Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.
В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.
Составление проекта
В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.
Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:
- Ширина фундамента.
- Высота заглубленной части.
- Высота надземной части.
- Требуется ли дренаж.
Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.
Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.
Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.
Методы разработки грунта.
Выбор конкретного способа осуществления земляных работ зависит от ряда факторов, среди которых свойства грунта, объем работ, тип земляного сооружения и гидрогеологические условия на конкретном земельном участке.
Проводить земляные работы можно двумя способами:
- вручную с использованием физического труда и ручных инструментов;
- с использованием средств механизации.
Как правило, выбирается тот способ, который при максимальной экономической целесообразности позволяет уложиться в заданные временные рамки. Практика показывает, что чем больше требуется земляных работ на объекте, тем более выгодным является их механизированное осуществление при условии возможности нормальной и продуктивной эксплуатации спецтехники.
Ручная разработка грунта.
Земляные работы фундамент.
Такой подход преимущественно востребован при сравнительно небольших объемах земляных работ, а также там, где нет возможности использовать спецтехнику. Чаще всего вручную копаются траншеи и ямы для свайных фундаментов, а также для прокладки некоторых видов коммуникаций.
Основными инструментами для ручной выемки грунта являются лопаты и заступы. Повысить производительно можно с помощью применения средств малой механизации, таких как электрические и пневматические лопаты, отбойные молотки, ломы и др. Особенно актуальны данные инструменты при выемке плотных грунтов, которые перед разработкой нужно предварительно разрыхлять. Стоит отметить, что рыхление примерно втрое повышает скорость выборки грунта. Если нет возможности применения для рыхления пневматических инструментов, их можно заменить традиционными ломами, клиньями, кирками и кувалдами.
Земляные работы под фундамент.
Механизированная разработка грунта.
Механизированная разработка грунта экономически целесообразна при больших объемах земляных работ.
Для достижения наибольшей скорости их выполнения применяются следующие виды спецтехники:
- одноковшовые строительные экскаваторы;
- экскаваторы непрерывного действия (цепные или роторные многоковшовые, скребковые и др.);
- бульдозеры;
- грейдеры;
- скреперы;
- рыхлители;
- бурильные машины.
Также к технике механизации разработки грунта относятся вспомогательные машины, предназначенные для его транспортировки.
Глубина заложения ленты фундамента
Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.
Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.
Земляные работы для фундамента
На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.
Основные требования к ЛФ для частного дома
Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.
Основные требования при возведении ленты:
Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).- Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
- Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
- Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.
Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.
Песчано/щебневая подушка и пленка
Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.
Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.
Бетон
Для приготовления бетона нужны цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считать пропорции и отмерять порции удобнее всего вёдрами (-10 л}.
Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В стандартном мешке цемента содержатся примерно три почти полных ведра. Если цемент имеет марку 400, то на одно ведро нужно три ведра песка, если же — марку 500, то на ведро цемента понадобятся четыре ведра песка.
Для замешивания раствора в смесь цемента и песка необходимо добавить около одного ведра воды. Полведра можно вливать смело, а дальше в процессе перемешивания следить за консистенцией получающейся смеси и доливать воду маленькими порциями по мере необходимости. Сколько добавлять камня?
Ровно столько, сколько влезет. Камень — это и экономия цемента, и прочность бетона. Смысл дозировки заключается в том, чтобы не допускать образования пустот между отдельными камнями: они должны буквально плавать в цементно-песчаной смеси.
Готовый фундаментный столбик-свая
Этапы армирования каркаса:
- На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
- Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
- Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
- Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
- Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
- Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
- Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.
Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.
Итак, технология
Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.
Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см.
Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя. Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.
Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай.
Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки. Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.
В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.
Установка опалубки для фундамента
Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.
К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.
Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).
