Железобетонный фундамент сборного типа имеет все преимущества монолитных конструкций, но его возведение осуществляется быстрее. Это объясняется тем, что в данном случае нет необходимости ждать застывания состава, а можно проводить работы сразу же после того, как были установлены фундаментные блоки.
Конструкции сборных железобетонных фундаментов могут предполагать использование блоков различных размеров, отличающихся также рядом прочих технических характеристик, потому при выборе материала и дальнейшем строительстве необходимо учесть целый ряд факторов.
При каких условиях используются фундаменты
Сборный железобетонный фундамент применяется в следующих случаях:
- Если строится здание с бетонными, кирпичными или каменными стенами, то есть, материал имеет плотность, превышающую 1300 кг/м3.При наличии тяжелых железобетонных перекрытий.В случае неоднородной структуры грунта по периметру закладки фундамента.Если планируется обустройство цокольного этажа.
Железобетонный фундамент сборного типа разрешается возводить на разных грунтах.
Исключение составляют торфяные и илистые, несущая способность которых является низкой. Лучшим выбором для подобных оснований являются песчаные или скальные грунты, где грунтовые воды залегают ниже трех метров от поверхности. Эти характеристики позволяют добиться создания сухого подвального помещения.
В случае, если на строительной площадке присутствуют глинистые грунты или суглинки, то для обеспечения защиты блочного фундамента придется принять целый ряд соответствующих мер. Следует помнить, что если грунтовые воды залегают высоко, то даже качественная гидроизоляция не спасет конструкцию от влажности.
Если при закладке фундамента не будет выбрана определенная технология с учетом его особенностей, то это может впоследствии привести к его разрушению.
В конструкции здания может произойти перекос и даже деформация. В подвальном помещении могут образовываться трещины вследствие повышенной конденсации влаги. Поэтому при неправильном проведении расчетов параметров фундамента затраты на возведении дома могут существенно возрасти.
Грунт на участке
Промерзание почвы приводит к вспучиванию грунтов, которые впоследствии оседают неравномерно, что может вызвать появление трещин в фундаментах и стенах. Вопрос о воздействии на каркасные, брусовые, бревенчатые и газобетонные дома сил морозного пучения – один из самых важных.
Зачастую такая мера, как простое заглубление фундамента, не может гарантировать отсутствия сезонных подвижек грунта. Впрочем, для легких домов, каркасных и деревянных, по мнению нашего эксперта, подвижки грунта не страшны. Другое дело – все виды каменных домов.
Скалистые грунты, к примеру, считаются непромерзаемыми (и соответственно непучинистыми), поэтому в скальных и полускальных породах котлованы под деревянные дома не роют, а снимают верхний просадочный слой.
Песчаный грунт считается непучинистым основанием, если в нем нет мелкозернистых и пылеватых песков. Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) — в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Однако в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.
Хрящеватые грунты представляет собой смесь из песка и глины с большим количеством мелкого камня и щебня и считается достаточно надежным, потому что трудно размывается водой.
Распространенные в Ленобласти торфяные грунты (осушенные в разной степени болота) сильно насыщены влагой и сильно сжимаются под нагрузкой. Известно, что торф способен впитывать до 8 объемов воды.
Мнение эксперта:
Если основание неоднородно, весьма желательны геологические изыскания, которые помогут спрогнозировать несущую способность разных слоев грунта. Причем даже прогнозы специалистов не гарантируют вам стопроцентного результата.
Когда подготовительный этап завершен, можно определиться с типом собственно фундамента.
Существуют два основных: мелкое заложение и заложение ниже глубины промерзания. К первому типу относятся плитные, мелкозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты. К фундаментам второго типа, используемым в домостроении, можно отнести ленточные, столбчатые и свайные.
Мнение эксперта
При расчетах используется расчетная глубина промерзания – положение границы промерзания относительно уровня грунта, принятое в качестве расчетной величины, узаконенной нормативными документами.
Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области расчетная нормативная глубина промерзания грунта составляет 1.45 метра.По глубине заложения фундаменты разделяются на:
– заглубленные, у которых подошва располагается на глубине промерзания или ниже,- мелкозаглубленные, у которых подошва располагается выше глубины промерзания,- незаглубленные, у которых подошва располагается на поверхности грунта или выше.
Что нужно знать о сборных фундаментах
Монтаж сборных железобетонных фундаментов может предполагать использование, как пустотелых блоков, так и конструкций, имеющих монолитную структуру.
Для возведения легких построек возможно использование конструктивных элементов с наличием как горизонтальных, так и вертикальных воздушных пустот. Если же конструкция дома является массивной, то фундамент должен предполагать использование только полнотелых блоков.Установка сборных железобетонных фундаментов осуществляется на цементный раствор. Поскольку наличие множества стыков способствует проникновению внутрь здания влаги и холода, то сборные конструкции нуждаются в защите посредством гидроизоляции вертикального типа.Помимо высокой скорости возведения таких фундаментов, о чем уже говорилось выше, следует отметить также качество блоков, производящихся в заводских условиях и соответствующих по своим параметрам всем нормам ГОСТ.Однако стоимость обустройства таких фундаментов чаще всего является более высокой, чем у ленточного основания обычного типа, в особенности, если речь идет о проведении работ своими руками.Поэтому в частном строительстве нередко принимается решениезалить монолитный фундамент, ценакоторого будет несколько ниже.
Чтобы осуществить такие работы может потребоваться специализированная техника, ведь блоки имеют немалый вес. Масса среднего по размерам фундаментного блока составляет 30 кг.Чтобы устранить все недостатки блоков, в раствор, используемый для их кладки, добавляются специальные компоненты. Чтобы увеличить прочность такого фундамента, используются монолитные пояса, а для предотвращения разрыва слоя в цементный раствор добавляются специальные закрепители.
Сборный железобетонный фундамент вполне может быть построен человеком без серьезных навыков проведения строительных работ.
Это основное отличие от того же устройства свайного фундамента ценакоторого является более приемлемой. И это одна из причин популярности подобных конструкций. Но, как уже говорилось выше, надежный слой вертикальной гидроизоляции является попросту необходимым для предотвращения проникновения влаги в фундаментную структуру.
Выбираем блоки для сборных фундаментов
Если в регионе, где проводятся строительные работы, присутствуют холодные зимы, необходимо выбирать блоки с повышенными показателями морозостойкости. Данные качества получаются в результате добавления в структуру бетона специально предназначенных присадок. Если же строительство ведется на кислых грунтах, то в структуру ФБС добавляется гранитный щебень, повышающий устойчивость к кислым средам.
Железобетонный фундамент может предполагать использование различных по размерам блоков.
Крупные застройки предполагают использование крупногабаритных изделий, а потому для их монтажа следует применять специализированную тяжелую технику. Если же речь идет о частном строительстве, то монтаж сборных железобетонных фундаментов обычно производится вручную, поскольку они отличаются относительно небольшим весом. Пустотелые блоки, при этом характеризуются низкой прочностью, а потому их можно применять для строительства лишь легких построек каркасно-щитового типа или небольших домов из дерева.
Однако вне зависимости от размера блоков установка сборных железобетонных фундаментов обходится в среднем на треть дороже, нежели заливка ленточного основания традиционным способом. Помимо необходимости качественной гидроизоляции, швы такого фундамента сами по себе являются мостиками холода, а потому подобные конструкции нуждаются в надежном утеплении.
Выбирая фундаментные блоки, следует обращать внимание на характеристики материала, а также разбираться в его маркировке.
К примеру, расшифровка ФБС 2-2-4 свидетельствует о том, что данный фундаментный блок имеет ширину и длину 20 см при высоте в 40 см. К тому же, такие блоки имеют стальное армирование и толщина арматуры зависит от нагрузки на подошву. Потому в первую очередь в выборе фундаментных блоков следует учитывать на их несущую способность, а уже после – на стоимость.
Цена вопроса
Монолитная плита на ленточном фундаменте надёжная, стойкая к износу, долговечная, но в обзоре мы ещё не рассмотрели вопрос цены. Зависимость от объёмов, сложности работ понятие относительное, но в данном случае они максимально чётко отражает цену готового решения.
При расчётах учитывают следующие параметры:
- толщина стяжки бетона;
- толщина песчано-гравийной подушки;
- число изоляционных материалов;
- диаметр арматуры либо количество арматурной сетки;
- высота заливаемого фундамента;
- объёмы пиломатериалов, используемых для обустройства опалубки.
Число используемых материалов зависит от площади монолитной плиты. При толщине 20 см цена будет в районе 4000 рублей, при толщине 40 см – 6500 рублей.
Определяют стоимость готового решения климатические, геологические условия региона. К ним относят близость подземных вод, сложность рельефа. При обращении к специалистам нужно учитывать цену строительных услуг – она рассчитывается посменно или за результат.
Цена фундамента зависит от толщины плит, используемого количества материалов Источник propodval.ru
Заключать договора со строительными фирмами на реализацию проекта «под ключ» намного выгоднее, чем обращаться в одну или несколько частных бригад. В первом случае качество выполнения работ будет гарантированно высоким, предоставляет гарантию. Обязательно внимательно читать условия договора со всеми прописанными деталями сотрудничества. Расчёт цены делают предварительно до заключения контракта.
Подготовка в закладке фундамента
Теперь рассмотрим непосредственно устройство сборного железобетонного фундамента. Как и в случае с любыми строительными работами, здесь все начинается с подготовки:
Участок очищается от мусора и объектов, которые расположены в зоне строительства.Чтобы разметить территорию используют строительный шнур и металлические колья, которые вбивают в грунт по периметру фундамента. Чаще всего площадка под фундамент превышает габариты здания на два метра с каждой из сторон. Очень важно при этом добиться идеально ровных углов.Теперь можно перейти непосредственно к земляным работам, которые направлены на подготовку траншеи для укладки сборного фундамента.
Лучше всего для выемки грунта будет использовать экскаватор. Если же расчетная глубина закладки фундамента является небольшой, то работы могут выполняться своими руками. Глубину траншеи следует контролировать.
Если она будет излишне углубляться, то необходимо подсыпать слой щебня или песка и утрамбовать его.Далее укладывают песчаную подушку, слой которой составляет на более 15 см. Данную подсыпку поливают водой и трамбуют.Укладка гидроизоляции. Для этого может быть использована прочная полиэтиленовая пленка.
Технологический процесс установки свайных сооружений
Фундамент надежный. Используется на любых грунтах, для строительства зданий разной этажности. Недостаток: требует найма строительной спецтехники.
Забивка свай
Технология забивания свай:
- Бетонное изделие устанавливается вертикально, а верхняя часть вставляется в наголовник молота.
- После нескольких ударов, молот начинает усиливать мощность забивания.
- Погружение свай производится до необходимой высоты.
Забивка свай
Установка ростверка
Монтаж ростверка начинается с установки опалубки, если конструкция монолитная. Затем, необходимо провести укладку армирующего слоя, сделать его обвязку вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.
Перейдя к заливке бетона, необходимо это делать поэтапно. Заливка делается послойно, по 10-15 см с вибрацией. Обеспечение усадки бетонного слоя может делаться вибромашиной или вручную – штыковой лопатой. Перерыв между послойной заливкой составляет около 2 часов.
По окончании бетонирования, конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы просыхание бетона было постепенным. Подход придаст большей прочности ростверку.
Монтаж блоков
Теперь можно перейти к непосредственной укладке фундаментных блоков. Чтобы улучшить их несущие характеристики, такие блоки кладутся на железобетонные подушки ФЛ, которые монтируются предварительно. Их укладывают на песчаную подушку.
Таким образом, перед тем, как уложить блоки-подушки, необходимо залить постельный слой раствора на песчаное основание. Укладку следует начинать с угла здания. Сначала укладка блоков-подушек ведется под наружные стены, а затем уже и под внутренние.
Устройство сборного железобетонного фундамента чаще всего предполагает использование строп и специализированной подъемной техники. Горизонтальность укладки подушек контролируется посредством уровня или нивелира.
На верхней плоскости подушек необходимо уложить арматурную сетку, состоящую из прутков класса А-3 или А-1.
Как собирается фундамент из железобетонных блоков
Работы предполагают несколько этапов:
Сначала осуществляется установка блоков-маяков, которые расставляются в месте, где пересекаются стены, и по углам.По уровню верхних граней маяков натягивается нить-ориентир, соответственно которой осуществляется укладка остальных блоков в шахматном порядке. При монтаже на каждый блок наносится 2-х сантиметровый слой цементно-песчаного раствора, который необходимо разровнять рейкой.Вертикальные швы должны плотно заполняться раствором по мере установки блоков.Чтобы провести коммуникации, между блоками необходимо оставить соответствующие проемы.
После того, как будут установлены гильзы, необходимые для прокладки водопровода и канализации, данные проемы следует заполнить раствором, в результате чего получится сборно-монолитная конструкция.Монтируя блоки, обязательно следует осуществлять их перевязку в рядах, в особенности в тех метах, где стыкуются наружные стены с внутренними. Не допустимым является совпадение стыков в рядах. Окончательная установка проверяется по уровню.
Поскольку в большинстве случаев для монтажа фундамента сборного типа требуется специализированная подъемная техника, то лучше всего доверить выполнение данных работ специалистам.
Все виды строительных работ от профессионалов
Компания ИнноваСтрой профессионально занимается разработкой проектной документации и возведением зданий под ключ. Наши специалисты смогут провести правильные расчеты и в кратчайшие сроки осуществить строительство фундамента коттеджа, учитывая тип грунтов, массу конструкции и т. д.
Мы способны выполнить работы любой сложности по высшему уровню.
Проведя сложные расчеты, наши специалисты определять оптимальные параметры для фундамента. У нас самые низкие цены ленточный фундамент Московская область. К тому же, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам делать наиболее выгодные предложения по проведению строительных работ любой сложности.
Качественный и крепкий фундамент является залогом долговечности всего здания. И если стены или крышу впоследствии можно заменить, то с фундаментом такой маневр не пройдет, поэтому его сразу строят «на века».
Существует несколько разновидностей конструкций фундаментов, каждая из которых подходит для тех или иных типов зданий. Так, например, столбчатое основание предназначено для малоэтажных не тяжелых конструкций, а железобетонная плита способна выдержать вес промышленного комплекса. В этой статье мы расскажем о том, как происходит монтаж мощного железобетонного фундамента.
Изготовление опалубки
Опалубка для ленточного фундамента.
- Доска обрезная.Молоток с гвоздями.Ламинированная фанера.Шуруповерт с саморезами.Петли стальные.Сталь листовая.Болгарка.Рулетка.
Опалубка под фундамент частного дома – это самый простой элемент, который все же требует определенного вложения усилий.
При изготовлении опалубки для ленточного фундамента потребуется обрезная доска из хвойных пород деревьев, толщина которой 3,5 см, так как при более слабых параметрах она может не выдержать боковое давление. Высота будущей опалубки над уровнем поверхности земли составляет 45 см, что в итоге суммарно даст высоту монолита ровно в 105 см.
Для организации полноценного щита нужно использовать кроме горизонтальных досок, которые будут упираться в раствор, еще и вертикальные, которые будут располагаться со стороны грунта. Вертикальные доски располагаются с шагом в 1,5 м для обеспечения надежности, т.
к. создают импровизированные ребра жесткости. Сверху по этим же ребрам после установки вбиваются поперечные доски на ширину траншеи, чтобы обеспечить идеальную ровность при заливке без каких-либо случайных перекосов, даже очень небольших.
Ленточный фундамент из железобетонных плит.
При изготовлении плитного фундамента тоже можно использовать доску, но лучше воспользоваться ламинированной фанерой, что немного дороже, но ускоряет рабочий процесс во много раз. Следует учитывать, что стандартный размер плиты около 3*3 м, поэтому его тоже можно разделить на несколько элементов для удобства рабочего процесса. Возвышается такая плита над поверхностью земли всего на 20 см, что в итоге даст 50 см полезного пространства.
Еще одним удобством служит то, что им не нужны дополнительные ребра жесткости, но скреплять их между собой и транспортировать немного сложнее, если нет тачки на крепких колесах.
Если планируется изготовить опалубку для постоянной работы, тогда можно соединить по 2 блока в виде книжек, а при установке соединять их уже стальными полосами между собой. Если же нужно для 1 раза, тогда просто берутся отрезы листовой стали шириной 3-5 см и длиной 8-10, прикладываются перпендикулярно к стыку и с каждой стороны засверливается 1 саморез. На каждый стык таких полосок уходит 3-4 шт, чтобы можно было не беспокоиться, если 1-2 не выдержат боковое давление.
Вернуться к оглавлению
Виды железобетонных фундаментов
Среди всех разновидностей фундаментов только железобетонный отличается максимальными несущими способностями. Он может выдержать вес многоэтажного дома или целого комплекса, устоит на сильно пучинистой почве и прослужит долгие годы. Для обустройства такого основания выбирают высокоплотные материалы (бетон, камень и кирпичи), которые скрепляют арматурой или армирующей сеткой.
Различают два вида железобетонного фундамента – сборный и монолитный. Расскажем о каждом из них более подробно.
Сборный ж/б фундамент
Сборная конструкция состоит из отдельных элементов, представляющих собой готовые бетонные блоки. Их укладывают максимально плотно друг к другу на ленточное полотно и скрепляют раствором.
Основное преимущество сборного железобетонного фундамента в том, что монтаж экономит очень много времени, и уже через пару дней работы можно приступать к утеплению и отделке дома.
Однако реализация подобного проекта потребует значительных финансовых затрат – самый маленький блок весит как минимум 300 кг, и поднять его без помощи строительной техники попросту невозможно.В стоимость закладки такого фундамента входит не только аренда техники, но и цена транспортировки тяжелых бетонных блоков. Из-за их веса за одну поездку грузовой автомобиль справится с доставкой 10-12 штук. В результате стоимость транспортировки может составить 20-30% от общих затрат, поэтому данный вид фундамента выбирают только в тех случаях, когда скорость постройки важнее любых финансовых вопросов.
Для строительства дачного дома или небольшого сооружения (гаража, летней кухни и т.д.) сборный фундамент не подойдет – он слишком мощный и дорогостоящий. Возвести надежное и долговечное жилье гораздо проще на монолитном основании.
Видео описание
Процесс заливки фундамента в видео:
Спустя 8 часов после заливки при условии, что температура воздуха составляет не менее 5 градусов, покрытие поливают водой. Орошение должно быть строго капельным – струя жидкости размоет не до конца затвердевшую массу. Чтобы не повредить поверхность, на неё укладывают мешковину либо насыпают слой из опилок, поверх укладывают плёнку. Укрывной материал нужно поливать для поддержания оптимальных значений влажности бетонной смеси.
При угрозе заморозков опалубку и плиту утепляют. Подойдут любые теплоизоляторы – строительные материалы, солома, опилки, пр. С монолита опалубку снимают тогда, когда бетон набирает 70% от общей проектной прочности.
Бетону после заливки нужно обеспечить правильный уход Источник stroidom-shop.ru
Монолитный ж/б фундамент
Монолитный железобетонный фундамент гораздо дешевле по себестоимости, хотя его обустройство занимает больше времени. Но, как известно, качественная стройка спешки не любит, поэтому многие хозяева отдают предпочтение именно этому типу.
У монолитного фундамента масса преимуществ:
- Невысокая стоимость расходных материалов – для заливки фундамента нужен цемент, щебень, песок, арматура и другие материалы, которые можно выгодно приобрести на строительном рынке.Простота возведения – изучив теоретическую часть, с заливкой фундамента справится даже строитель-новичок.Не требуется тяжелая строительная техника (только для доставки стройматериалов).Большая площадь опоры равномерно распределяет нагрузку, в результате чего высотное здание будет устойчиво стоять даже на слабом грунте.При подвижках грунта стены не будут деформироваться, потому что плита передает им минимальные нагрузки. Это не только гарантирует продолжительную целостность стен вне зависимости от изменений состава почвы, но также позволит в любое время года делать перепланировку, не боясь, что дом завалится.Мощная монолитная плита держит стены, является идеальной основой для укладки изоляционных материалов, сама обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию.При обустройстве монолитного фундамента нет необходимости устанавливать плиты перекрытия.Поскольку широкая плита оказывает минимум нагрузки на грунт, точнее, равномерно ее распределяет, нет нужды рыть глубокий котлован. Таким образом, мы избежите контакта с грунтовыми водами, особенно, если на вашем участке они пролегают недалеко от поверхности.
При этом монолитная конструкция гораздо прочнее сборной, где устойчивость напрямую зависит от качества скрепления блоков.
Плюсы и минусы фундаментной плиты
Недостатки монолитной конструкции основания сооружения являются продолжениями преимуществ и особенностей ее устройства.
Преимущества
- практически не требуется проводить подготовительные работы, что значительно уменьшает сроки строительства сооружения;
- устройство надежного основания здания не требует особой квалификации от рабочих и специальных инструментов и техники;
- на массивное однородное основание здания не влияют сезонные температурные колебания в грунте;
- максимально возможная прочность и долговечность мономорфной конструкции, которую неимоверно сложно подвергнуть деформации, так как она не имеет сочленений;
- можно сэкономить на устройстве пола в сооружении, потому что сама плита является полом.
Посмотрите про все преимущества плиты на видео:
Недостатки
- расходы на материалы и сооружение монолитного фундамента из железобетона составляет около четверти от всех расходов на строительство здания;
- возведение дома со сплошной конструкцией его основания требует четкого предварительного планирования, расчета и проектирования всех проводимых по строительству работ;
- невозможность массивную и сплошную конструкцию плиты закладывать в тех местностях, которые имеют уклоны.
Устройство сборного фундамента
Если вам необходимо в максимально сжатые сроки построить надежный и крепкий дом, используйте технологию сборки фундамента из блоков. Прежде чем отправляться за ними на завод, необходимо произвести расчет железобетонного фундамента. Если вы никогда прежде подобным не занимались, лучше доверить эту специалисту или воспользоваться онлайн калькулятором, чтобы узнать примерное количество необходимых блоков.
Чаще всего сборный железобетонный фундамент выбирают для строительства зданий, которые будут иметь подвал или цокольный этаж.
К слову, с монолитным основанием сделать прохладный погреб не получится.Итак, как же происходит строительство сборного фундамента:На территории будущего дома снимают плодородный слой почвы и делают разметку – втыкают колышки по углам будущих стен, натягивают между ними трос.Придерживаясь созданной разметки, роют котлован с ровным дном по всей площади будущего цокольного этажа или подвала.По периметру котлована делают песчаную насыпь (подушку), на которую устанавливают привезенные железобетонные блоки.Блоки подгоняют друг к другу как можно плотнее, а швы заделывают цементно-песчаным раствором.В стандартных блоках по всей высоте имеются выемки, предназначенные для заполнения раствором вертикальных швов.Полезный совет: Специалисты рекомендуют делать перевязку швов бетонных блоков по тому же принципу, как монтируется кирпичная кладка.Снаружи получившуюся стену закрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть жидкая битумная мастика, современные рулонные материалы или напыляемая гидроизоляция. Большой популярностью в последнее время пользуется проникающая гидроизоляция – специальные жидкие составы, способные проникать внутрь бетонной стены, вступать в реакцию с бетоном и заполнять собой все мельчайшие поры.Далее можно приступать к строительству стен и чернового пола.Как видите, сам процесс вовсе несложный и довольно быстрый, поэтому если вы хотите сэкономить время, сборный фундамент – лучший вариант.При строительстве сборного фундамента следует помнить о необходимости создания технологических отверстий для инженерных коммуникаций – электричества, канализации, водопровода, газа и т.
д.Для этого в блок вставляют специальный футляр из оцинкованной стали, пластика или керамики (можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они не ржавели). После установки футляров согласно проекту здания их следует временно прикрыть просмоленной ветошью, чтобы внутрь не попал мусор. Когда будут проложены все коммуникации, футляры зачеканивают и обеспечивают полную герметичность.
Устройство монолитного фундамента
Монолитный ж/б фундамент наиболее популярен в частном строительстве не только из-за своей дешевизны, но и потому, что его можно сделать своими руками без посторонней помощи. Если вы хотите получить добротный частный дом в несколько этажей, предлагаем построить его на монолитном основании.
Устройство монолитного железобетонного фундамента состоит из нескольких этапов:
Очистите участок от сорняков, кустов, мусора, выровняйте поверхность при необходимости.Отметьте границы расположения будущего фундамента и со всей этой площади снимите плодородный слой почвы (обычно он составляет от 10 до 30 см).Сделайте разметку траншей для заливки фундамента. Чтобы основание не перекосилось, необходимо сразу установить ориентир.
Для этого по всему периметру в землю втыкают колья и натягивают между ними трос или толстую яркую леску.Полезный совет: Когда будете размечать ширину траншеи, обязательно сделайте припуск примерно 20 см для опалубки (по 10 см с каждой стороны) и дренажной подушки. Позже после демонтажа опалубки эти пустоты надо будет засыпать щебнем.Выройте траншею, ориентируясь по натянутой между колышками леске. Копая вглубь также сделайте припуск в 20 см, чтобы уместить дренажную подушку под бетонным фундаментом.
Она необходима для отведения лишней влаги от тыльной стороны фундамента. В противном случае его очень быстро разрушат подземные и талые воды.Когда траншея готова, усыпьте ее дно гранитной щебенкой, сделав слой 10 см.Утрамбуйте щебень и засыпьте 5-ти сантиметровым слоем мелкого речного песка без примеси глины.Полейте песок водой из шланга с разбрызгивателем и тщательно утрамбуйте.Установите опалубку на внутренних стенках траншеи. Сделать ее можно из обычных сырых досок или строительного мусора.
Для усиления железобетонных фундаментов профессионалы часто используют несъемную опалубку (после заливки бетона ее не нужно вынимать из траншеи).На этом этапе очень важно правильно установить опалубку. Для этого через каждые 40-50 см вбейте по колышку с каждой стороны траншеи – на них будут опираться горизонтальные элементы. Внутрь положите на ребро широкие доски или влагонепроницаемую фанеру, чтобы получился «коридор» с утрамбованным песчаным дном и ровными стенками.Устелите дно «коридора» гидроизоляционным материалом – пленкой, мембраной, рубероидом.Приготовьте классический песчано-цементный раствор и налейте его поверх гидроизоляции, сделав слой толщиной 15 см.Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к укладке арматуры.
Свяжите арматурные стержни в каркас (примеры связок показаны на изображении ниже). Скреплять элементы между собой можно методом сварки или проволокой. Сваренный каркас считается более прочным из-за неподвижности всех деталей.
Но если не удалось раздобыть сварочный аппарат, или вы не умеете с ним обращаться, можно просто скрутить арматуру толстой крепкой проволокой. Такая основа тоже будет качественной, и чем туже вы скрутите прутья, тем дольше прослужит вам фундамент.Уложите скрепленный арматурный каркас в траншею.Перед тем как приступать к заливке бетона, смочите деревянную опалубку (если, конечно, вы не используете несъемную) специальным масляным раствором, который можно приобрести в строительном магазине. Он позволит без труда демонтировать «коридор» и не даст раствору намертво прилипнуть к доскам.Залейте траншею на всю оставшуюся глубину бетоном (на 20-25 см).
На этом этапе главное – предотвратить образование воздушных пузырей внутри раствора. Если они останутся, и бетон застынет, то фундамент получится непрочным. Для ликвидации пустот используют строительную виброплиту, но если таковой не оказалось, можно просто попротыкать раствор длинной жердью или куском арматуры.Важный момент: заливать траншею бетоном рекомендуется за один заход.
И если сделать нужное количество раствора в одиночку еще можно, то успеть залить его до затвердения не получится, поэтому стоит заручиться поддержкой родственников или друзей. Два или три человека смогут быстро разлить весь раствор по траншее.После заливки и устранения пузырей, припорошите бетон сухим цементом, чтобы он вобрал лишнюю влагу, прикройте пленкой (от осадков и утренней росы) и оставьте высыхать на 3-4 недели.Полезный совет: профессиональные строители нашли способ ускорить процесс схватывания железобетонного фундамента – они добавляют в цементно-песчаный раствор специальные ингредиенты, способствующие быстрому затвердению бетона. Обычно такие добавки используют для создания готовых смесей и в тех случаях, когда надо быстро закончить строительство перед началом холодов (сезона дождей).
По истечении 4-х недель можно приступать к утеплению фундамента и возведению коробки дома.
Устройство железобетонного фундамента до безобразия простое.
Но если вспомнить выражение одного немецкого архитектора, который утверждал, что дьявол скрывается в деталях, очень важно в точности придерживаться технологии и знать «подводные камни». Так, если сделать слишком тонкую дренажную подушку, бетон будет отсыревать, если не удалить пузыри после заливки – основание может треснуть еще на этапе строительства стен или крыши, если сэкономить на марке цемента, вся работа и вовсе может сойти на нет. Несмотря ни на что, монолитный фундамент сегодня считается одним из самых верных способов построить крепкую и недорогую основу для дома.
- Дата: 20-01-2015Рейтинг: 43
Наиболее распространенный материал для фундамента— это железобетон. Устройство железобетонных фундаментов может осуществляться как из сборных, так и из монолитных конструкций.
Схема армирования фундаментов.
Армирование бетонасчитается сложным технологическим процессом, с которым справляются лучше всего в заводских условиях. Самостоятельно связать металлическую сетку довольно трудно. На специализированных строительных площадках с этой целью используются вспомогательные инструменты, которые не доступны простому обывателю.
При этом желающих попробовать справится самостоятельно с данной проблемой достаточно. Так как устройство железобетонного фундамента своими руками — это доступное по цене основание для будущего строения.
Формирование и бетонирование плиты
Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:
- Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
- Обустройство швов — но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
- Бетонирование.
- Контроль над твердением бетона и уход за ним.
В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:
Стреловой автокран
Автобетоносмеситель
Бетононасос
Бензиновая виброрейка
Организация работ
Любая масштабная работа требует решения большого количества организационных вопросов. Нужно найти квалифицированных рабочих, установить для них бытовку, устроить подъездную дорогу к стройплощадке и оградить её, своевременно обеспечивать объект материалами, подобрать и доставить на место механизмы. Только после этого можно приступать непосредственно к строительству.
Таблица 2. Инструкция по монтажу
Шаги, фото Комментарий
Шаг 1 – разбивка контуров котлована
Невозможно начинать такую ответственную работу, как устройство монолитной плиты, без чертежа. На его основании производится и разбивка контуров котлована, и перенос отметок на его дно, и выставляется опалубка.
Шаг 2 – производство земляных работ
По размеченным контурам осуществляется выборка грунта.
Шаг 3 – Устройство песчаной подушки
На объект завозится песок и распределяется на дно котлована с обязательной проливкой водой и послойным уплотнением виброплитой.
Шаг 4 – уплотнение песка щебнем
Для достижения наибольшей плотности насыпного основания, поверх песка насыпают слой щебня и снова трамбуют. Параллельно выставляется небольшая опалубка , по которой будет заливаться подбетонка.
Шаг 5 – заливка подбетонки
Поверх крупнофракционной подсыпки выполняется бетонная подготовка
Наливается слой тощего бетона на толщину 5 или 10 см (в зависимости от толщины основной плиты).Обратите внимание: площадь подготовительного бетонного слоя должна быть чуть больше площади основной плиты — со всех сторон на 10 см.
Шаг 6 – устройство гидроизоляционной прослойки
Через 3-4 дня (в зависимости от погоды), когда подбетонка хорошо затвердеет, можно приступать к выполнению гидроизоляции. Самый надёжный вариант – двухслойный, когда рулонный битумный материал наклеивается на мастику (или наплавляется).
Шаг 7 – сборка опалубки под плиту
На подбетонке, согласно заданным размерам плиты, собирается опалубка, а её стенки смазывают отработанным маслом
Если фундамент имеет небольшую толщину, на дно, на специальные подставочки выкладывается арматурная сетка.
Шаг 8 – вязка каркаса
При толщине плиты более 150 мм, каркас делается объёмным. Поэтому следующий этап – поперечная вязка арматуры с шагом 25*25 см.
Шаг 9 — бетонирование
Главным условием правильной работы плиты в будущем, является её непрерывная заливка. Во всяком случае, площадь даже большого частного дома не столь велика, чтобы не успеть забетонировать фундамент за один день. Тут главное — хорошо организовать подачу готовой бетонной смеси на объект.
Шаг 10 – уплотнение и заглаживание массы бетона
Свежий бетон сразу же уплотняется, а его поверхность выравнивается.
Шаг 11 – ожидание набора прочности
Теперь, для того чтобы продолжать работы, необходимо дождаться, когда плита наберёт минимум 70% проектной прочности. Это зависит от температуры бетона. При +20 градусах это происходит уже на седьмые сутки. Но всё это время за бетоном нужно правильно ухаживать. В жаркую ветреную погоду, чтобы исключить быструю потерю влаги, плиту можно накрыть полиэтиленовой плёнкой, либо придётся постоянно поливать её водой.
Шаг 12 – распалубка плиты
Опалубку снимают при достижении бетоном 50-процентной прочности. При тех же +20 градусах это происходит на третьи сутки после заливки. После снятия опалубочных щитов, боковые стенки плиты обрабатывают битумной мастикой.
Шаг 13 — опалубка под цоколь
Если есть необходимость залить ещё и монолитный цоколь, то опалубка выставляется в третий раз – теперь уже под него.
Шаг 14 – послойная заливка цоколя
Весь процесс монтажа арматурного каркаса, заливки, утрамбовки и ожидания набора прочности повторяется. В итоге фундамент будет выглядеть вот так, как на этом фото.
