При строительстве небольшого загородного дома, гаража, бани, необязательно возводить мощный ленточный фундамент своими руками или, тем более, монолитную плиту. Для таких целей вполне подойдет кирпичный фундамент, который, несмотря на свою дешевизну и простоту устройства, обладает весьма неплохими прочностными и эксплуатационными характеристиками. В данной статье мы рассмотрим все тонкости устройство фундамента из кирпича.
Преимущества и недостатки кирпичного фундамента
Преимущества:
- — При разрушительных воздействиях на фундамент, например, при подвижках грунта, фундамент пострадает лишь частично, поскольку является гибким основанием;
- — Ремонт кирпичного фундамента до безобразия прост, необходимо просто демонтировать поврежденные кирпичи и заменить их на новые;
- — Кирпичная кладка основания позволяет выполнять сложные повороты и изгибы ленты, и для этого не нужна специальная опалубка;
- — Все, что нужно для возведения основания, имеет небольшой вес, который можно перенести руками.
Недостатки:
- — Срок службы кирпичного фундамента сравнительно мал – 30-50 лет, что меньше, чем бетонный аналог;
- — Высокая гидроскопичность фундамента требует качественной гидроизоляции;
- — Применение кирпичного основания допустимо только в сухих и твердых не пучинистых грунтах, с низким уровнем грунтовых вод.
Утепление и облицовка
В работу включается использование облицовочного кирпича. Когда конструкция располагается на ленточном фундаменте, кладка опирается непосредственно на основу. Для отделки следует подкопать участок под ним и измерить свободный выступ. Чтобы организовать облицовку белым кирпичом, ширина основания должны быть не меньше 13 см. Это связано с типичной конструкцией кирпича. Утепление и облицовка в домашних условиях проводится согласно пожеланию заказчика. Тип материала выбирается самостоятельно с условием, что он уместен в этой ситуации.
Как выбрать кирпич для фундамента
Для устройства фундамента подойдет только красный полнотелый кирпич, обжиг которого был произведен с соблюдением технологии. Плохо или не качественно обожжённый кирпич, чем часто грешат производители, уже через 5-10 лет начнет рассыпаться, разрушая фундаментное основание. Но если красный кирпич пережжён, что является нарушением технологии, то это станет наилучшим вариантом, поскольку такой кирпич наиболее прочный и влагостойкий. Ну а кроме того, его обычно продают по низкой цене, считая «переваренный» кирпич браком.
Кроме всего прочего, важным показателем при выборе кирпича для фундамента является его марка (М), показатель морозостойкости (F) и водопоглощение. Для устройства основания рекомендуется выбирать кирпич с показателями: М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Fот 35 до 100, водопоглощение – 8-16%.
Наиболее подходящий кирпич – клинкерный, и, хотя он относиться к керамическим видам кирпича, он прочный и влагостойкий. Такие свойства клинкер приобретает при обжиге с температурой более 1200 градусов. При этом нужно помнить, что годится только полнотелый клинкерный кирпич, пустотелый хоть и равен по прочности, однако в полостях неизбежно будет скапливаться влага в виде конденсата, который будет замерзать и оттаивать, разрушая постепенно конструкцию. Но препятствием для использования клинкерного кирпича встает его высокая цена.
Опалубка «о трех головах»
Как уже упоминалось, несъемная опалубка для пенобетона может быть различной. Она отличается тем, что можно одновременно производить внешние и внутренние отделочные работы. Однако, съемная опалубка для пенобетона выделяется меньшими затратами, которые несомненно последуют в будущем, когда встанет вопрос облицовки фасада.
Выбирается несъемная опалубка в зависимости от этажности будущего дома или погодных условий в регионе. Но, на чем бы не остановили внимание, помните, что принцип работы по сути одинаковый. Различаются только этапы устройства самой опалубки в зависимости от типа.
Кирпичный бутерброд
Несъемная кирпичная опалубка
Самой прочной и надежной по праву считается кирпичная несъемная опалубка для монолитного пенобетона. Возводить по такой технологии можно даже многоэтажные здания, в отличии от блочного строительства.
Пенобетон в таком тандеме исполняет роль утеплителя, поэтому, берут малые марки по плотности. По толщине таких стен сориентироваться сложно, так как все зависит от теплотехнических данных региона строительства.
Подобная опалубка может выполнятся как с двухсторонней кирпичной колодцевой кладкой, так и односторонней. В последнем случае, для внутренней стороны опалубки применяют различные плитные материалы повышенной жесткости и плотности.
Кирпичная опалубка на металлическом каркасе с внутренней частью из ЦСП
Внимание! Кирпичная кладка — дело трудоемкое, требующее определенного опыта. Если никогда ранее не сталкивались лично с такими работами, то лучше всего воспользоваться услугами профессиональных каменщиков. Все лучше, чем сносить построенную стену и отстраивать заново.
Самый большой плюс подобной технологии монолитного строительства — одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя черновая. Поэтому кажущиеся излишними затраты на покупку и укладку кирпичей вполне оправданы и намного ниже, чем при проведении дополнительной внешней облицовки.
Как возводится кирпичная несъемная опалубка для заливки пенобетона, видео ниже расскажет подробнее.
Облегченный вариант
Опалубка для монолитного пенобетона из ЦСП плит
Разнообразие современных листовых материалов даёт полную свободу выбора для несъемной пенобетонной опалубки:
- цементно-стружечные плиты;
- фанера;
- листы OSB;
- влагостойкий или пожаростокий ГВЛ, но это ненадежный вариант, так как под давлением и температурой пенобетона листы могут покоробится.
Однако, подобный способ более затратен, когда же использование для всей опалубки листовых материалов позволяет «растянуть» расходы по строительству, и делать облицовку постепенно. Для многих — это очень выгодный вариант.
Лего-конструктор
Опалубка для монолитного пенобетона
Существуют и специальные системы несъемных опалубок для монолитного строительства из пенобетона. Они представляют собой пенополистироловые пустотелые блоки, укрепленные полипропиленовым каркасом, и снабженные специальными крепежами.
Они очень легкие и просты в сборке. Наши строители их прозвали «лего-блоки». И действительно, они просто собираются как конструктор.
Часть несъемной опалубки
Подобные блоки не обеспечивают одновременную фасадную облицовку. Но зато, они качественно утепляют дом. Хотя, стоит задуматься, прежде чем отдавать предпочтение подобной опалубке. Ведь грызуны просто обожают кромсать подобные материалы на завтрак, обед и ужин.
Однако, разработчики подобных несъемных форм гарантируют, что таких неприятностей не предвидится. Причем цена на подобную опалубку приятно удивляет своим относительно невысоким уровнем.
Также существует иная вариация материала, применяемая для монолитного строительства. Согласно подобной технологии используются пустотелые блоки, выполненные из арболита. Они представляют собой стандартное изделие с двумя большими отверстиями.
Блоки для создания несъемной опалубки
Подобную систему можно армировать как продольно, так и горизонтально. При этом она подходит не только для пенобетонного замоноличивания. В качестве «начинки» допускается использовать и обычный бетон.
Земляные работы
В первую очередь делается разметка ленты фундамента для копки траншеи. При разметке следует учитывать не только ширину ленты, но и учитывать тепло- и гидроизоляцию, а кроме того, если грунт пучинистый – еще место под отсыпку песком.
После того, как траншея выкопана, на дно укладывают «подушку» — сначала слой песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см, тщательно его трамбуют.
Вторым слоем укладывают гидроизоляцию, желательно современную полимерную, однако подойдет и рубероид в 3-4 слоя, с заводом на стенки траншеи.
Основные правила закладки фундамента
Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:
Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.
Фундамент под печь отделен от общего
В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.
- Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
- Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
- Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
- Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.
На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.
Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.
Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.
Как посчитать вес каменной печи
В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.
Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.
Большое значение имеет также тип почвы.
Виды грунта
Она бывает трех типов:
- глина;
- супесь;
- суглинок.
В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.
В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.
Суглинок
Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.
Глинистая почва
Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.
А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.
Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.
Подготовительные работы
Далеко не все рекомендуют выполнять следующий шаг, однако если речь идет о строительстве дома, то мы советуем его сделать. Речь идет о армированной бетонной подготовке, толщиной в 100 мм. Для сокращения расходов на доставку и безотходности, можно воспользоваться композитной арматурой, которая в десятки раз легче стальной, цена невысокая, а благодаря тому, что композит продают в бухтах по 100-200 метров, отходов и обрезков почти не остается.
Бетонная подготовка позволит увеличить несущую способность основания и создаст ровную поверхность для укладки кирпича. Однако это заметно увеличит стоимость фундамента, потому решать вам – делать ее или пропустить.
Где используется кладка на ребро
Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.
Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:
- При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
- При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
- В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
- При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.
Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.
Кладка кирпичного фундамента
После того, как бетонная подготовка набрала прочность (2-3 дня), можно начинать кладку. А начинают ее стандартно – с углов, и выполняется с обязательной перевязкой швов. Толщина швов не должна превышать 1 см, швы в подземной части заполняются заподлицо, в надземной – делаются внутренние швы с глубиной около 1 см, для лучшей сцепки штукатурки и фундамента.
Для усиления конструкции выполняется армирование. Первый пояс, в два прутка арматуры (6-8 мм, рифленая) укладывается горизонтально вдоль ленты с отступом от краев в пол кирпича, укладывается на первый ряд кирпича, с поперечным армированием сетки (4-6 мм).
Второй пояс укладывается на предпоследний ряд кирпича, аналогично первому. Обратите внимание, раствор должен покрывать арматуру миллиметров на 3-5.
На самом процессе кладки подробно останавливаться не будем, она ничем не отличается от обычной кладки кирпича, о которой можно почитать здесь.
После окончания кладочных работ, фундамент оставляют на 2-3 недели, чтобы конструкция набрала прочность.
Заключительные работы
Итак, раствор схватился, конструкция набрала прочность, достаточную для дальнейших работ. Для лучшего отведения талых и дождевых вод, пространство между откосами траншеи и стенками фундамента заполняем песком или песчано-гравийной смесью, пойдет и битый кирпич, а также аналогичный строительный мусор.
Чтобы вода, стекая с крыши, не попадала прямиком под фундамент, в обязательном порядке делают отмостку с уклоном от дома, по всему периметру стен. О том, как правильно сделать отмостку мы писали ранее.
Прежде чем возводить стены, на верхнюю горизонтальную часть фундамента наносят гидроизоляцию.
Столбчатый фундамент из кирпича
Благодаря простоте устройства, столбчатые фундаменты из кирпича завоевали наибольшую популярность. Такое основание отлично подходит для строительства пристроек к дому, бань, сараев, беседок.
Плюсы кирпичного столбчатого фундамента:
- 1. Низкие затраты на строительство;
- 2. Легко реализуется своими руками, не требует специальных знаний и опыта;
- 3. Не нужна отмостка.
Минусы:
- 1. Требуется более тщательная защита от влаги и пучения грунта;
- 2. Строение со столбчатым основанием не позволяет сделать подвал или подпол;
- 3. Нельзя строить в подвижных грунтах, поскольку столбы по прошествии небольшого времени перекосятся, что повредит всю конструкцию;
- 4. Конструкция строения должна выполнятся только из легких материалов – дерево, каркас. Пеноблоки, а тем более кирпич или ж/б плиты нельзя использовать категорически;
- 5. Нельзя использовать на участке с перепадами высот поверхности 2 и более метра.
Выбор размера столбов и глубина заложения зависят от проекта, где учтены нагрузки и тип грунта, если такового нет, то обычно столбы делают прямоугольными или квадратными.
- А) Размер 38х38 см. применяется для легких пристроек.
- Б) Фундамент со сторонами 38х51 см. – для более тяжелых одноэтажных построек.
- В) 51х51 см. – усиленный фундамент, подходит для строительства двухэтажного дома, но только с применением легких материалов.
- Г) Сечение 25х38 см. используется для столбов внутри фундамента, для внутренних несущих стен.
Кроме того, столбчатые фундаменты из кирпича бывают:
- 1. Мелкозаглубленными, с глубиной заложения 40-80 см. Подходит для песчаных грунтов;
- 2. Заглубленный столбчатый фундамент строят на глубине 1,5-2 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта примерно на 30-50 см.
Свойства монолитного пенобетона
Хоть пенобетон при монолитном строительстве по большей части выступает в качестве утеплителя, нужно все равно знать базовые его свойства и качественные характеристики, которым он должен соответствовать. Особенно, если собираетесь строить своими руками дом по подобной технологии.
Товарный пенобетон, залитый в несъемную опалубку
В зависимости от того, какая опалубка применяется, пенобетон используется плотностью D250 — D800. Подобные марки также могут варьироваться от условий проекта. Очень важно, чтобы товарный пенобетон получался хорошего качества, так как затвердевший раствор внутри опалубки нельзя будет демонтировать или заменить на новый.
Стена из монолитного пенобетона в несъемной опалубке
Основные причины изготовления некачественного пенобетона:
- нестойкая пена;
- слишком много/мало пены в бетонном растворе;
- грязный песок;
- низкомарочный цемент;
- разница температур воды в растворе и в пене.
Только разобравшись с этими вопросами досконально, можно узнать, как получить «правильный» пенобетон. Представим несколько вариантов решения подобных проблем.
Но, они не могут «работать» одинаково эффективно во всех случаях. В каждой конкретной ситуации существуют дополнительные неблагоприятные обстоятельства, которые также нужно учитывать.
Улучшаем качество сырья
Сразу бы хотелось предупредить, что пенобетон — довольно капризный материал.
И чтобы выяснить, что ему не нравится, нужно начать отбор с основных материалов, которые обязательно должны проверяться в лаборатории на соответствие качественным стандартам:
- Цемент М400Д0 или М500Д0 с 1-ой группой активности при пропаривании. Если же по результатам исследования выяснялось, что приобретенная партия цемента имеет вторую или даже третью группу активности, то нужно срочно пересматривать подбор состава — а именно, увеличивать количество цемента. Если этого не сделать, затвердевание будет происходить намного дольше, и за это время пена в растворе начнет разрушаться. Значит, неминуема усадка, брак, потери.
Проведение испытания цементных балочек
Подобное испытание длится примерно сутки с момента получения образца и до выдачи протокола. Так что можно оперативно «перестроить» подбор состава пенобетона.
С прочностью же цемента все намного сложнее. Можно, конечно, получить результаты через трое суток, но они не надежны. Гостовские испытания длятся 28 дней. Если прочность цемента недостаточна, то и качество самого пенобетона тоже будет страдать. Поэтому, заранее протестируйте весь доступный цемент в вашем регионе, и выберите наиболее качественный.
- Речной песок с модулем крупности от 1 мм до 2,5 мм должен быть чистым, как минимум без комковых глинистых включений и купного мусора. Глина снижает «силу» цемента. Мусор же может вывести оборудование из строя, если пенобетон заливать в опалубку с помощью героторного насоса. Его лопасти будут безвозвратно потеряны. Поэтому, рекомендуется просеивать песок перед каждым замесом на крупном техническом сите или обычной сетке.
Производственное вибросито
Также большую роль играет и влажность песка, которую он отдаст в раствор при его изготовлении. Значит, увеличится водоцементное отношение, что, как известно, только вредит бетону. Соответственно, нужно опять делать корректировку состава, только теперь на количество воды в растворе.
- Вода должна быть обязательно чистой без каких-либо включений и прочего мусора. В принципе, как и для обычного раствора. Но в пенобетоне она играет особую роль — разница температур воды в растворе, в пене и окружающей среде приводит к разрушению ячеистой пенообразующей структуры. Поэтому лучше и дешевле подогреть воду, чем получить низкокачественный бетон.
Хитроумный способ нагреть воду в бассейне. Он также подойдет для обогрева воды на объекте
В принципе, это основные параметры компонентов для пенобетона, которые можно проконтролировать в «полевых» условиях, и оперативно внести корректировки в подбор состава, чтобы не получить брака.
«Плохая» пена и как с ней бороться
А теперь о наболевшем — о пене. Это самая первая трудность с которой сталкивается любой пенобетонщик. А некоторых она преследует постоянно. Как же с ней бороться?
Рассмотрим основные проблемы, которые частенько встречаются у производителей пенобетона:
- Концентрат не подходит под тип генератора. При покупке оборудования обязательно уточняйте этот нюанс.
- Слишком много воды в пене.
- Возможно, не отрегулировано давление в насосе.
- Если у вас пена генерируется под давлением через металлическую трубу с наполнителем, возможно его стоит заменить. Наиболее выгодный материал на эту роль — пластиковые шарики небольшого диаметра, например, пульки для детского пистолета. Подобную часть генератора необходимо постоянно промывать с чистящим средством.
- Возможно, слишком низкая температура воздуха.
- Обязательно взвешивайте пену. Ее вес должен быть равен, или его значение максимально должно быть приближено к данным производителя.
- Не используйте добавки для бетона. Они только гасят пену.
Качественная пена
После получения нескольких удачных замесов научитесь «на глаз» определять какого качества получается пористый наполнитель.
Обратите внимание! Существует один «бородатый» способ стабилизации пены, сделанной на СДО. Предварительно гасят пушонку до плотности раствора 1,055–1,05 кг/л. Это примерно 10% раствор. Добавляют полученное известковое молочко к концентрату примерно 70% по объему. Но, помните, что подобная добавка входит в заранее рассчитанное количество воды в пене.
Подобный рецепт поможет добиться более стойкой пены для смеси. Но не переусердствуйте. Излишняя известь в бетоне не к чему.
Материалы для строительства
- 1. Красный полнотелый кирпич, хорошо прожжённый, можно пережжённый, но ни в коем случае плохо прожженный. Обжиг дает кирпичу хорошую влагозащиту, а влага является главным врагом кирпичного фундамента.
- 2. Цементно-песчаный раствор, с применением цемента марок 400 или 500, с гидроизолирующими добавками.
- 3. Бетон для бетонной подготовки.
- 4. Песок для «подушки» и ПГС для отсыпки между откосами ям и стенок столбов основания.
- 5. Арматура диаметром 6-8 мм, кладочная сетка для армирования столбов с прутками 5-6 мм.
