Что собой представляют перекрытия погреба или подвала, как правильно возводятся?

Перекрытие погреба и подвала выполняется для защиты таких помещений для хозяйственного пользования от атмосферного воздействия. Они имеют одну общую особенность — расположение ниже уровня земли.
В отличие от подвала, погреб может размещаться вне здания, совершенно самостоятельно на придомовом участке. Для этого его конструкция должна предусматривать установку отдельного входа.

Такие помещения оборудуются автономной системой вентиляции, а освещение в нем только искусственное. А вот подвал может размещаться не только под основным жилым зданием, но и под вспомогательными. Очень удобно и экономно, когда он выполнен в гараже.

Что означает понятие?

Перекрытие погреба или подвала — горизонтальная несущая строительная конструкция возводимого объекта, предназначенная для обеспечения герметичности и прочности специального помещения для хранения продуктов или инвентаря и расположенного ниже уровня земли.
Для таких сооружений допускается применять различные конструкции перекрытий (от монолитных до деревянных), все зависит от того, какую нагрузку эти перекрытия будут нести.

Так, например, для отдельно расположенного погреба, она будет незначительной, в то время, когда подвалы в цокольном помещении или гараже могут нести значительные нагрузки.

В то же время эти плиты перекрытия отличаются от других типов перекрытий, устанавливаемых в жилых домах, поскольку они работают в особо влажных условиях и должны обеспечить не только прочность и жизнестойкость конструкции, но и стабильную температуру в течении всего года и нормативную влажность.

Эти характеристики будут зависеть от того, как правильно возведены стены подвала и погреба, а также от профессионального выполненной теплозащиты перекрытия и эффективной вентиляции. Только в таком случае внутри них будут созданы наиболее комфортные режимы для хранения овощей и зимних заготовок.

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Виды подвальных перекрытий

Такие перекрытия классифицируются по ряду признаков:

• по месторасположению в здании и гараже или отдельно на приусадебном участке;
• по конструктивной схеме — балочные и безбалочные;
• по материалу несущих конструкций — железобетонные, деревянные и на стальных балках;
• по способу возведения монолитные, сборные, а также могут быть комбинированными сборно-монолитными.

Поскольку по назначению погреб и подвал размещаются ниже 0-уровня земли, конструкция перекрытия должна отвечать следующим нормативным требованиям:

1. Прочность, конструкция обязана удерживать не только собственный вес, но и нагрузку всех конструкций над ними.
2. Стабильность по поперечной жесткости, определяемая исходными стройматериалами.
3. Водостойкость, в том числе от паводковых и грунтовых вод.
4. Огнестойкость, способность длительный период времени удерживать огонь.
5. Теплозащита – необходимая характеристика для обеспечения нужного температурного режима внутри помещения.
6. Сейсмостойкость.

По типу

Типы перекрытий могут быть подвальные, цокольные и перекрытия для отдельно расположенного погреба. В первых двух случаях они являются основанием для пола и поэтому к ним предъявляются, как для стандартных цокольных перекрытий дома, а в последнем, на перекрытии обычно размещается грунт, по которому не предусмотрено передвижение людей и машин.

По конструкции

По видам конструкций различают балочные, выполняющих несущую функцию. На них устанавливают накаты, плиты, настилы и заполнители, тепло- влагозащитные материалы, придающие требуемые характеристики таким конструкциям.
Балки должны располагаться с равными промежутками и могут быть выполнены из дерева, железа или железобетона.

Чаще всего в индивидуальном домостроительстве устанавливают деревянные балки, применяемые для одноэтажных каменных, а также каркасных домостроений. Они ограничены по длине пролета не выше 5 м, железные и ЖБ балки ограничений не имеют.

Безбалочные конструкции формируются из несущих плит, которые опираются на вертикальные несущие опоры дома или гаража либо на прогоны и ригеля. Также применяются плиты, которые связаны с отвесной опорой несущей капителью. К безбалочным конструкциям относятся монолитные плиты, одновременно являющиеся несущие и ограждающие.

Наиболее часто в качестве подвальных перекрытий применяются ЖБ плиты перекрытий — сплошные из легких бетонов и многопустотные, в которых круглые отверстия выполняют роль «ребер жесткости».

По способу возведения

По способу возведения перекрытия подразделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия выполняются преимущественно в подвалах каменных домов из многопустотных плит заводского изготовления.

Габариты таких плит: длина от 2.4 до 6.8 м, ширина от 1.2 до 1.5 м, вес от 0.9-2.5 тонн. Эти перекрытия самые востребованные, особенно, для больших подвалов.

Монолитные железобетонные конструкции выполняются в виде сплошных плит 80—200 мм, залитых бетоном М 200. Они должны опираться на несущие стенки. Они довольно тяжелые масса 1 м2 монолита толщиной 200 мм, весит примерно 500 кг.

Сборно-монолитное – это самый современный вариант устройства перекрытий на подвалах. Межбалочное пространство 600 мм заполняют пустотелыми блочными конструкциями, после этого строение заливают бетоном М200.

Вес блока из керамзитобетона — 14 кг, полистирол бетона — 5.5 кг. Что позволяет выполнять монтаж без привлечения дорогостоящей грузоподъемной техники. Вес 1 м2 готового сборно-монолитного перекрытия достигает 380 кг, для керамзитобетона 320 кг.

По материалам

Перекрытия для подвалов и погребов также классифицируются по исходным материалам:

• асбоцементные,
• деревянные,
• плиты и монолит.

Выбор конкретного вида стройматериалов будет зависеть от месторасположения конструкции, несущей нагрузки и габаритов объектов.

На асбестоцементных трубах

Не многие застройщики знают, что вместо плит перекрытия подвалов, расположенных в маловысотных зданиях и погребах, можно устанавливать асбестоцементные трубы. К этому варианту прибегают, когда невозможно применение подъемной техники для установки тяжелых железобетонных плит.

Преимущества данной технологии установки перекрытий для подвалов:

• не требуется использовать для установки грузоподъемную технику;
• трубы хорошо применимы для нестандартных размеров погребов с шириной от 0.5 до 6.5 м и любой длины;
• возможно применять для любой формы пролетов, за исключением округленных;
• простой и быстрый монтаж;
• дальнейшая технологическая заливка таких труб предназначена для одновременного формирования пола, если над подвалом размещено техническое или жилое помещение.

Недостатками применения асбестоцементных труб для подвальных перекрытий считается высокая себестоимость работ, примерно, на 15% в сравнении с традиционными железобетонными плитами, высокие трудозатраты и длительные сроки строительно-монтажных работ.

На деревянных балках

Такие перекрытия самые популярные, как для деревянных жилых домов, так и для отдельно расположенных погребов. Перекрытия на деревянных балках не подходят для блочных и кирпичных стен многоэтажных строений, поскольку не в состоянии выдержать высокую нагрузку стенового стройматериала.

Для этих домов с целью усиления перекрытий допускается применять стальные балки и даже рельсы, бывшие в употреблении. Чтобы их установить правильно, выполняют специфические постели, надежно фиксирующие стальные конструкции. Стены в этом варианте становятся фундаментом относительно балок.

Перед укладкой таких перекрытий все деревянные детали должны быть обработаны антисептическими пропитками и огнестойкими растворами, а металлические балки обрабатываются антикоррозионными составами.

Основные преимущества деревянных многослойных перекрытий для подвала и погреба:

• высокий уровень теплоизоляции;
• высокий уровень звукоизоляции;
• легкая конструкция, не создает значительную весовую нагрузку на стенки и фундамент;
• простая технология монтажа и высокая ремонтопригодность.

К недостаткам относят невысокая прочность, что, впрочем, не мешает их устанавливать в качестве перекрытий для негабаритных подвалов и погребов, а также повышенная горючесть.

Плиты

Для того чтобы установить плиты в качестве перекрытий подвала потребуется кран для установки. Конструкции устанавливают на стены из кирпича 250 мм. Для усиления можно их устанавливать по железным балкам. После этого по плитам выполняют гидроизоляцию, уплотнение межплиточных швов и установку теплозащитного слоя из пенопласта. В перекрытии устраивают лаз в подвал, с размером примерно 800 х 800 мм.

Преимущества такого перекрытия:

• высокая прочность;
• быстрая установка;
• огнестойкость;
• теплостойкость и гидрозащита.

К недостаткам относят необходимость использование грузоподъемной техники, а также стандартные размеры готовых плит, которые могут не совпадать с контуром погреба или подвала.

Монолитное

Такие конструкции не располагают межплиточными соединениями и не требуют для установки грузоподъемных механизмов, в противоположность ЖБ плитам. Монолитная конструкция производится в виде сплошной железобетонной плиты, которая опирается на несущие стенки, если площадь подвала значительная, они устанавливаются на дополнительные опорные колонны.

Все параметры монолитной плиты должны предварительно рассчитываться специалистами, а для подвала, размещенного в жилом доме — эта работа должна выполняться в процессе проектирования домостроения. Важным параметром такой конструкции является ее толщина, которая не должна быть меньше 15 см и определяется по наибольшему пролету из соотношения 1:30.

Для шестиметрового пролета наименьшая толщина — 20 см, если потребуется выполнять заливку плиты над пролетами более 6 м, понадобится выполнить усиление конструкции ребрами жесткости.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

• соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
• заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
• залейте бетонным раствором плоскости стыков;
• уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Требования к параметрам и характеристикам

Перекрытия подвержены разнообразным силовые нагрузкам, прежде всего от веса: собственного, верхних конструкций, стен, инженерных сетей и оборудования.

Под их весом в них появляются высокие напряжения, которые приводят к деформациям и прогибам балок. Максимальная величина прогиба в подвалах и погребах которые допускаются по требованиям СНИП: 1/200-1/400 от длины пролета, более конкретно они устанавливаются расчетами по конструкции и выбору стройматериалов.

Застройщики должны стремится максимально уменьшить прогиб перекрытий, хотя при этом, такое требование неизменно приводит к росту толщины плиты.

Для подвалов, расположенных в жилых домах она должна быть минимально допустимой, как правило, в районе 200-300мм, по той причине, что повышение этого показателя приводит к увеличению общего строительного объема, а значит веса здания, нагрузки на фундамент и себестоимости проекта.

Основные требования к параметрам и характеристикам подвальных перекрытий:

1. 
   Долговечность, для встроенных подвалов обязана отвечать проектному сроку работы основного здания, для отдельно расположенных погребов не менее 50 лет.

2. Защита от паводковых и грунтовых вод, высокие гидроизоляционные характеристики.
3. Огнезащита, они должны соответствовать 1 степени огнестойкости с выдерживанием огня не менее 1 часа.
4. Удобство эксплуатации, создание условий по нормальному нахождению людей и хранению продуктов.
5. Высокие теплозащитные характеристики, для создания оптимальной температуры хранения продуктов.
6. Экономическая составляющая строительства не должна приводить к высокой итоговой стоимости объекта.

Утепление потолка, стен и блоков

Схема утепления пола погреба.Перекрытие погреба можно утеплить несколькими способами. Один из них состоит в том, что в 15 см от потолка устанавливаются горизонтально трубы диаметром 25 мм с шагом крепления около 60 см. Эти трубы можно прикрепить к стенам или к потолку. Перпендикулярно к трубам крепятся арматурные стержни из проволоки диаметром 8-10 мм. Их крепят мягкой проволокой. Всю конструкцию лучше окрасить окисью хрома, суриком или другой водостойкой краской. В пространство между потолком и полученной конструкцией закладываются мешочки из полиэтилена. Предварительно в мешочки закладывают лесной мох или измельченную солому и заклеивают утюгом. Мешочки укладывают без зазора друг на друга и плотно между собой. Сверху укладывают листы из оцинкованного железа, водостойкую фанеру или полиэтиленовую пленку. Они используются в качестве зонта, с которого по заранее устроенным желобкам конденсат должен стекать в ведро или какую-нибудь другую емкость.Можно для утепления потолка использовать строительный раствор с добавлением цемента и опилок. Слой такого раствора может достигать 20 см. После полного высыхания через несколько дней наносят штукатурный раствор. Таким же методом можно утеплить и стены подвала. Пол утепляют с помощью стекловаты или другого утеплителя, уложенных между лагами под отделочным покрытием. Если уровень грунтовых вод высок, то следует устроить вокруг гаража дренажную систему. Дно погреба углубляется на 30 см от предполагаемого уровня пола. На выровненную почву насыпается слой щебня около 10 см. На щебень насыпается песок слоем 5 см. Все слои утрамбовываются. Крышка входа в подвал делается с решеткой или сеткой, чтобы и вентиляция была лучше, и мелкие животные не могли проникнуть. На зиму крышка закрывается утеплителем.

Схема утепления погреба.Лучшим утеплителем для пола, стен и потолка будет пенополиуретан. Его наносят методом напыления непосредственно на поверхность утепления. Пеной задувают всю внутреннюю поверхность подвала. Утеплитель заполняет все щели, проникая в недоступные места. При быстром затвердевании образуется ровная поверхность без швов и пустот. Пенополиуретан обладает очень низкой теплопроводностью. Он практически невесом, поэтому не будет дополнительно нагружать несущие конструкции. Таким методом подвал утепляется очень быстро, и единственный недостаток – это высокая цена материала.

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего.

Схема слоев и пирог

Пирог подвального перекрытия зависит от того из какого материала он выполнен, место установки внутри помещения или самостоятельное расположение и характеристик, которыми требуется наделить такую конструкцию.

Для встроенных подвалов защитный пирог перекрытия лучше формировать в процессе строительства здания. В том случае, когда здание уже построено, отделочные работы выполнены, включая финишную отделку полов и эти полы не имеют защитных слоев по тепло- влагозащите, то защиту нужно будет устанавливать под плитой перекрытия.

Работы проводят при условии, что подвал имеет достаточное расстояние для выполнения защитных работ и нахождения ремонтно-обслуживающего персонала, то есть не менее 2 м.

Во встроенных подвалах главная защита должна быть организована от проникновения влаги и потерь тепла. Она формируется в основном стенами и полом помещения и должна быть выполнена в процессе строительства главного здания.
Стандартный пирог утепления сверху плиты перекрытия для отдельно расположенного погреба:

• перекрытие из монолитного бетона, плит, сборных конструкций или настила;
• парозащитная пленка-мембрана;
• слой утеплителя;
• гидрозащитная пленка;
• кровельное покрытие;
• насыпной грунт.

Современное решение по устройству перекрытия отдельно расположенного создание инверсионной кровли:

Это сравнительно модернизированный тип конструкции, пирога которого разработан с учетом недостатков традиционных вариантов, страдающих от просачивающей влаги сквозь теплоизолятор в перекрытие и разрушающий его. Такая конструкция имеет повышенную влагозащиту, поскольку между внутренним слоем перекрытия и утеплителем монтируется надежный гидрозащитный одно- или многослойный ковер.

Состав пирога инверсионной кровли устанавливается таким образом:

• перекрытие;
• слой для организации влагозащиты, как правило, стройпраймер;
• гидрозащитный ковер;
• укладка геотекстиля;
• теплозащита, допускается установка твердых плит, например, экструдированного пенополистирола;
• верхняя прослойка из геотекстиля;
• балластный слой из насыпного гравия;
• жесткое покрытие для безопасности движения и равномерного распределения балласта.

Технология строительства погреба из асбестоцементных листов

Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.

Строительство занимает всего несколько дней.

Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.

Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.

Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.

Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .

Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк.

Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.

Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.

Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.

Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию.

Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 X 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу.

Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.

Как рассчитать?

На самом деле расчет подвального перекрытия строится на применении простых формул по установлению изгибающего момента М и момента сопротивления W, при этом их соотношение должно удовлетворять условие: M/W<=Rд, где Rд допустимое сопротивление конструкции в МПа, при нагрузке q, которую сможет выдерживать балка и ее протяженности l. M=(ql2)/8.

По ГОСТ 26519, изданного 1985 году для балочных перекрытий должен учитываться коэффициент запаса 1.3. Для подвалов, встроенных в жилые здания при допустимой нагрузке 151.0 кг/м2 с запасом эта величина равна: 151 х 1.30=197 кг/м2.

Промежутки из легких блоков при толщине слоя 180 мм и D 500, создают нагрузку: 500х0.18=90 кг/м2. Армированная стяжка со слоем 55 мм и плотностью 2000.0 кг/м3 создает нагрузку: – 2000*0,055=110 кг/м2.

Показатель общей нагрузки перекрытия составит: 197 +110+90=396.0 кг/м2. Прогиб рассчитывается по общей нагрузке для двутавра Ry=2000 кг/см2, длиной пролета l=4.5 м

Находят Mmax Qmax. По полученным результатам и Wтр и Iтр и таблицам проката, выбирают номер двутавра:

В данном случае вполне достаточно двутавра No14.

Технология строительства каменного погреба

Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.

Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.

Гарантией долговечности постройки будет устройство на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не менее чем на 70 см.

Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.

Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.

Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.

Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.

Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стена; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — гидроизоляционный слой​.

Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

Поскольку перекрытия изготавливаются из разнообразных материалов: железобетона, проката и дерева, соответственно потребуются различные инструменты и материалы.

Для установки наиболее распространенных видов деревянных перекрытий на металлических несущих балках застройщик должен подготовить следующие материалы и инструменты:

• балки перекрытия двутавр по номеру в зависимости от допустимого прогиба, количество подсчитывается в зависимости от длины пролета и межбалочному расстоянию не менее 600 мм;
• теплоизоляционный материал, в основном минвата и Пеноплэкс;
• паро- и гидрозащитные мембраны и скотч для уплотнения швов;
• пиломатериал для настила и обрешетки, в случае монтажа вентиляционного зазор для минваты;
• антисептическая и огнестойкая пропитка для деревянных изделий;
• измерительные инструменты: уголок, линейка, рулетка, уровень и отвес;
• электролобзик и обычная ножовка;
• электродрель со сверлами;
• болгарка:
• молоток и набор столярных инструментов;
• сварка для соединения стальных несущих балок.

Для монолитных железобетонных перекрытий понадобится:

• бетон,
• арматура,
• доски на опалубку,
• бетононасос и шланги для заливки раствора.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Описание особенностей технологии устройства

Существуют определенные особенности монтажа подвального перекрытия, которые зависят от исходного материала, вида конструкции и месторасположения такого объекта, встроенного или отдельно расположенного.

Для встроенных подвалов в деревянном доме, перекрытие подвала выполняется на деревянных несущих балках. Такая деревянная конструкция служит основанием для пола первого этажа, поэтому она должна выполняться в рамках общего проекта на дом.

Перед ее установкой выполняется весь проектный комплекс работ по возведению нулевого цикла, особенно часть возведения фундамента и гидрозащиты стен.

Базовый порядок установки перекрытия на подвал в деревянном доме:

• 
  устанавливают балки перекрытия, на данном этапе важно соблюдать проектный размер балок по сечению, межбалочное расстояние, глубину заделки в стеновой материал, а также выполнить антисептическую и огнестойкую обработку древесины;

• выполняют устройство наката;
• устанавливают парозащитную мембрану с закреплением степлером и с нахлестом 100 мм, швы проклеивают специальным скотчем;
• устанавливают теплозащиту из утеплителей огнестойкой минераловатной группы;
• устанавливают обрешетку
• устанавливают гидрозащиту с нахлестом 100 мм и проклейкой швов скотчем;
• устанавливают вентиляционную обрешетку;
• устанавливают черновой слой пола;
• устанавливают чистовой слой пола;
• выполняют чистовой слой обшивки потолка со стороны подвала.

Для того чтобы выполнить монолитное перекрытие над отдельно расположенным погребом, который не вошел в проект здания, потребуется предварительно выполнить чертежи и расчеты на прочность и допустимый прогиб несущей конструкции. До начала монтажа плит, должны быть выполнены все работы по возведению стен, их гидроизоляция и теплозащита.

При сборке опалубки под заливку бетона нужно, чтобы плита заходила н на подвальные стены не меньше чем на 10 см. Только в этом случае будет гарантирована прочность и выносливость конструкции.

Для выполнения данной работы застройщику в первую очередь следует сделать:

1. Устанавливаются стальные стойки под балки, смонтированные на дистанции не более 1 м друг от друга.
2. Устанавливается опалубка, для этой цели подойдет влагостойкая фанера, уложенная на прочные доски.
3. Выполняют армированный каркас из арматуры 10-12мм, с промежутком между стержнями 15 см, сетка выполняется в 2 слоя. Сетка устанавливается на специальные прокладки, чтобы не лежат на нижнем слое бетона, область покрытия бетоном армоконструкции должна быть не менее 3 см.
4. Заливать опалубку нужно одним разом и из одной партии М 250, лучше если бетон будет изготовлен на заводе, толщина слоя 20 см.
5. Слой укладывают ровно, поскольку он будет служить потолком подвала.
6. Залитый бетон виброуплотняют специальным оборудованием или вручную путем прокалывания бетонной массы арматурным прутком, в этом случае будут выходить воздушные пробки и плита будет прочной, монолитной без пустот.
7. Через 28 дней снимают опалубку, весь этот период нужно увлажнять поверхность бетона и закрывать его пленкой, пока он не наберет прочность.
8. Далее работы выполняют в зависимости от выбранного пирога утепления или инверсионной кровли.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Возможные сложности и ошибки в процессе монтажа

Самые большие ошибки выполняются застройщиками тогда, когда они начинают строительство подвала или погреба без проекта и без расчета несущих конструкций на прочность.

Если подвал встроен в здание, то его обустройство выполняется по проекту строительства, а если в свое время этого не было предусмотрено, то придется заказывать проект по реконструкции дома, чтобы нововозводимый подвал не ослабил стены и не привел к разрушению дома.

Отдельно стоящий погреб также нуждается в проектно-конструкторской документации, хотя и меньшего объема. Важно в нем предусмотреть не только надежность несущих элементов, но и надежную систему вентиляции, чтобы посетители погреба не отравились радоновыми или другими агрессивными газами, которые могут скапливаться в подземных сооружениях.

Основные ошибки, которые допускают застройщики в процессе монтажа подвальных перекрытий:

• 
  плохая гидроизоляция несущих деревянных балок при укладке на стены, нет рубероида на концах бревен;

• низкое опирание балок на стеновые конструкции;
• недопустимый прогиб балок, из-за малого сечения;
• не выполнены тепло- паро- и гидрозащитный слой;
• нарушение технологии заливки и уплотнения монолита;
• слабый армирующий каркас;
• малая толщина бетонной плиты.

Как залить погреб бетоном?

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

• Tехнология заливки бетоном погреба
• Необходимые материалы и конструкции
• Необходимые инструменты
• Этапы работ

Стоимость работ

Итоговая стоимость работ по монтаже перекрытий над подвалами и погребами зависит от строительной площади, выбранной конструкции, состава и числа слоев «пирога», района размещения строительного объекта, а также наличия хороших подъездных путей.

Средняя стоимость материалов и работ по установке перекрытий над подвалом из расчета на 1 м2, сведена в таблицу:

Использование древесины

Планируете обустроить погреб своими руками? Применяйте деревянные брусья – проверенный на практике, легкообрабатываемый материал.

Если вы строите дом из дерева, можете перекрыть подвал деревянными балками

Мероприятия выполняйте в следующей очередности:

• Обработайте антисептиком все части конструкции из древесины.
• Оберните двумя слоями рубероида опорные поверхности балок.
• Установите деревянные брусья на верхнюю поверхность стен погреба.
• Зафиксируйте торцевую часть брусьев небольшими планками, обеспечив основу для досок наката.
• Уложите дощатый накат, закрепите его, используя саморезы.
• Сформируйте теплоизолирующий контур, промажьте мастикой, накройте толью или рубероидом.
• Засыпьте конструкцию землей, если над сооружением не запланировано строительство какой-либо постройки.

Обратите внимание на наличие пазов в стенах подвала, необходимых для установки несущих брусьев.

Водоотведение в погребе на участке

Устройство системы водоотведения обязательно в погребе-холодильнике. Для отвода талой воды организовывают водоотводящий канал. Соорудить его можно двумя способами. Выбор зависит от типа почв на участке.

Первый способ. Устройство водосборного приямка (или колодчика). Подойдет для местности с плотными, глинистыми почвами. В основание льдохранилища устанавливают колодчик, оборудованный трапом с гидравлическим затвором. Колодчик соединяем с трубой. Через нее вода отводится в пониженные места или водосборный колодец.

На песчаных почвах организовать водоотвод проще. К тому же этот способ более гигиеничен. Устраивают вертикальный дренаж. Водосборный приямок углубляют в грунт, получая скважину, куда и уходит вода.

Контроль за температурой и влажностью

Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.

Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность.

Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.

Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.

Лестницы и вход

Обычно в пластиковый погреб ставят вертикальную лестницу — металлическую или пластиковую. Пользоваться ею далеко не удобно. Молодым еще нормально, но людям пожилого возраста очень тяжело. Кроме того, представьте, как вы будете опускать/поднимать мешки с картошкой, морковь, свеклу. Не лучше и с банками. Как их поднимать или опускать, чтобы не разбить. Ладно, для грузов можно что-то придумать. Например, сделать самый простой подъемник: блок, веревка, корзина. Нагружать припасы в корзины и опускать их таким образом. Частично проблема решена, но вот подниматься и опускаться по отвесной лестнице — это нерешаемая проблема.

Пластиковый кессон для погреба с наклонным входом

Гораздо удобнее, если лестницу поставить под наклоном, но в этом случае нужна горловина практически на всю длину корпуса. В большинстве случаев кессон для пластикового корпуса изготавливается под заказ. При оформлении заказа можно уточнить, могут ли они сделать большую горловину. На прочность повлиять это никак не должно. Единственное возможное последствие: уменьшится масса, которая придавливает кессон сверху, спасая его от выталкивания. Выход — сделать плиту сверху немного толще.

Есть и еще один вариант. Некоторые производители (Титан) разработали модели пластиковых погребов с наклонным входом. Они, конечно, намного более удобны в эксплуатации, но более сложны в установке. И еще выше цена.

Технология строительства погреба-лабаза

Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.

Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.

Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.

Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.

Боковые перекрытия погреба на участке

Погребные стены возводят из кирпича, бетона, пиломатериала. Отличаются толщиной и свойствами удерживать влагу и тепло.

Толщина кирпичных стен — 25-30 см. Укладывается плашмя. Для связки используем раствор глино-известковой смеси.

Деревянные стены складывают из не толстых бревен диаметром 12-18 см. Предварительно пиломатериал подвергается антисептической обработке. Зазоры между венцами конопатят мхом. Это чистый природный материал с уникальными свойствами. Не подвержен гниению и поглощает неприятные запахи, что для погреба со съестными припасами особенно важно. Деревянные перекрытия рекомендуется делать разборными, чтобы просушивать на улице в теплое время года. Вместо бревен можно использовать ошкуренный горбыль. Получим стены толщиной 6-8 см.

Шлакобетон. Недорогой стройматериал из измельченного металлургического или топливного шлака.

Нежелательно использовать в низинах с высоким уровнем влажности и большим количеством осадков. Для повышения влагостойких качеств материала стены из шлакобетона штукатурят с обеих сторон цементным раствором.

Самые толстые стены из бетона — 20-30 см.

Бетонные стены используют в конструкции погреба-холодильника за счет его уникальных качеств накапливать холод и медленно прогреваться. Для усиления конструкции применяют арматурные прутки или проволоку. Застывший бетон покрывают цементно-песчаной штукатуркой толщиной 1-2 см. Затем затирают стальной кельмой.

Пазухи, образующиеся между материковым грунтом и боковыми перекрытиями, закрывают боковыми глиняными замками толщиной 20-30 см. Для гидро- и пароизоляции наземная часть стен обшивается традиционным рубероидом. Также можно использовать толстый прессованный картон (оргалит), строительный картон из сульфатной целлюлозы (крафт-бумагу), кровельный картон с битумной пропиткой (пергамин).

Если строится подземное хранилище с погребницей, не рекомендуется делать единые стены. Такая конструкция легко промерзает и подвержена затоплению.

Погребница – отдельное сооружение, накрывающее вход в погреб и пространство вокруг него. Для возведения стен подойдут любые подручные материалы: камни, кирпич, толстый ошкуренный горбыль, ракушечник и т.р.

Стены погребницы углубляются на 50-70 см в грунт. Для защиты от наземной воды по периметру строения сооружается глино-щебневая отмостка шириной 100-120 см. Для стока воды требуется уклон 10 %.