Стяжку пола сделать просто – с миксером и бетононасосом

Главная / Новости / Стяжку пола сделать просто – с миксером и бетононасосом

Одним из важнейших этапов во время ремонта любого помещения является стяжка пола. Она позволяет выровнять поверхность, что в дальнейшем существенно влияет на скорость проведения ремонтных и отделочных работ. К сожалению, не всегда получается достичь хороших результатов, используя традиционные технологии, поэтому специалисты рекомендуют полностью механизировать этот процесс.

При недостатке опыта возникает вероятность того, что поверхность будет испорчена, а это может привести к очередным денежным растратам. А вот применение специальных строительных технологий, наоборот, существенно снизит такую вероятность.

Для каких помещений используется стяжка пола?

Применяться механизированная стяжка может абсолютно в любых помещениях, будь то одна из комнат в квартире, гараж или склад. К основным материалам, служащим для приготовления раствора, относится полусухая смесь цемента и песка. Замешивают раствор из песка (в среднем размеры фракции должны быть не более 5 мм), цемента М400-500, фиброволокон, пластификаторов и воды. Воду добавляют в небольших количествах, что является одной из отличительных особенностей этого вида стяжки. Она используется для гидратации цементного раствора. Толщина стяжки в большинстве случае не превышает 5-8 сантиметров. Но этого вполне хватает для того, чтобы надежно укрыть от посторонних глаз коммуникационные системы: отопление, водоснабжение, теплоизоляцию.

Условия для проведения сноса

Прежде чем заниматься демонтажом стен из пеноблоков, следует убедиться, что они не являются несущими. Такие конструкции нельзя ломать, так как на них оказывается несущая нагрузка. Если эксплуатация здания будет вестись и дальше, демонтируемые стены могут быть только ненесущими.

Ломать можно межкомнатные легкие перегородки из пеноблоков, которые не принимают на себя нагрузку от перекрытий. Если же блоки в основе стены должны быть вынуты лишь частично, чтобы перенести дверной или оконный проем, следует получить соответствующее техническое заключение. Оно понадобится, если предусмотрены манипуляции в отношении несущей стены.

Этапы выполнения механизированной стяжки

Все работы по укладке этого вида стяжки осуществляют только строительные фирмы, которые имеют в своем распоряжении всю необходимую технику.

Первый этап

Включает в себя подготовку поверхности к укладке. На этом этапе производится очистка пола от пыли, различного мусора и прочих загрязнений. Также всю площадь помещения предварительно грунтуют, после чего пол покрывают полиэтиленовой пленкой, имеющей толщину около 100 мкм. Это делается для того, чтобы предотвратить неравномерное застывание стяжки, а также обеспечить хороший уровень гидро- и шумоизоляции.

Второй этап

Начинается с определения уровня стяжки. По всей площади комнаты отмечают горизонталь, или по-другому её называют «нулевой уровень». От неё отмеряется еще одна горизонталь, которая называется уровнем стяжки.

Третий этап

На этом этапе происходит замес раствора. Его рекомендуется проводить при температурах выше -5 °C.

Укладка стяжки выполняется при помощи специального автоматизированного оборудования. Для достижения лучшего эффекта смесь рекомендуют готовить перед началом работ. Смешивают раствор с помощью специального механизированного устройства – пневмонагнетателя, который одновременно выполняет две функции: миксера и бетононасоса.

Все составляющие загружаются в особую ёмкость, в которой происходит процесс перемешивания, затем уже готовая смесь транспортируется по специальным резиновым шлангам к месту проведения работ. Чаще всего пневмонагнетатель ставят под окнами дома или около входа в подъезд. Рядом располагают все необходимые компоненты. Смешивание раствора лучше всего проводить на улице, это поможет сделать процесс укладки стяжки более аккуратным. Все приготовления в среднем занимают от 3 до 5 минут.

Четвертый этап

Готовый раствор доставляют к месту укладки.

Пятый этап

После укладки смеси из пневмонагнетателя делают выравнивание стяжки при помощи правила (специального строительного инструмента, который используют для устранения каких-либо определенных изъянов на поверхности).

Шестой этап

В течение нескольких часов после выравнивания делается затирка стяжки шлифовальной машиной.

Седьмой этап

На этом этапе выполняется разметка деформационных швов. Эти работы проводятся в соответствии с составленным ранее проектом.

В помещениях с большой площадью эти швы делают таким образом, чтобы поверхность пола была разделена на квадраты (прямоугольники), равные 15-20 метрам.

Заливка фундамента с помощью миксера

Профессиональные строители точно знают, как залить бетон из миксера в фундамент. Этот процесс один из самых важных для создания всей конструкции, так как определяет прочность базиса.

Выполнение работ можно начинать только после того, как в руках будет полный набор инструментов и оборудования. Недопустимо устраивать простои в работе – это приводит к снижению характеристик бетона и ухудшению конечного результата.

Заливка основания разделяется на следующие этапы:

1. Подготовка строительной площадки. В этот этап входят планирование участка, составление схемы движения миксера при заливке основания, очистка территории от мусора.
2. Миксер должен иметь свободный доступ в любую часть участка.
3. Необходимо иметь под рукой специальный лоток для заливки фундамента.
4. Установить опалубку.
5. Детально осмотреть состояние смеси в миксере.
6. Приступать к заливке бетонной смеси.
7. Периодически смесь должна быть утрамбована и обработана вибратором – это снижает риск образования полостей в теле фундамента.
8. Верхний слой бетона, после окончания заливки, следует выровнять мастерком.
9. Созданную поверхность накрыть пленкой для защиты от воздействия атмосферных осадков.
10. Спустя некоторое время (зависит от марки бетона и температурного режима) на верхний слой основания следует выложить несколько рядов кирпича. Это важно для оптимальной усадки основания и вытеснения пустот.
11. До начала следующего этапа строительства следует выждать установленный период застывания.

Правильно выполненная заливка миксером ленточного фундамента дает возможность получить прочную конструкцию, которая отвечает требованиям проекта.

Почему стоит отдать предпочтение механизированной стяжке пола?

• Минимальные временные затраты. Благодаря использованию автоматизированного оборудования процесс укладки стяжки значительно уменьшает время проведения работ.
• Экономия денежных средств. Установка полусухой стяжки пола возможна в любом месте, поскольку готовая смесь может доставляться на большие расстояния.
• Высокое качество стяжки. Это достигается за счет принципа работы пневмонагнетателя.

Процесс транспортировки готового раствора осуществляется прямо в помещение, о чем уже упоминалось ранее. Это позволяет увеличить степень прилегания смеси к плоскости пола.

• Прекрасный конечный результат. При соблюдении всех требований к работам по укладке стяжки результатом станет идеально гладкое покрытие, которое прослужит хозяевам на протяжении многих лет.

Подготовительные работы к демонтажу

Перед демонтажом стены из пенобетона следует убедиться в том, что конструкция не имеет действующей электрической проводки. Убедиться в наличии или отсутствии коммуникаций в перегородке можно с помощью индикатора металла или индикатор электромагнитных полей. Будет хорошо, если в наличии окажется детектор проводки. Отлично справляется с задачей еще и бесконтактный тестер переменного напряжения.

Если провода были обнаружены в той части стены, которая должна быть снесена, но существует уверенность в том, что коммуникации больше не будут использоваться, квартиру необходимо обесточить. Со стены убираются все розетки и выключатели. Необходимо удалить еще и плинтусы, а также другие декоративные элементы.

Если в стене имеется проем, по возможности удаляются дверной блок и наличники. Мастерам будет удобнее работать, если с поверхности удалить обои. Это позволит выполнить разметку, хотя бы визуальную. Согласно ей, можно будет удалять отдельные участки стены поэтапно.

Внимание! Стену из пеноблоков рекомендуется предварительно разметить на небольшие прямоугольные или квадратные участки. По ним и будет осуществляться демонтаж, к которому следует приступить сверху.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Материалы для подсыпки

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Делаем подушку под бетонный пол

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Гидроизоляция

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Про способность воды опускаться вниз знают все, но вода может подниматься и вверх за счёт капиллярного подъёма. Изолятором могут выступать стеклорубероид, толь, фольгоизол, гидроизол или полиэтиленовая плёнка толщиной 250–300 мкм. Полосы гидроизолятора стелятся на слой песка внахлёст, с напуском приблизительно 100–150 мм.

Стыки полотен лучше между собой проклеить строительным скотчем.

Укладка материала выполняется аккуратно, ровным слоем, чтобы не было вмятин и складок. Край полотна нужно запустить на стену, немного больше высоты будущего пола. Чтобы при укладке и заливке пола край гидроизоляционного материала не мешал и случайно не повредился, лучше его закрепить на стене гаража. Резать гидроизоляционный материал нельзя.

Зазор и угол наклона

Направляющие (для заливки пола в гараже с учётом необходимого уклона) следует располагать по направлению к выездным воротам или сточному колодцу. Градиент уклона должен составлять 1,5 — 2% на 1 м. В качестве направляющих можно использовать ровные длинные деревянные брусья или металлические трубы прямоугольного сечения, которые после затвердевания бетона вытягивают, заполняя цементным раствором образовавшиеся канавки. Иногда направляющие выкладывают раствором, придавая им необходимую высоту и угол наклона будущей поверхности. При этом способе необходимо выдержать время их застывания, однако после заливки они останутся внутри, а пол будет выглядеть монолитным.

Обязательно перед началом бетонирования у стен гаража нужно оставить компенсационные зазоры, это особенно важно при небольшой площади покрытия. Для этого используются полосы пенополистирола. Толщины полосы в 50 мм вполне будет достаточным.

Армирование

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Цена демонтажа кирпичных стен и стен из пеноблока

Если заниматься демонтажными работами самостоятельно нет желания, можно воспользоваться соответствующими услугами специалистов. Обычно снос стены сопровождается еще и выносом мусора. При наличии пеноблочной перегородки рабочие будут готовы снести ее за 350 руб. за квадратный метр. А вот вынос мусора оплачивается уже по ставке 250 руб. за час.

В случае с кирпичной стеной цена может изменяться в зависимости от толщины кладки. Если это полкирпича, за квадратный метр придется заплатить 350 руб. А вот кладка в 1 кирпич и ее демонтаж обойдется в 500 руб. за квадратный метр. Перегородку в полтора кирпича рабочие будут готовы снести за 740 руб. за квадратный метр.

При наличии несущей стены в 2 кирпича потребителю придется заплатить за ее демонтаж 900 руб. за квадратный метр. Обычно бригада рабочих старается использовать мощное оборудование, например, перфораторы и инструменты с алмазными дисками. Для того чтобы справиться с особо прочными перегородками, обычно используется отбойный молоток.