Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.
Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.
К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента
Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:
- кирпичные;
- кованые;
- каменные;
- габионы;
- из профлиста;
Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании - бетонные;
- из массива дерева;
- комбинированные варианты.
Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.
Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.
Необходимость гидроизоляции
Гидроизоляция обязательна, чтобы в основе не скапливалась лишняя влага. Выполнить ее можно следующими способами:
- Выкладывают на щебень рубероид или хотя бы полиэтиленовый пакет – тогда на бетон не будет попадать влага.
- Также используются специальные составы, которые добавляются непосредственно в раствор. Если добавить, то основа будет устойчива к воде.
Как видите, главное – это выбрать правильный фундамент. Если основание подобрано верно, то оно прослужит не один год.
Преимущества и возможные недостатки
Достоинства такого фундамента:
- Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
- Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
- Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
- Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
- Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.
Фото: 3D модель заложения ленты
Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.
Установка кирпичных столбов
Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.
На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.
Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.
Чертеж для строительства ограждения
Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.
Виды ленточных оснований
Бывают:
- Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
- Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
- a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
- б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
- в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
- г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка. I — из блоков
- II — монолитный
- III — из кирпича.
В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:
- кирпичную;
- железобетонную;
- бутобетонную;
- грунтоцементную;
- каменную.
По способу углубления в грунт бывает трех видов:
- Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
- Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
- Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.
Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.
Тематический материал:
- Обзор основных видов ленточного фундамента
- Как сделать фундамент для забора
Приготовление бетона
Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.
- В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
- В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.
Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос эксперту
Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.
Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.
Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа
Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.
Он выполняется двумя способами:
- Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
- Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.
Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.
В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.
Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.
Проблемы при строительстве
Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:
- Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
- Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.
Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня
Перед возведением фундаментного основания, надо посмотреть на заборы, установленные на соседних участках. Если их «повело», то скорее всего, в этом виноват грунт.
Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора
Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.
Из инструментов, материалов понадобятся:
- штыковая лопата;
- уровень;
- деревянные колышки и веревка;
- доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
- цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
- емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
- прутья арматуры;
- столбы.
В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.
Определяем размеры, выбираем место
Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.
Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:
- типа почвы;
- глубины залегания грунтовых вод;
- вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
- количества ворот, калиток.
Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:
(k(n)*F)/(k(c)*R),
где k(n) — коэффициент надежности;
F — предполагаемая нагрузка на основу;
k(c) — коэффициент условий работы;
R — сопротивление почвы.
Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.
Выполняем разметку
Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.
Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.
Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.
Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.
Подготавливаем траншею
Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.
Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.
Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.
Подбираем правильно марку цемента
Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.
В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:
- Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
- Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.
На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.
Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.
Рассчитываем количество бетона
Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.
Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:
- 340 кг цемента;
- 0,86 куб. м щебня;
- 1,05 куб. м песка.
Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.
Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.
Монтируем опалубку
Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.
Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.
Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.
Пользователи часто ищут:
- Краска для металлического забора по ржавчине
- Установка металлического забора
Устанавливаем столбы
Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:
- дерево;
- кирпичная кладка;
- асбестоцементные, бетонные трубы;
- трубы из металлического профиля.
Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:
Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.
Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.
Делаем армирование траншеи
После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.
Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.
Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.
Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.
Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.
Заливаем ленту
Выполняется 2 способами:
- Беспрерывно. При заливке малой площади.
- С технологическим перерывом. Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.
Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.
Подготовка
На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.
Отправными точками для проведения расчета будут:
- Длина участка или полная длина всей изгороди.
- Определение основного материала столбов и пролетов.
- Изучение качественных показателей грунтов на участке.
- Какого вида будет выполнена опалубка.
- Какой нужен материал для армирования заливки.
- Как залить объем опалубки.
Когда нужно проводить облицовку фундамента
При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
- натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
- облицовочный кирпич, плитка;
Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами - куски цветного стекла (для создания мозаики).
В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.
Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.
CemAqua
Гидроизолирующая добавка для бетона.
Подробнее
Преимущества:
- Снижение общих расходов на гидроизоляцию.
- Защита армирующего каркаса от коррозии.
- Рост срока службы готовой конструкции.
Если при устройстве ленточного фундамента для тяжелого забора используются готовые бетонные блоки, их обрабатывают проникающей пропиткой. Тогда поверхность перестает впитывать воду, и внутренняя часть ЖБИ сохраняется так же, как при добавлении специальных составов в бетон при самостоятельном изготовлении массы.
Пример гидрофобизатора – CemAqua от производителя Cemmix. Он уменьшает водопоглощение и снижает риски образования пятен высолов, плесени. На 1 кубический метр готового бетона требуется всего 3-4,5 литра этого состава (бетон B25). При выборе иного класса бетона расход меняется незначительно, ориентировочный объем добавки указывается на наклейке на канистре.
