Плюсы и минусы полов по грунту в ленточном фундаменте + подробное устройство конструкции

Ленточный фундамент является базовым типом основания, одним из самых проверенных и глубоко изученных типов опорных конструкций.

История строительства ленты насчитывает много веков, поэтому статистика и особенности конструкции отработаны максимально плотно и подробно.

Ленточный фундамент гармонично сочетается с узлами других типов основания или с элементами конструкции самой постройки, позволяя реализовать их различными способами.

Одним из таких вариантов является устройство полов по грунту, простое решение, не требующее длительных работ и не нагружающее стены.

Методика достаточно широко распространена и заслуживает подробного описания.

Полы по грунту – что это?

Полы по грунту — это технология создания чернового пола, опирающегося непосредственно на подстилающие слои почвы. Такая методика доступна при отсутствии цокольного этажа или подвального помещения. Она проста и экономична, используется преимущественно на вспомогательных и хозяйственных постройках — гаражах, хранилищах, банях и т.д.

Для жилых домов такая технология применяется реже, так как требует качественного утепления, гидроизоляции, а в идеале — установки системы «теплый пол».

Следует учитывать, что техника устройства полов по грунту подходит только для традиционных типов ленточного основания и не годится для комбинированных типов опорных конструкций, таких как свайно-ленточная и т.п.

Существуют разные типы черновых полов по грунту:

• Бетонная стяжка с опорой на несущие стены.
• Бетонная стяжка с опорой на слой грунтовой засыпки и являющаяся опорной площадкой для стен.
• Дощатый настил на лагах.
• Сухая стяжка с плавающим полом и т.д.

Различные варианты конструкции требуют собственных методов строительства и состава пирога пола по грунту. Заливать массив бетона прямо на слой засыпки нельзя, необходимо создать соответствующие подготовительные слои, обеспечивающие жесткость, устойчивость к нагрузкам и теплоизоляцию.

Деревянный настил проще в укладке, но также требует выполнения серьезных подготовительных работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Основным фактором, влияющим на состояние полов по грунту, является наличие и глубина залегания грунтовых вод. Без обследования участка принимать решение о создании такого пола не следует.

Подготовительные работы

Поднять дом можно без применения специальной строительной техники – в нашем случае мы будем задействовать гидравлические или любой другой конструкции домкраты, способные развить достаточное усилие для подъема груза массой 10 т. При их отсутствии не стоит задумываться над покупкой оборудования – его вполне можно арендовать в одном из железнодорожных депо.

Также нам потребуется стальной лом, клинья, кувалда – инструменты, которые необходимы по большей части для разборки старого фундамента. В качестве временных опор можно использовать чурки, массивные брусья, кирпичи, а также доски разной толщины, которые будут играть роль прокладок. Домкрат необходимо устанавливать на прочное квадратное основание со сторонами не менее 50 см. В качестве такой площадки можно использовать сбитые в щит доски и брусья, либо любой другой прочный материал. Чтобы равномерно передать усилие от штока домкрата на нижние венцы дома, потребуется вырезать или найти стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Если предстоит иметь дело со столбчатым фундаментом с забиркой, то последнюю перед началом работ по замене основания придется разобрать. Рекомендуется вынести из дома всю мебель и другие тяжелые вещи и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Подъем постройки осуществляется при помощи домкратов, которые устанавливают с обеих сторон здания на расстоянии 0,5 м от его углов. Домкраты фиксируются на специально подготовленной опорной площадке, которую при необходимости заглубляют в грунт для придания ей максимальной устойчивости. Подъем дома осуществляют по возможности одновременно с обеих сторон, равномерно, не более чем на 1,5-2 см за раз. Сразу же фиксируют полученный результат временными опорами.

Если заметны сильные перегибы нижних венцов в результате подъема дома, устанавливают дополнительные домкраты

На данном этапе важно контролировать процесс, чтобы постройку не повело в сторону, ведь при подъеме меняется ее центр тяжести

Демонтаж старого основания

Когда дом поднят на достаточную высоту и надежно закреплен на ней временными опорами, приступают к демонтажу старого фундамента. Бутовую и кирпичную кладку разбивают, используя лом, зубила и любые другие удобные в работе инструменты. Часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового основания.

Возведение нового фундамента

В нашем случае мы будем рассматривать замену столбчатого основания на МЗФ – вариант, который лучше всего подходит в качестве фундамента для одноэтажных домов. Строительство нового основания начинается с проведения земляных работ: выкапывают траншею, глубина которой в обязательном порядке должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания. Траншея выкапывается П-образная – это необходимо для формирования каркаса с выпусками арматуры для объединения всех участков фундамента в единую жесткую конструкцию. Если предполагается строительство новых конструкций, примыкающих к дому, то траншея роется исходя из проектных данных. Например, на этом этапе лучше всего задуматься над фундаментом для пристройки к дому.

По истечении времени, за которое бетон приобретет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного основания укладывают доски, на которые устанавливают временные опоры. В свою очередь с противоположной стороны дома демонтируют временные опоры, и ведется разработка участка аналогично вышеописанному способу. Так же поступают с остальными элементами, только для них вырываются прямые участки траншеи, а армирование проводят, связывая имеющиеся выпуски арматуры с каркасом нового участка ленты.

На заключительном этапе дом опускают на новый гидроизолированный фундамент, следя за равномерностью процесса. При необходимости перед спуском дома можно провести замену нижних венцов.

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

• Простота и экономичность создания.
• Способность выдерживать высокие нагрузки.
• Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
• Долговечность, высокая ремонтопригодность.
• Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
• Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

• Необходимость качественного утепления.
• Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
• Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
• Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Видео описание

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Опалубка

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

• древесину;
• металл;
• фанеру;
• пластик.

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

• пенополистирол;
• древесные плиты;
• фибролит.

Блок несъемной опалубки для ленточного фундамента Источник ofacade.ru

Каково устройство (по слоям)

Для деревянных черновых полов создание сложного пирога необязательно. Достаточно обязательного слоя песчаной засыпки, поверх которого настилается геотекстиль, укладывается или насыпается утеплитель. Состав пирога для бетонного пола по грунту сложнее.

Обычно создаются следующие слои:

• Песчаная засыпка.
• Слой гравийной подушки.
• Укладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.
• Черновой слой бетонной стяжки толщиной 10 см.
• Слой гидроизоляции.
• Утеплитель (керамзит, пенопласт или, лучше, специализированный пеноплекс).
• Дополнительный слой гидроизоляции.
• Чистовая бетонная стяжка.

Последний слой также рекомендуется армировать, чтобы исключить возможность образования трещин при высыхании. При необходимости, в него можно залить трубопроводы водяного теплого пола, чтобы получить эффективную и экономичную систему обогрева жилища.

Основные ошибки

Основная задача при возведении фундамента – сделать срок его эксплуатации максимально долгим. При использовании бетонного фундамента, его закладку необходимо начинать за 30-40 дней до начала строительства стен. Этого времени достаточно, чтобы фундамент осел. Если начать строительство стен раньше, то оседание фундамента будет происходить уже вместе со строением, а это может привести к деформации всей домовой конструкции.

Любой фундамент нуждается в гидроизоляции. Поэтому опалубки желательно защищать гидроизоляционным материалом – битумом и рулонным рубероидом

Особое внимание стоит уделить качественному закреплению материала на опалубках

При закладке ленточного фундамента нужно правильно проводить работы по заливке бетона. Опалубки должны заливаться с перерывом максимум в два часа. Первая заливка происходит на 2/3 глубины, а через два часа бетон доливается до краев. Только в этом случае получится монолитная бетонная конструкция с отличными нагрузочными характеристиками.

Для свайного фундамента важным моментом является армирование углов. Нельзя просто уложить арматуру крест-накрест без крепления. Такой просчет может привести к образованию трещин в углах фундамента и деформации конструкции всего дома. Обязательно нужно закрепить стержни хомутами или уголками г-образной формы.

После заливки бетоном, фундамент нуждается в постоянном присмотре. В жаркую погоду его необходимо увлажнять, иначе фундамент слишком быстро высохнет, и появятся трещины. Если закладка фундамента происходит в холодное время года, то оптимальной является температура не ниже 0°С. При низких температурах и сильных морозах процесс высыхания происходит довольно долго и из-за этого фундамент становится менее прочным

Что нужно знать перед возведением

Перед тем, как приступить к сооружению пола по грунту, необходимо получить достаточно полную информацию о составе почвенных слоев на участке, глубине залегания грунтовых вод и размерах сезонных колебаний их уровня.

Эти данные позволят решить, имеется ли возможность для создания полов по грунту с достаточной степенью безопасности для постройки и ее жителей. Рекомендуется создать качественную дренажную систему, способную обеспечить отвод почвенной влаги в случае повышения ее уровня.

Затем следует определиться с толщиной подготовительных слоев засыпки. Этот вопрос имеет особую важность, поскольку их необходимо тщательно утрамбовать. Чем толще слой, тем сложнее добиться достаточного уплотнения.

При этом, добиться природной плотности трамбовки слоя засыпки на практике невозможно. Подготовительный слой непременно даст некоторую усадку, величина которой будет прямо пропорциональна его толщине.

Слой подбетонки (черновой стяжки) рекомендуется заливать на полотно геотекстиля. Это позволит сохранить воду в массиве бетона и обеспечит нормальную кристаллизацию материала. Если производить заливку непосредственно на подготовительный слой, влага из бетона будет впитываться в него и нарушит процесс затвердения, что в результате ослабит стяжку.

ВАЖНО!

При заливке всех бетонных слоев необходимо полностью выдерживать срок, необходимый для кристаллизации материала и набора технологической прочности. В противном случае возникает риск деформации или разрушения подстилающих слоев, возникновение дефектов геометрии пирога пола и потеря общей прочности.

Перед началом работ необходимо убедиться, что произведен ввод всех коммуникаций, проходящих под уровнем пола. После создания пирога пола по грунту выполнение ввода коммуникаций будет затруднено и потребует более сложных методов решения вопроса.

Как отводить воду?

Схема устройства пола в бане с сливной ямой
Особенности процессов, происходящих в бане, требуют устройства в полу продуманной системы водоотведения. Для этого необходимо предусмотреть дренажную систему и соответствующий уклон поверхности пола. Существует несколько схем устройства отвода воды:

1. Первая схема подходит для оснований из лёгких песчаных почв. Они хорошо впитывают влагу. В этом случае устраивается поглощающая яма. Она выкапывается под той частью бани, где будет располагаться помещение для мытья. Из него вода будет собираться в трубу и отводиться в яму. Габариты ямы: стороны и глубина по 50-100 см. В яму закладывается щебень, битый кирпич, песок. Для вентиляции в цоколе оставляются сквозные отдушины.
2. Если заливка пола в бане будет выполняться по плотным или глинистым грунтам, то яму лучше вынести за пределы сооружения. В такой ситуации под помещением для мытья устраивается небольшой приямок, куда будет попадать вода и по системе трубопровода поступать в яму, септик или сточную канаву. Для защиты помещения от неприятных запахов нужно будет устроить водяной затвор.
3. Однако первая и вторая схема подразумевают устройство решётчатого деревянного пола на небольшом возвышении от бетонного основания. Если же вы хотите сделать пол прямо по грунту и уложить в качестве лицевого слоя плитку, то прямо в стяжку необходимо вмонтировать трубы. При этом систему слива стоит продумать заранее. Это метод дренажа считается универсальным.

Технологии возведения на ленточном фундаменте

Создание полов по грунту имеет несколько способов, предполагающих применение разных методик и материалов. Все они обладают собственными достоинствами и недостатками, имеют достаточную эффективность и несущую способность.

Выбор методики производится на основании сопоставления особенностей технологии и условий, существующих в реальности. Кроме того, важным фактором являются возможности и предпочтения владельца дома.

Рассмотрим порядок действий при создании разных технологических вариантов:

Бетонная стяжка

Создание бетонной стяжки — наиболее трудоемкий и длительный процесс, требующий использования «мокрых» растворов.

Эта особенность должна быть учтена заранее, поскольку специфика материалов потребует наличия определенных условий:

• Температура воздуха не ниже +5° (оптимально — комнатная температура).
• Отсутствие воздействия палящих лучей солнца. При отсутствии крыши для защиты можно использовать сетку или навес.
• Подготовленная под производство работ площадка.

Порядок выполнения работ:

• Создание слоя песчаной подушки. Насыпается до 0,6 м песка (оптимально — около 20 см). Слой тщательно трамбуется до состояния максимальной плотности. Как ориентир, надо добиться плотности как на проселочной дороге.
• Следующий слой — засыпка щебнем. Толщина слоя такая же, как и у предыдущего песчаного — около 20 см. Трамбовка позволяет не только повысить прочность слоя щебня, но и дает возможность дополнительно уплотнить песчаный слой.
• Укладка полотна из геотекстиля. Полосы материала кладут внахлест около 15 см с напуском на стены фундаментной ленты.
• По периметру помещения на ленте устанавливается демпфирующая лента, обеспечивающая механическую развязку пола и фундамента.
• Укладывается армирующая сетка и заливается черновая бетонная стяжка. Она выдерживается положенное по технологии время до полного застывания материала.
• Нанесение гидроизоляционного слоя. Используется либо двойной слой рубероида с промазкой битумной мастикой, либо различные пропитки.
• Укладка утеплителя. Оптимальный вариант — пеноплекс для фундаментных работ, отличающийся плотностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
• Укладка паро-гидроизоляционной пленки. Полосы настилаются с напуском на стены (поверх демпфирующей ленты) на высоту около 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10-15 см с проклейкой строительным скотчем.
• Укладка армирующей стеклосетки.
• Заливка чистовой стяжки. Ее толщина обычно составляет 5-10 см. Если используется система теплого пола, то предварительно производится монтаж и укладка трубопроводов, проверка прочности соединения под давлением и прочие операции, предшествующие заливке бетона.

Общая толщина пирога пола по грунту выбирается таким образом, чтобы уровень пола оказался максимально удобен для установки дверных проемов и прочих элементов постройки. Производить работы лучше всего в теплое время года, когда условия для застывания бетонных слоев позволяют получить наилучший результат.

Сухая стяжка

Технология создания сухой стяжки позволяет намного проще и быстрее получить качественный результат. Первоначальные этапы работ те же, что в предыдущем варианте — создание слоев песчаной засыпки и черновой бетонной стяжки.

После этого выполняются следующие действия:

• Укладка гидроизоляционной пленки по обычной технологии — создание герметичного полотна из полос пленки, сложенных рядами внахлест 10 см с проклеенными липкой лентой стыками. Края полотна заводятся на стену на примерную высоту сухой стяжки.
• Установка маяков. Рекомендуемый вариант — штукатурные профили. Они будут служить ориентирами для создания горизонтальной и ровной плоскости.
• Засыпка слоя керамзита. Материал выравнивается по маякам, образуя горизонтальную плоскость.
• Поверх керамзита укладывают плиты чернового пола — гипсокартон, фанера и т.п. Наиболее рекомендуемый вариант — шпунтованный гипсокартон, имеющий по боковым кромкам специальный профиль для соединения.
• После этого производится укладка чистового финишного покрытия.

Деревянный настил

Этот вариант считается самым бюджетным. Простейшая и наиболее надежная конструкция опирается на столбики из кирпичей, сложенных колодцем. Столбики размещаются таким образом, чтобы образовалась опорная система под установку лаг.

Между столбиками производится засыпка керамзитом или, как вариант, оставляют воздушную прослойку для обеспечения сухости древесины, для чего необходимо создание вентиляционных отверстий.

Система лаг тщательно выравнивается по горизонтали и образует ровную опорную плоскость. Затем настилается деревянный черновой пол. Поверх устанавливается слой гидроизоляционной пленки, укладывается стандартная подложка и укладывается чистовое покрытие — линолеум, ламинат или иной материал по вкусу владельца.

Сухая стяжка

Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.

Начиная укладку листов, в первую очередь нужно уделить внимание месту у двери. На этапе застывания стяжки по ней лучше не ходить, а для перемещения по периметру следует разместить отрезки от плит.

Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:

1. Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
2. Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
3. Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.

Какую технологию возведения лучше выбрать?

Выбор технологии — вопрос предпочтений и возможностей владельца дома. Бетонная стяжка позволяет получить долговечный и прочный пол, но его ремонтопригодность будет крайне низка. Выход из строя, например, системы теплого пола, создаст серьезную проблему с очень сложным и затратным решением.

Сухая стяжка намного проще и позволяет производить ремонт без особых затрат и проблем, но этот вариант годится только для людей, не боящихся ремонтных работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Деревянный пол является традиционным решением, но специфика древесины как материала имеет слишком много нежелательных моментов, поэтому от этого варианта все чаще отказываются в пользу других методик.

Заливка бетонной подготовки

Сам подбетонок не учитывают при расчёте несущих нагрузок пола, поэтому его не армируют и делают из тощего бетона, в котором процентное содержание цемента меньше обычного за счёт двукратного увеличения доли одного из наполнителей (обычно щебня). Толщина подбетонка лежит в пределах 7–8 см, а его главные достоинства — удобоукладываемость и возможность создания ровного и прочного основания для утеплителя.

После того, как черновая стяжка будет залита и выровнена, ей дают время для набора 70% проектной прочности (как для обычного бетона). Чтобы поверхность не пересыхала, её укрывают мешковиной, которую периодически смачивают.

Без использования ускорителей твердения на это уходит неделя, с использованием — три дня.

Затем приступают к обустройству верхнего слоя — стяжки.

Характер разрушения дома

Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

К характерным видам разрушений относятся:

• Развал.
• Завал.
• Отделение частей постройки.

Развал сооружения

Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

Легкий развал дома

Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

Средняя степень развала

Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

Сильный развал

Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.