги. Все потому, что после монтажа гидравлической схемы среднего размера бассейна, рабочая одежда будет настолько заляпана клеем и изорвана, что ее смело можно выбрасывать. Можно назвать монтажника неряхой, вытерающего грязные руки о себя, но в оправдание его скажем то, что технология склейки ПВХ фитингов и труб не позволяет отложить элементы склейки с нанесенным клеем в сторону и культурно вытереть руки о специальную чистую тряпочку. Все происходит быстро: наносится клей и стыкуются фитинг и труба, чуть замедлишь и клей тут же подсыхает. Излишки клея текут куда придется. Отсутствие на рабочем месте лабораторных условий все усугубляет. О хранении инструмента Установка закладных требует самое большее количество инструментов из всех видов монтажных работ. Если сразу обеспечить рабочее место всем необходимым, то в течении рабочего дня вы сэкономите много времени на многочисленных переходах за чем либо забытым. Тут у монтажников существует два подхода. Одни считают, что хранить электроинструмент надо каждый в своем кейсе-чемоданчике, другие, что достаточно одного большого ящика на колесах. У первых в багажнике куча всеразмерных чемоданчиков, у вторых — только один большой инструментальный ящик. Мы, конечно же, утрируем, машина монтажника полностью и целиком заполнена всевозможными материалами. И чем больше автомобиль, тем больше не хватает места. Прямая зависимость, однако, и парадокс. Хочется, чтобы в машине было все на все случаи жизни. Нехватка одного перехода при установке закладных влечет за собой дополнительный рабочий день, дополнительную поездку на обьект. Тебя еще попросят самому добыть этот переход. Нести расходы согласны полько на покупку недостающего перехода. И это на сдельщине (О финансовых отношениях с работодателем). Упомянутый выше список позволит ничего не забыть на начало работ. В голове все не удерживается. Вообще, лучше приклеить поэтапный список в багажнике. Ты еще только переносишь инструмент, а думаешь уже наперед, о следующих действиях, и по ходу действия упускаешь мелочи. Как будто все готово к работе: есть стол или его подобие, инструмент, крепеж, фанера, закладные, трубы и фитинги, приступаем к работе. Еще подтягиваем удлинитель к рабочему месту. Что в проекте и что есть на самом деле Первым делом следует оценить соответствие количества проемов в чаше количеству в проекте. Важно сделать промеры геометрического расположения проемов на бортах чаши, стоят они как в проекте или смещены в какую то сторону. Большая разница в расположении однотипных проемов может привести к тому, что закладные в линию не становятся, становятся неравномерно по горизонтали. Разница по вертикали в установке закладных в 1 — 1,5 см несущественна. Более чем, тоже «на скорость не влияет», если отделка мозаикой, пленкой, но если это плитка и больших форматов, уход с горизонтальной линии при пристальном внимании заметен. Большое расхождение с проектом, когда сдвигом закладной не удается достичь желаемого, требует согласования с руководством. Варианты решения вопроса руководством: — ставить как есть ближе к проекту; — поддолбить перфоратором своими силами или силами отделочников; — кардинально — выдолбить, высверлить станком в нужном месте. Этот вариант применяется редко, в основном в сослагательном наклонении, когда после укладки финишной отделки замечается визуально. В каждой отдельной бассейновой фирме эти коллизии разрешаются по-разному. При работе в пользу нескольких фирм, приходится в каждом случае уточнять подходы в решении проблемных вопросов. Замер требуемого размера фанерные щиты для закладных Проемы для закладных могут быть со всех сторон ограничены бетоном или сверху свободными от оного. Начнем с первого случая. Размер фанеры определяется фронтальным размером проема с добавления полей со всех в 5 — 7 см. При плохо отформованных краях проема поля увеличиваются, чтобы перекрыть изьяны и не было отверстий для излития заливочной смеси. Для небольших проемов, например для форсунок, можно верхнее поле исключить. Это облегчает заливку, потому что с полями со всех сторон надо делать вырез сверху фанеры и соответствующую штробу для заливочной воронки. Для проемов с открытым верхом фанерный щит может быть с верхним полем производных размеров, но не ниже уровня борта. Проемы в дне чаши бассейна требуют фанерки шириной по размеры закладной, а длиной на 10-15 см за края проема с каждой стороны. Записываем все требуемые размеры фанерных щитов разметочным карандашом на отрезаном от картонной упаковки какой-нибудь закладной. Нарезка фанерных щитов Фанерный лист имеет размер 153х153см. Другие форматы не используются или очень редко. Резка фанеры производится, начиная с больших размеров. Маленькие щитки получаются и из остатков. Неоптимальная разметка для резки может привести к тому, что фанеры не хватит. Лишнюю фанеру стараются не привозить, видимо, считая это расточительством. И это правильно. Чем резать? Использование ножовки — это уже не вчерашний, а позавчерашний день. Электролобзик или циркулярка? Если нет места в багажнике машины или ради экономии, то лобзик. Если говорить о повышении производительности труда и экономии времени и сил, то циркулярка. Циркулярка маленького формата, так называемая «паркетка», позволяющая орудовать одной рукой, ускоряет процесс в 2 — 3 раза, не утомляя работника. Разметочный крест Для центровки закладной на щите на нем чертится разметочный крест. Разметочный крест наносится сразу, еще перед резкой при разметке, или после крепежа щитов на борту чаши. Что выбрать? Когда этот крест рисовать? Если проемы для закладных расположены геометрически точно согласно проекту, то можно и сразу сделать. Если проемы расбегаются в разные стороны, как по горизонтали, так и по вертикали, то при установке однотипных закладных придется смещать в стороны, вверх и вниз фанеру, чтобы вывести в одну линию и сделать промежуточные растояния примерно одинаковыми. При этом фанерный щит перестает перекрывать проем и требуется переустановка закладной. Разметочный крест после установки фанеры на борт упрощает позиционирование закладных. Крепеж фанерных щитов на бортах чаши Фанерные щиты для последующей разметки позиционирования закладных деталей производится черными саморезами 3,2 х 55мм и дюбелями 6 х 30мм. После установки щитов посредством лазерного уровня наносим разметочный крест, при этом смотрим, чтобы закладная попадала в проем и не уходила в бетон. Снимаем щиты для установки на них закладных. Крепеж закладной детали на фанерном щите Закладная к фанере крепется при помощи винтов длиной 20мм. Чаще М6, реже М5. Закладные некоторых циркуляционных, гидромассажных форсунок и форсунок пылесоса могут ставиться на фанере в отверстие, притягиваясь лицевой частью или специально выписанными переходами. Сверление отверстий под винты крепления требует сноровки при разметке. Если закладная предназначена под пленку, то отверстия сверлим по прижимному фланцу, определяем только верх-низ закладной. Когда такого фланца нет, вкручиваем требуемое количество винтов в закладную, располагаем закладную как надо на щите, осуществлением давления на винты, определяя место сверления. Одно замечание: разметка происходит зеркально. Присоединение трубы ПВХ Труба ПВХ присоединяется к закладной детали посредством перехода с резьбы на клеевое соединение. Внутренней резьбе в закладной соответствует наружняя резьба перехода и наоборот. Про уплотняющие материалы(см.) Резьбы уплотняются при помощи ФУМ-ленты, нити ПВХ, льна, если закладная металлическая — специальным клеем для резьб. Последнее конечно, конечно, здорово, малотрудоемко, но пока годами эксплуатации не испытано. С соединениями металлических фитингов все понятно, там с обеих сторон металл, а клей схватывается при контакте с металлом. Как повлияет ПВХ на состояние клея в дальнейшем пока на 100% не ясно. Запуск 25 метрового бассейна показал, что уплотнение с помощью клея для резьб имеет право на жизнь. Использование льна для ПВХ переходов допустимо только для наружной резьбы самого перехода. Причина в том, что при увлажнении льна он разбухает и может порвать переход. С наружной резьбой, поскольку она вворачивается внутрь закладной, этого не происходит. Некоторые молодые монтажники, уверуя в современный прогресс в производстве строительных материалов, используют для уплотнения силикон. И ничего если бы какой-то специальный для гидроизоляции, а то и самый простой сантехнический. В основном для уплотнения резьб в присоединении ПВХ переходов к закладным применяют ФУМ-ленту. Небольшая инструкция по использованию ленты ФУМ ФУМ-лента наматывается всегда на наружную резьбу. Резьбы на закладных и переходах ПВХ всегда гладкие и в процессе накручивания одного на другое намотанная лента сгоняется с резьбы в конец. Такое резьбовое соединение без уплотнения, однозначно, потечет. Выход в нанесении самодельной насечки, которую можно сделать обычным монтажным ножом или каким другим острым предметом. Обратить внимание следует, чтобы резьба после нанесения насечки не имела слишком уж больших заусенцев. Нельзя в этом деле переусердствовать. Берем наружную резьбу в левую руку, она смотрит горизонтально вправо. На большой палец правой руки одеваем катушку ФУМ-ленты так, чтобы вращая катушку вокруг резьбы лента свободно разматывалась. Для плотного наматывания притормаживаем вращение катушки остальными пальцами. На первом витке прижимаем опять же большим пальцем левой руки конец ФУМ-ленты на начало 2-го витка резьбы или середину 1-го витка, делаем полный оборот от себя по часовой стрелке и прижимаем конец ФУМ-ленты следующим витком. Далее лента срываться не должна и наматывается с усилием, не позволяющим ее порвать. После намотки можно уплотнить намотку рукой, при этом будьте осторожны — на резьбе могут оставаться заусеницы, можно пораниться. Даже пластиковая заусеница способна рассечь кожу. Важный вопрос о количестве витков. Вопрос имеет практическое, а не теоритическое решение. Все зависит от прослабленности резьб закладной и перехода. Для того, чтобы это выяснить надо скрутить закладную и переход, почувствовав степень прослабленности, болтается на резьбе переход или сидит плотно. Попадаются такие переходы, что вообще не накручиваются полностью, только на три витка, а дальше клинят. Оказалось, эти китайские переходы имеют коническую резьбу и совсем ни к чему не подходят. В соответствии с пробными испытаниями применяем ФУМ-ленту. Забыли сказать, что ФУМ-лента имеет разную толщину и ширину, длина нам не критична. Для закладных применяется широкая и толстая ФУМ-лента: 16,5 м х 19 мм х 0,2 мм. Хороша лента Jumbotape от Unipak, но есть и другие производители. Для резьбы 1 1/2″ требуется 6 — 8 витков, а бывает и до 10 — 12. Тут уж ориентироваться надо на усилие затяжки. Резьбу в 1 1/2″ закручиваем правой рукой, для правшей, с усилием, чтобы его прочувствовать, резьбу в 2″ начинаем крутить одной правой, затем переходим на две руки и заканчиваем уже ключом, резьба в 2 1/2″ закручивается ключом в самом начале. Научного подхода в определении момента затяжки резьбы перехода не существует по причине разных производителей закладных и ПВХ фитингов. Если количество закладных большое, то все закручивается ключом, дабы сохранить силы и здоровье. При этом, для одинаковых закладных количество витков ФУМ-ленты определяется на первой закладной. Вклейка труб в накрученные закладные Диаметр трубы определяется диаметром вклейки перехода. Длина трубы берется в зависимости от толщины бетонного борта, так чтобы за бортом после заливки проема закладной труба выходила на 20 — 30 см. Нарезаем трубы по количеству закладных, снимаем фаску, желательно и заусенцы от ножовки, обезжириваем места склейки, наносим, не жалея, клей на обе поверхности и тут же совмещаем одно с другим. Избытки клея снимаем кисточкой. Есть два подхода к количеству клея при склейке. При первом, клей наносится в таком количестве, что избытков не образуется, получается аккуратный буртик-валик из клея. При втором, клей наносится в «изрядном» количестве,так, что вытесненный лишний клей может капать с наружного места склейки. Первый подход хорош, но чреват непроклейкой. Изменение ощущений по психологическим, физиологическим причинам могут способствовать ошибке в количестве наносимого клея. Второй подход влечет за собой избыточный расход клея. Сравнить два подхода можно в процессе ремонта по устранению обнаруженной протечки. Времени на это устранение можно потратить и 20 минут, а можно и полдня. С учетом выезда на обьект — это целый рабочий день. Для вывода труб в техпомещение у некоторых закладных применяют углы 90 и 45 градусов. Заземление металлических закладных Закладные из металла (нержавейка, латунь, бронза) имеет смысл заземлять по нескольким причинам. Первое, поток воды способствует накапливанию статического электричества, второе — блуждающие токи в окружающей здание бассейна земле могут являться причиной разьедания металла закладных ржавчиной. Блуждающие токи большой интенсивности бывают вблизи от железной дороги, линий электропередач, трубопроводов. Вкупе с дезинфекцией эти токи, если их не отводить через заземление, могут поесть металл не только закладных, но и колбы теплообменников, ультрафиолетов, металлических насосов и др. Почти на всех металлических закладных присутствует резьбовой штырек или болтик М5 или М6 с шайбочками и гаечкой для присоединения провода заземления. Однако, у некоторых закладных такого приспособления нет. Например, у закладной фонаря 300 Вт Pahlen, присоединения заземления нет, а у закладной бронзового фонаря 300 Вт Hugo Lahme — есть. Все провода заземления всего оборудования бассейна, в том числе и закладных, должны быть подключены к шине заземления, металлическая лента, которого прикрепляется везде где есть выводы проводов заземления. Как правило, для заземления используют провод ПВ-3 сечением 6 мм, реже 4 мм, желто-зеленый. Для качественного контакта применяют обжимные наконечники. В отсутствии резьбы для присоединения провода заземления, контакт жилы провода с металлом корпуса закладной осуществляют с помощью специальных зажимов, ленточных хомутов. Готовые закладные устанавливают в уже сделанные ранее крепления. Заливка закладных Залить проемы — дело несложное, но прежде следует поставить с обратной стороны чаши бассейна опалубку и иметь соответствующую заливочную смесь. Обычно опалубка делается из той же фанеры х10мм, что и сами закладные. Также ставится на саморезы, единственно, что случается кусками из-за конфигурации конструктива и с отверстием для трубы и провода заземления. Фанерный щит закладной большого проема усиливается доской или бруском, чтобы не выдавило при заливке. Проемы небольшого размера в качестве обратной опалубки закладывают перед заливкой кусками утеплительного пенопласта. Щели заливают уплотнительной пеной. Если малый простенок не позволяет воспользоваться перфоратором для крепления опалубки, фанеру просто распирают отрезками доски. После застывания заливочного раствора отделочники опалубку демонтируют. Заливку проема закладной делают специальным безусадочной смесью. С целью уменьшить количество дорогого безусадочного состава добавляют мелкий гранитный щебень. Особенность использования гранитного щебня в том, что действовать надо быстро: щебень тяжелый и в жидкой смеси осаждается на дно миксерной емкости. При промедлении его в заливке не остается. Кроме того, для заливки со щебнем требуется большое заливочное отверстие. Остальные особенности познаются на практике. Для экономии уверенные в себе бассейностроители в качестве заливки используют обычный песко-бетон, который при становлении дает усадку, образуя щели. Требует, в некоторой степени, вибрацию (реализуется методом постукивания тяжелым предметом по фанере закладной). Инструмент и приспособления для заливки проемов закладных: — провод-удлинитель; — емкость для приготовления смеси; — специальный миксер или перфоратор с миксерной насадкой; — ковш штукатурный; — воронка самодельная из жести, пластиковой бутылки или др.
Техника безопасности при проведении работ.

Ассортимент

Завод производит следующие виды закладных деталей:

• «унивилки» с уголковыми и сферическими стержнями;
• открытые/закрытые с анкерами с одной или двух сторон;
• одинарные и двойные «столики» с шестью точками крепления;
• конструкции сложной формы с наклоном;
• круглые с плоскими деталями;
• закладные детали фундамента опоры в виде плоских оснований для ЖБИ изделий.

В проектной документации элементы обозначают: МС, МН, ЗД, МИ с добавлением серийных номеров.

Причины и виды повреждений, подлежащих ремонту

Практически все бетонные изделия обладают деформативностью и могут менять форму при изменении действующих нагрузок. Сама бетонная смесь обладает крайне малой прочностью на растяжение, что компенсируется армированием конструкции. Однако это не решает проблемы полностью: в бетоне всё равно образуются трещины, но микроскопического размера и гораздо более многочисленные.

Благодаря арматурным связям бетон обретает долговечность: мелкие трещины никак не влияют на прочностные характеристики, а сам предел допустимого трещинораскрытия определяется техническими стандартами на изделие. Однако со временем даже мелкие трещины расширяются из-за трения и эрозии, к тому же не исключено, что условия эксплуатации железобетона поменяются на менее благоприятные, что вызовет ускоренный износ конструкции.

Внешне такие явления проявляются как раскрытие широких и глубоких трещин, а также в виде отслоения частей бетона, вплоть до оголения арматурного каркаса. Основная причина — вода, которая насыщает поры и, расширяясь при замерзании, изнутри разрушает бетонную оболочку. Если вода добралась до арматуры, последняя интенсивно корродирует, при этом разбухающая ржавчина препятствует сцеплению бетона с металлом и разрывает конструкцию изнутри.

Всего выделяют 5 степеней повреждений:

1. Загрязнения, раковины и усадочные трещины.
2. Выколы, шелушение и обветшание поверхности.
3. Сплошные выколы, пятна ржавчины, неактивные трещины до 0,2 мм.
4. Трещины более 0,2 мм, образование сталактитов.
5. Откалывание крупных кусков с оголением арматуры, образование пустот и расслоений.

По типам повреждения различают:

• не влияющие на свойства конструкции;
• сокращающие срок эксплуатации (истончение защитного слоя);
• снижающие несущую способность (исключение части арматуры из работы из-за оголения).

В целом можно сказать, что если из-за оголения защитных слоёв бетона не произошло деформации арматурного каркаса, изделие может быть восстановлено относительно легко. Исключение составляют случаи глубокой коррозии — когда при попытке добраться до неповреждённой ржавчиной арматуры обнаруживается, что ею поражён весь каркас. Тогда изделие признаётся непригодным к эксплуатации и подлежит замене.

Расчет стоимости изготовления

Цена закладных деталей за тонну зависит от формы, объема партии, марки стали, технологии производства. Стоимость рассчитывают на сайте завода по конкретному заказу специалисты, знающие особенности процесса. Цена на закладные детали из прайса:

Устранение крупных дефектов

Если ремонт трещин не был произведён своевременно, деструктивные явления поражают защитный слой бетона, что приводит к откалыванию и осыпанию крупных фрагментов. Поверхность бетона при этом испещрена широкими, но неглубокими трещинами, ямами, при постукивании молотком слышен гулкий звук — под поверхностью образовались пустоты.

В таких случаях защитный слой бетона восстанавливают, предварительно удалив все остатки, подвергшиеся разрушению. Достаточно часто приходится счищать с поверхности выколов и ям достаточно толстые слои рыхлого и осыпающегося бетона. Его оставлять нельзя, ведь прочность повреждённого бетона значительно ниже проектной.

Очищенную поверхность подвергают фактурированию — с помощью чеканки оставляют множество мелких засечек, способствующих более качественному сцеплению нового слоя со старым. Края восстанавливаемого участка подрубают зубилом, образуя ровную кромку глубиной не менее 10 мм.

Нанесение бетонной массы выполняют либо мастерком послойно, либо напылением под давлением — этот способ наиболее технологичный и действенный. После восстановления защитного слоя за бетоном требуется уход в течение 7–10 дней, который заключается в периодическом увлажнении поверхности и слежении за границами заделанных участков.

При оголении арматурного каркаса

Если разрушение бетона произошло на глубину залегания арматуры, ремонт нужно выполнять безотлагательно. Дальнейшее ослабление массы может привести к тому, что армирующие прутья согнутся и конструкция необратимо потеряет свои свойства.

В первую очередь необходимо выполнить разделку бетона вглубь залегания арматуры и убедиться, что коррозия не тронула металл на глубине более 50–60 мм. Если повреждения более глубокие — следует оголить каркас до появления незатронутых коррозией участков. Если из-за ржавчины диаметр арматуры уменьшился более чем на 10%, каркас необходимо усилить. Для этого к существующему стержню привязывается новый, длина перехлёста с нетронутой арматурой должна быть не меньше 40 диаметров.

Также при устранении дефектов с оголением арматуры практикуется привязка к каркасу армирующей сетки. Она позволяет избежать сползания толстого слоя свежего бетона и при этом препятствует раскрытию новых трещин на проблемном участке.

Стальные элементы нужно тщательно очистить от ржавчины, высолов и прочих загрязнений. Арматуру нужно хорошо отмыть преобразователем ржавчины на бескислотной основе, а затем покрыть густым цементным молоком, используя кисть. Не дожидаясь его высыхания, повреждённый участок заполняют свежим бетоном. Процедура подготовки краёв и поверхности больших выколов была описана выше.

Ремонт железобетонных конструкций

Современные здания выполнены из железобетонных плит, так как они отличаются прочностью, а такие конструкции – устойчивостью и долговечностью. Под влиянием неблагоприятных внешних факторов разрушение может начаться намного раньше, что приводит к последствиям, угрожающим целостности здания и даже жизни находящихся рядом людей. Своевременное техническое обслуживание, обнаружение первых признаков деструкции и их устранение убережет от возникновения аварийных ситуаций, сэкономит средства, потраченные на ремонтные работы.

В зоне риска разрушения, в первую очередь, находятся сооружения, где постоянно повышена влажность или присутствуют химические вещества. Предпосылкой к разрушению структуры железобетона могут быть резкие температурные перепады, существенная нагрузка на ярусах сооружения.

Правила, обязательные к соблюдению

Есть три основных требования к проведению ремонта железобетонных изделий. Главное из них — ремонтный состав должен быть идентичным, или по крайней мере совместимым с тем, который использовался при сооружении конкретной части бетонной конструкции. С полимерными материалами особых проблем в плане совместимости нет, однако смеси на цементном связующем следует выбирать тщательно, учитывая тип и марку цемента, род и фракцию наполнителя, водоцементное отношение и наличие присадок. Если область ремонта окажется неоднородной, из-за разницы физических свойств свежий состав быстро отколется от поверхности.

Второе правило — соблюдать температурный режим. Проведение ремонтных работ запрещается, если в локальной зоне температура превышает 10 °С или ниже +5 °С. Кроме того, существуют требования к конструкциям, испытывающим повышенное влияние температурного расширения — каркасам зданий, опорам, балкам перекрытия, ж/б изделиям, эксплуатирующимся под прямыми солнечными лучами. Их средняя температура в момент ремонта не должна превышать 20 °С.

Правило третье: в момент ремонта бетон не должен быть насыщен водой. Допускается лишь смачивание поверхности и промывка трещин перед внесением ремсостава, однако при этом следует дождаться полного впитывания влаги. Если высушить бетонную конструкцию не представляется возможным, следует добавить в ремонтную смесь модификатор, обеспечивающий адгезию к сырому бетону.

Виды повреждений железобетонных конструкций

Несмотря на то, что эксплуатационный срок железобетонных конструкций достигает 30 лет, после некоторого времени начинают проявляться первые элементы разрушения. Если обнаружились дефекты поверхности, необходимо классифицировать их, в соответствии с нормативными документами для определения метода их устранения. Исходя из следующих рекомендаций, после визуального осмотра поверхности, вы сможете определить степень разрушения:

• Осмотрите бетон на предмет изменения цвета – слегка розоватый оттенок — признак того, что поверхность начала изнашиваться. Если участки конструкции приобретают красноватый или желто-коричневый цвет – эксплуатировать сооружение запрещается.
• Выступ арматуры в длину до 40 см не влияет на свойства конструкции и устраняется с помощью обычного ремонта.
• Отслоение слоев на поверхности, площадью более 50 см. кв. и глубиной до 5 см – устраняемый дефект и подлежит ремонту.
• Небольшие трещины – до 1 мм – также подлежат ремонту без прерывания эксплуатации конструкции.

Вернуться к оглавлению