Фундамент для бани из блоков является альтернативой обычному железобетонному основанию из-за того, что его проще и быстрее сделать, а также есть возможность сэкономить средства.
Рассмотрим, какие блоки подойдут для фундамента бани, как правильно подготовить территорию, а также каковы правила укладки и основные сложности или ошибки, которые могут появиться во время работ.
Виды материала
Чаще всего основание для банной постройки делается из 4 разновидностей материалов:
- ФБС;
- газобетонных;
- пеноблоков;
- газосиликатных.
Каждая из них обладает своими плюсами и недостатками, а также типами грунта, для которых может использоваться.
ФБС 20х20х40
Данный вид материала имеет 2 подвида:
- Монолитные. Могут использоваться для ленточного или столбчатого вида основания. Обладают высокой прочностью и плотностью. Чаще всего применяются в постройке жилых малоэтажных зданий.
- Пустотелые – это аналог первого варианта, но в их «теле» есть специальные пустоты. Они нужны для того, чтобы делать из этих блоков своеобразную опалубку. Внутри отверстий устанавливается арматура, после чего заливается бетоном.
Данный вид блоков позволяет обустраивать различные виды коммуникаций. Более затратные, чем первый вариант, но после застывания бетона получается более прочное основание.
Справка. Преимуществами ФБС является высокая прочность, долговечность и устойчивость к низкой температуре, влаге, а также почвам с повышенной кислотностью.
К недостаткам можно отнести чрезмерный вес, из-за чего потребуется специальное оборудование для укладки и если неправильно провести соединение блоков между собой, то фундамент может просесть.
Пеноблоки
Пеноблоки – это материал для строительства, который получается путем вспенивания бетона специальными веществами или с помощью химической реакции. Есть 2 подвида данного стройматерила, которые отличаются методом изготовления:
- Автоклавные. Делаются из цемента, гипса, летучей золы (может заменяться песком), извести и газообразующих материалов.
Для затвердения используется автоклав, который при температуре в 40° и высоком давлении позволяет насыщать материал газом. - Неавтоклавный. Это аналог прошлого метода, но застывание происходит естественным путем, из-за чего материал получается менее крепким, но более дешевым. Чаще всего производится кустарным методом.
Преимуществами данного материала являются:
- небольшие размеры, относительно ФБС, из-за чего их можно укладывать руками, но они больше кирпича, поэтому ускоряется процесс укладки;
- небольшой вес;
- невысокая стоимость;
- паропроницаемость;
- экологичность;
- в данный материал можно забивать гвозди или нарезать его пилой по дереву, из-за чего он легок в обработке.
К минусам можно отнести:
- Низкую несущую способность (но ее достаточно для возведения бани), а также способность впитывать влагу. Из-за этого для пеноблоков необходима внешняя отделка материалами, которые не пропустят воду, так как при длительном намокании данный вид блоков быстро разрушается.
- Также после постройки пеноблоки могут усаживаться (особенно неавтоклавные), из-за чего требуется проводить отделку стен и фундамента с расчетом на этот недостаток.
Керамзитобетонные
Керамзитобетонные блоки состоят из цемента, песка, воды и керамзита (легких обожженных глинистых пород в виде кусочков гравия).
Плюсы:
- Данный материал более легкий и дешевый, чем кирпич, из-за чего процесс работ ускоряется.
- Еще одним преимуществом можно считать отсутствие усадки и легкость отделки.
К недостаткам следует отнести:
- морозостойкость до 100 циклов;
- гигроскопичность (сильно поглощают воду), из-за чего для банных сооружений данный материал не рекомендуется, но если провести отделку влагозащитными покрытиями, то можно сделать основание для сауны, которое не будет уступать по характеристикам остальным блокам;
- размер керамзитобетонных изделий может отличаться, из-за чего сложнее подобрать блоки по размеру.
Обратите внимание! Опорную конструкцию из таких деталей можно делать только на грунтах с низким залеганием грунтовых вод, а также потребуется дополнительная гидроизоляция при монтаже основания.
Газосиликатные
Газосиликатные блоки – это аналог газобетонных изделий, но в его составе преобладают перемолотый до состояния пудры кварцевый песок, известь и вода, а бетон используется только, как дополнительная добавка. Также в состав входит алюминиевая суспензия (иногда пудра), которые, вступая в химическую реакцию с известью, образуют пузырьки газа.
Недостаток данного вида блоков состоит в их гигроскопичности и низкой пластичности. К преимуществам следует добавить устойчивость к химическому воздействию и механическим повреждениям, небольшой вес, а также хорошую прочность.
Изоляция бани из газобетона изнутри
Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.
Каркас под укладку теплоизоляции
Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.
Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.
Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.
“Ондутис R Termo”
Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.
Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».
Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.
Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.
Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.
Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.
Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.
Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность реек проверяем уровнем и отвесом.
На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем
Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.
Парная в бане, отделочные работы
Установленный светильник
Пример отделки бани внутри
Комната отдыха в бане из газоблока
Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой
Отделка душевой в бане из газоблоков
Инструменты и расходники
Для того чтобы сделать основание из блочного стройматериала, могут потребоваться:
гидроизоляционные материалы (жидкие или в рулонах);- арматура;
- лопаты;
- бетономешалка или строительный миксер;
- перфоратор;
- колышки;
- нить или веревка;
- болгарка или бензорез;
- пила для пористых блоков;
- ведра;
- строительный уровень;
- мастерок, шпатель или кельма.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.. Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты
После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Правила обустройства опорной конструкции
Совет. При обустройстве основания из блочных материалов рекомендуется использовать ФБС, так как они самые прочные, а также изготавливаются специально для данных целей.
Следует определиться с типом основания: сделать ленту из блоков или поставить баню на столбчатый фундамент.
Первый вариант более затратный и требует больше времени, но основание получится более прочным. Второй – используется для легких построек, меньше потребляет ресурсов, а также дает возможность отгородить постройку от талых вод.
Подготовка территории
Для начала работ на выбранном участке потребуется:
- Убрать все кусты, деревья и прочие растения, а также их корни.
- Выкопать 15-20 см грунта по приблизительному месту будущей бани.
- Вынести его за границу фундамента.
- Все неровности разгладить (ямы засыпать грунтом, а бугры перекопать лопатой).
Разбивка осей
Для того чтобы разбить оси будущего основания, потребуется:
- Взять колышки и плотную нить (можно веревку).
- Сделать с помощью данных инструментов одну из сторон фундамента.
- После этого с помощью правила построения египетских треугольников сделать прямые углы для основания — для этого на нити делаются равные отметки (12 штук).
- Используя шнур с пометками сделать прямоугольный треугольник, соотношение сторон которого будет соответствовать 3:4:5.
- Соединить все углы между собой, чтобы получить конечный пунктир для фундамента.
- Проверить диагонали, чтобы понять симметричность полученного прямоугольника.
Устройство основания
Для обустройства основания потребуется:
- По периметру фигуры, которая получилась до этого, сделать разметку под столбы, начиная от углов. Расстояние между двумя частями основания не должна превышать 100-150 см, а в некоторых случаях рекомендуется делать более мелкий шаг, чтобы нижние венцы бани не прогибались.
- Выкопать ямы в зависимости от того, на какую глубину будут зарыты столбы. Если грунт не пучинистый, то достаточно 40-50 см, а для подвижной почвы это значение соответствует 50% от глубины промерзания (например, если замерзает на 120 см, то копать нужно на 60 см).
- Для каждой ямы, если она будет копаться больше, чем на 1 метр, рекомендуется делать деревянные подпорки, чтобы стенки не осыпались.
- По ширине, для столбов 50х50 см, потребуется яма 60х60 см.
- Следует делать небольшой запас глубины, так как на низ отверстия нужно положить песок и щебень, чтобы сделать дренажную подушку.
- После утрамбовки нужно сделать гидроизоляцию блоков от почвы, например, рубероидом.
Принцип укладки блоков
Укладывать блоки нужно так, чтобы верхние венцы не совпадали стыками с нижними (в шахматном порядке). В процессе укладки потребуется:
Сделать цементный раствор.- Добавить в него специальные присадки или обмазочную мастику для того, чтобы можно было более удобно промазывать все щели и стыки.
- В момент укладки блоки скрепляются между собой цементом аналогично кирпичной кладке.
В некоторых случаях используется арматура, которую вставляют внутри блоков в специальные отверстия, которые потом заливают бетоном.
Важно! Если основание делается из гигроскопичных блоков, то требуется тщательная гидроизоляция со всех сторон столба.
Фундамент под баню со сливом
Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.
Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания – такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий – продухов, обеспечивающих движение воздуха.
На данной схеме показан мелкозаглубленный ленточный фундамент, он обязательно должен быть оборудован продухами, если нужен фундамент под баню со сливом
Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.
Возможные сложности и ошибки
В процессе установки основания могут произойти следующие сложности и ошибки:
- если сделать подушку из песка неправильно, то столб может просесть или начать подмываться грунтовой водой, из-за чего баню начнет перекашивать, а также часть основания может лопнуть;
- после застывания раствора оставшиеся пустоты необходимо заделать цементом, чтобы не снижалась прочность столбов;
- требуется тщательно проверять ровность основания, так как может произойти перекос всей постройки, а также сделать планировку коммуникаций, чтобы потом не пришлось разбирать стены или фундамент;
- при плохой гидроизоляции некоторые виды блоков увеличивают свою массу за счет набранной воды, из-за чего может произойти просадка столба;
- из-за намокания основание из блоков может быстро сломаться, поэтому требуется тщательно заделывать все щели гидроизоляционными материалами.
Фундамент для бани из блоков
Одним из самых распространенных строений, сооружаемых на территории дачных участков, загородных коттеджей и частных домов, является баня. Именно в ней, принимая водные процедуры, можно в полной мере расслабиться после тяжелых сельскохозяйственных работ или нелегкой трудовой недели
Задавшись целью возвести банную постройку, следует уделить особое внимание вопросам строительства надежной основы, обеспечивающей ресурс эксплуатации и устойчивость здания на протяжении десятилетий. Среди возможных вариантов, обеспечивающих прочность таких построек, выделяется фундамент из блоков для бани, который обладает серьезным комплексом достоинств
Для возведения легких зданий, к которым относится баня, используются различные виды блочных конструкций. Остановимся подробно на их особенностях, критериях выбора и технологии строительства.
Земляные работы
Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.
Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.
Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.
Как укладывать ФБС
В любом ряду укладка начинается с углов. Затем выставляются блоки в местах отвода простенков. Их называют маяковыми, и по ним потом равняют все остальные. Проверяется вертикальность их выставления, при необходимости вносятся коррекции. Чаще всего блок необходимо снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.
После того как выставлены маяковые элементы, натягиваются причалки — шнуры, по которым ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельно допустимое отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.
При укладке блоков необходимо следить за тем, чтобы они укладывались один над другим без большого смещения
Шнуры удобнее натягивать в 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков. Так проще будет выставлять. Промежуточные блоки выставляются начиная с самых больших: сначала ставят все длиной 2,4 метра, потом 1,2 и затем — 0,9. Правильность их установки проверяют относительно разметочных шнуров, вертикальность — отвесом.
Как подобрать размеры блоков ФБС
Определить сколько блоков нужно на ваш фундамент, можно путем подбора. Самостоятельно сделать это можно на плане, нарисованном в масштабе. На плане вы размечаете каждый блок в том же масштабе.
Выбирают размеры блоков для фундамента из ФБС, исходя из простого правила: для повышения прочности конструкции использовать нужно самые большие размеры блоков. Потому сначала прорисовываете установленные в углах блоки 2,4 метра, потом, если они помещаются, рисуете их в местах примыкания простенков. Между ними тоже ставите самые большие блоки, которые там могут поместиться. Там, где они уже не становятся, ставите меньшего размера. Если остаются какие-то промежутки, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), нестрашно — эти промежутки заполняют кирпичной кладкой.
Два типа сборных ленточных фундаментов из ФБС — с подушкой и без (мелкозаглубленная лента)
Аналогичным способом прорисовываете второй ряд, не забывая о смещении швов. Если нужно, таким же способом прорисовываете третий. Затем считаете необходимое количество блоков каждого размера. Полученный план не выбрасывайте: вам он пригодится при монтаже сборного фундамента уже на площадке.
Раствор для кладки ФБС
Для кладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100. Его можно получить используя разные матки цемента и количество песка:
- на 1 часть цемента М300 берут 2,5 части песка;
- на 1 часть цемента М400 песка идет уже 3 части;
- при использовании М500 песка досыпают 4 части.
Сначала перемешивают сухие компоненты до получения однородного состава и цвета. Затем постепенно добавляют 0,5 части воды. Если раствор получается слишком густым, воду понемногу небольшими порциями доливают. Консистенция должна быть, как у густой сметаны: не комком, но и не течь.
О пользе банных процедур
Посещение бани – традиция, которой придерживается большинство людей. Оптимальное сочетание влаги и температуры, которое достигается только в правильно построенной и оборудованной бане, оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему, а также опорно-двигательный аппарат. Доказано, что после водных процедур омолаживается кожа, приходит состояние бодрости, свежести, силы. Применение безопасных стройматериалов для постройки бани и правильное выполнение строительных работ обеспечит положительное воздействие на здоровье.
Стены
Для возведения стен используют следующие материалы:
- Деревянный брус.
- Брёвна.
- Доски.
- Кирпич.
- Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).
Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:
- Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
- Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
- В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
- Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
- Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
- Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
- Изготовьте обрешётку потолка.
- После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
- Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
- Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
- После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
- Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.
Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.
Преимущества блочного основания
К плюсам бетонных блоков 20х20х40 относят:
- Простую технологию кладки. Нет необходимости в опалубке, изделия с таким размером проще выровнять, ошибки практически исключены.
- Меньшую зависимость от погодных условий: сборку фундамента из бетонных блоков желательно провести при плюсовой температуре, но нет необходимости в уплотнении раствора, подогреве при резком похолодании или постоянном увлажнении залитого монолита в жаркую погоду.
- Повышенную прочность и долговечность основания.
- Доступную стоимость блоков для фундамента, низкие затраты на монтаж.
- Высокую точность геометрических форм, что в свою очередь сводит к минимуму расход кладочного раствора и упрощает процесс гидроизоляции и отделки.
- Экологичность и соответствие санитарным нормам.
Следует учесть, что указанные достоинства проявляются лишь при приобретении фундаментных блоков высокого качества. Стеновые или пустотелые изделия подходят лишь для щитовых времянок, специалисты их покупать не советуют.
Рекомендуемые типы фундамента
Из блоков с размером 20х20х40 проще всего сделать основание ленточного или столбчатого типа. Первый вариант выбирается при строительстве фундамента для домов с высокой несущей способностью, и в свою очередь может иметь мелкозаглубленное (для построек из дерева) и заглубленное (для кирпичных и каменных зданий) исполнение.
Второй тип (столбчатый) выбирается чаще всего, он оптимален для легких малоэтажных объектов на глубокопромерзающих, но малоподвижных грунтах. Рекомендуемая глубина заложения опор варьируется от 1,5 до 3 м, следует помнить, что подпольное пространство в таких домах отсутствует и цокольная часть требует дополнительной отделки.
Инженерные способы устранения недостатков
Если учесть тот факт, что у блоков, выполненных на основе пенистого бетона, «плюсов» существенно больше, нежели «минусов», то от использования таких материалов отказаться просто невозможно. Как следствие, строителям приходится искать пути решения для устранения всех недостатков строительного материала.
Прежде всего, решением проблемы с хрупкостью стройблоков можно решить путем усиления фундамента. Для строительства зданий из пеноблоков часто применяется специальное плитное основание, но не исключено применение также ленточного фундамента (профили «Т», «Г» и «L», которые не дают усадки).
Что же касается повышенной гигроскопичности и негативного воздействия влаги на пенобетон, то эти минусы материала можно устранить путем дополнительной отделки поверхностей и их утеплением.
Благодаря таким простым и доступным процессам, можно практически в разы повысить надежность и долговечность службы любого строения, исключить преждевременный износ и разрушение.
Размеры строения
Какой размер бани лучше выбрать для постройки? Начнем с высоты потолков. Чтобы в помещении было комфортно передвигаться, даже если члены вашей семьи среднего роста, не стоит делать стены ниже 2,1 м. Ведь учитывать необходимо, что полок в парилке делается на уровне 1 м от пола. Сидеть на ней человек должен, не нагибаясь. Плюс необходимо оставить свободное место под потолком для размаха веника. Выше потолок делать не стоит – протапливать помещение нужно будет дольше.
Теперь поговорим о длине и ширине здания. Как правило, баня состоит из 3 помещений: предбанника, где можно раздеться, отдохнуть после бани, самой парилки и мойки. По стандарту, соотношение таких помещений равно 2:1,5:1. То есть предбанник делается чуть больше.
Размеры парилки
Размер мойки должен быть достаточным, чтобы хотя бы пара человек могла удобно расположиться на лавочках с тазами. На одного человека предусматривается 1 кв. м свободного пространства. Оставить свободное место необходимо для емкостей с водой. При желании делается душевая или небольшой бассейн.
Габариты же парилки минимальны. Если посещать баню будет одновременно несколько человек, то на каждого из них необходимо выделить по 1,5 м.
Ширина парной зависит от размера полка. Кто-то любит париться сидя. В этом случае достаточно соорудить скамью 40-45 см длиной. Для любителей полежать в парилке ее длина – 95 см. Рационально использовать пространство можно, если соорудить полки буквой «Г». В этом случае даже на небольших скамейках поместится два человека. Можно сделать пару полков у противоположных стен. Для свободного прохода между ними необходимо оставить 80 см.
Размеры самой парилки зависят не только от размера полка, но и типа печи. Учесть необходимо также рекомендованное расстояние от нее до сгораемых конструкций (обшивки стен). Это делается в целях противопожарной безопасности.
Ориентироваться следует и на длину бревен. Как правило, она равна 6 м.
Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Половое покрытие
Вначале кладки стен необходимо оставить карманы под установку половых лаг, если проектом запланировано деревянное покрытие. При условии, что будет производиться заливка бетонного пола, этого делать не нужно. Лаги, перед тем как установить их в карманы, обрабатываются антипиренами, и гидроизоляционной пропиткой. Дополнительное крепление производится металлическими уголками. На время дальнейшего строительства, на лаги укладывается черновое покрытие, чтобы было удобнее проводить остальные работы. По окончании отделки, пол конструируется согласно технологии выбранной в этих целях.
Печь
Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.
Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.
Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.
Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.
Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.
Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.
Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.
Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.
Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.
Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.
Гидроизоляция
Важным этапом работ является защита бетонной стены от влаги. Гидроизоляция фундаментов может быть нескольких видов, которые применяются одновременно:
- вертикальная;
- горизонтальная;
- отмостка по периметру дома.
Схема гидроизоляции фундамента рубероидом
Отмостка предотвращает проникновение дождевой воды к подземным стенам. Горизонтальная гидроизоляция выполняется по обрезу фундамента (конец бетонной стены и начало стен дома) и ниже уровня пола подвала, если он имеется. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае можно укладывать:
- рубероид;
- гидроизол;
- линокром.
Вертикальная гидроизоляция выполняется до планировочной отметки земли. Для ее устройства применяют:
- наплавляемые материалы (рубероид, линокром, гидроизол);
- обмазочные материалы (битумная мастика, жидкая резина).
Строительство с соблюдением всех этапов позволит возвести надежный и долговечный фундамент из ФБС, которому ничего не страшно.
