Подпорная стенка своими руками - особенности и монтаж (+фото)

Независимо от того на каком участке расположена ваша дача или частный дом необходимо тщательно подготовить территорию. Особенно этот вопрос актуален в холмистой местности. В этом случае используются специальные укрепления. Благодаря подпорным стенкам можно защититься от сползаний и обрушений грунта на садовом участке и во дворе. Из этой статьи вы узнаете, как делается подпорная стенка своими руками. Также вы узнаете о том, какие материалы и методы для возведения стоит использовать будет рассмотрено в этой статье.

Подпорные стены в современном ландшафтном дизайне

В самом начале стоит заметить, что любой участок земли имеет свои индивидуальные формы, рельеф и размер, с которыми следует считаться. Кроме того, необходимо учитывать личностные предпочтения, стиль дома и остальных строений. Даже типы садовых дорожек могут отразиться на выборе материала и форме подпорной стенки. При небольшой площади садового участка максимальная высота подпорной стенки не должна превышать 60 см.

Большие стены создадут ощущение тяжести при осмотре всего участка. Специалисты рекомендуют добавлять к таковым различные архитектурные элементы:

ниши;
ступеньки;
скамьи;
столики.

Кроме этого, выбранный материал будет также влиять на общий вид ландшафтного дизайна. Рассматривая варианты необходимо учитывать все дизайнерские задумки, которые будут реализованы на территории. Так, для монументальных опор применяют фактурные и рельефные материалы, габаритные камни разных форм или же мощные бревна. Для создания утонченного ландшафтного дизайна подойдет штукатурка, мелкие камни (гравий или колотые камни).

Правильно возведенная подпорная стена будет одновременно выполнять несколько функций:

зонирование участка;
преображение ландшафтного дизайна;
укрепление;
защита;
решение проблемы неровности ландшафта.

Если ваш участок слишком ярко выражен, то стоит рассмотреть варианты с вертикальной планировкой. Она заключается в том, что весь участок разбивается на несколько секций, каждая из которых имеет свой горизонтальный уровень и закрепляется подпорой.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Составляющие подпорной стенки

Каждая подпорная стена, которая будет возводиться в ландшафтном дизайне, должна состоять из четырех основных частей:

Фундамент – находится под землей, что позволяет принять на себя всю нагрузку от давления грунта.
Тело – вертикальная часть конструкции, находящаяся над землей (основная часть).
Водоотвод необходим для вывода воды, так как лишняя влага будет разрушать подпору.
Дренаж – остатки воды будут впитываться в слой и при засухе отдавать влагу для питания растений.

Что представляет собой

Данное сооружение представляет собой конструкцию, предназначенную для удержания от сползания, вымывания и других видов разрушения массы грунта, который находится за стенкой.

Независимо от назначения и использованных при строительстве материалов и технологий, любая стенка включает в себя:

фундамент (невидимый подземный участок);
тело (видимый наземный участок);
дренаж (водоотвод).

Параметры, влияющие на прочность и устойчивость конструкции

При правильном планировании стенка будет максимально устойчивой. Она сможет выдержать любые нагрузки и давление. Если же это не предусмотреть, то сползание грунта будет гарантированно, а декоративная стена разрушена. Чтобы этого избежать, необходимо учесть многие факторы, которые напрямую повлияют на прочность всей конструкции. В первую очередь на подпорную стену будут действовать физические силы:

вес конструкции;
давление почвы;
сила трения;
сцепление с почвой;
вес декоративных элементов.

Также на подпорную стенку будут воздействовать и другие явления:

набухание грунта зимой;
сильный ветер (для стен высотой более 2 м);
вибрация (в случаях, если рядом проходят железнодорожные пути);
сейсмические явления (учитываются особенности региона);
грунтовые воды;
подмывание дождевой воды.

Есть и другие рекомендации, которые стоит учитывать перед планированием и расчетами будущих подпорных стен:

Для обеспечения максимального сцепления с грунтом задняя стена должна быть шероховатой.
Также задняя часть должна быть выполнена под уклоном к удерживаемой почве.
Чтобы уменьшить давление на стенку в грунт необходимо заложить пустотелые элементы с малым весом.
Для уменьшения вероятности опрокидывания с лицевой стороны необходимо сделать отступ – консоль.

Кроме вышеуказанных факторов, есть еще один – толщина подпорной стены. Чтобы ее рассчитать, необходимо учитывать тип грунта и высоту конструкции. Для мягкой почвы и высокой стены выбирают широкие защитные щиты.

Подготовка раствора

Но, раствор не должен растекаться в процессе укладки. Для повышения морозостойкости и прочности конструкции в раствор рекомендуется внести специальный пластификатор. Он придает следующие характеристики:

улучшение адгезии;
пластичность;
устойчивость к низким температурам;
влагостойкость;
однородность;
самостоятельное уплотнение;
повышенная прочность.

При подготовке раствора для сооружения стены из шлакоблоков своими руками начинающие мастера зачастую применяют простой шампунь в качестве пластификатора. Но, так делать не рекомендуется, это чревато ухудшением прочности и других характеристик раствора.

Как правило, под шлакоблок создают монолитный фундамент. Он должен быть выше почвы примерно на 70 см. По толщине фундамент не должен быть меньше блоков. Идеально, если он будет намного толще.

Прежде чем, укладывать шлакоблок, следует проложить гидроизоляционный слой. Далее можно выполнять кладку. Но, основа под первый ряд должна быть предельно ровной. В ином случае конструкция разрушится.

Основные материалы

Перед тем как сделать стену необходимо подобрать материал. Среди самых распространенных можно выделить:

кирпич;
дерево;
камень;
бетон;
габион.

Дерево

Считается, что самым простым и легким материалом является дерево. Из него возводить стену будет значительно легче, чем из камня или габионов. Для создания стены подбирают бревна, высотой от 1 до 1,5 м. При этом 50 см должны находиться в земле, а 1 м послужит защитной опорой.

Та часть бревен, которая будет погружаться в грунт, требует специальной обработки, чтобы дольше прослужить. Для этого используются специальные современные средства или горячий битум.

Размеры траншеи должны быть на 10-15 см больше бревен. Дно устилается подушкой из гравия и утрамбовывается. При установке пиломатериалов можно использовать проволоку, чтобы повысить плотность стенки. Также можно применить гвозди в качестве крепежей. После установки, траншея заливается бетоном.

Общие правила

Возьмем для примера фундамент шириной 40 см.

Армирование такого фундамента потребует четыре вертикальных прута стали толщиной до 16 мм, соединенных между собой в единую сетку с правильными квадратами с помощью поперечных линий, созданных проволокой до 12 мм и закрепленных на пересечениях специальной проволокой.

Если ширина фундамента составит 40 см, то две армирующих сетки встанут на расстоянии друг от друга на 30 см, оставляя по краям по 5 см, как и требуется для армированного бетона. Если у ленточного фундамента большая длина, но небольшая ширина, то в нем будут возникать в основном продольные растяжения. Поэтому горизонтальные и вертикальные прутья арматуры в таком фундаменте будут нужны для создания каркаса и его поддержки.

Схема армирования ленточного фундамента в углах.

Когда армируются углы фундамента, нужно помнить, что это место, в котором часто возникают различные деформации. Они могут разорвать всю опорную стенку, если правильно не соединить две стороны с помощью арматуры. Две стороны соединяют в угол так: армируют их согнутой проволокой, сгибая так, чтобы один конец уходил в одну часть фундамента, а второй – в другую.

Соединение прутьев между собой происходит при помощи сварки или с применением специальной методики связывания проволоки между собой. Прежде чем использовать проволоку для сварки, проверьте, сможете ли вы с ней работать сварочным аппаратом. Некоторые сорта стали не поддаются сварочному аппарату, а некоторые – меняют свои характеристики не в лучшую сторону. Применение сварки в связывании армирующей сетки – длительный процесс, имеющий много минусов. Проще воспользоваться специальной методикой связывания углов сетки.

После создания армированной сетки делают опалубку для заливки фундамента. Яму с арматурой наполняют бетоном. Желательно, чтобы этот процесс не прерывался, потому что прочность фундамента снижается. Через три дня опалубку снимают. С одной стороны фундамента, там, где выше, на уровне песчаной подушки делают дренажную канаву с уклоном для отвода воды от подпорной стены.

Водоотвод для подпорной стенки

При возведении подпорной стенки необходимо позаботиться не только о прочности и высоком качестве, но и об организации водоотвода. Он необходим для защиты обратной стороны стены от излишней влаги. Для организации такой защиты потребуется высококачественный дренаж – система водоотвода. На сегодняшний день профессиональные ландшафтные дизайнеры предлагают 3 варианта для организации отвода воды:

Подземный дренаж. Система представлена в виде специальной перфорированной дренажной трубы, которую устанавливают в основание стены. Для надежности и защиты трубу оборачивают в геотекстиль. С ее помощью вода не будет накапливаться, а уходить по проложенному маршруту в слив.
Наземный дренаж. При возведении стены с обратной стороны укладывают слой рыхлого материала (гравий или кирпич). Он не позволит лишней влаге разрушить структуру основания подпорной стенки. Вода естественным образом будет уходить далеко внутрь грунта.
Фильтр. Дренаж может быть укомплектован специальными фильтрационными отверстиями. Их проделывают в стенке из камня или бетона. Для этого при кладке через ряд необходимо оставлять один вертикальный шов без раствора. Через эти швы будет уходить лишняя влага.

В качественной водоотводной системе нуждается каждая территория, но особое внимание необходимо уделить регионам с постоянными атмосферными осадками. Большое количество грунтовых вод может пагубно отразиться на конструкции.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.

Засыпка пространства задней части стенки

Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.

Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.

Декоративная отделка и оформление

Чтобы подпорная стенка не только выполняла защитные функции, но и декоративные необходимо продумать отделку. Лучше заранее все распланировать и спроектировать. Стена должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн на территории участка. Самый распространенный способ декоративной отделки на сегодняшний день является высадка растений. Оптимальным вариантом станет выбор среди почвопокровных видов, которые удачно подчеркнут любой элемент ландшафтного участка.

Перейдем к самому процессу строительства

Самым главным на начальных этапах является правильный расчет подпорной стенки.

Запомните, что без него начинать строительство в принципе НЕЛЬЗЯ. Желательно обратиться к опытному специалисту, который сможет посчитать все нюансы без ошибок. Даже профессионалам такой процесс дается нелегко из-за большого количества используемых формул.

Какие факторы учитываются при расчете:

насколько устойчива постройка в случае сдвига
возможные деформации, допустимые в процессе эксплуатации
насколько прочны все составляющие конструкции и соединительные узлы.
состояние грунта, его устойчивость
какой размер трещин является абсолютно нормальным для постройки

Что касается небольших декоративных стенок, на такие крайности идти нет смысла т.к. ввиду меньших размеров и риск завала, серьезных последствий значительно уменьшается.

Подпорная стенка своими руками сможет удачно функционировать при небольших размерах конструкции, не требующих серьезной подготовки.

Перед тем как сделать подпорную стенку своими руками ознакомьтесь со всеми нюансами, на которые точно стоит обратить внимание:

Уточните показатели уровня грунтовых вод. В идеале, они должны находиться на расстоянии полутора метров от предполагаемой постройки. Минимальным требованием является дистанция не менее метра.
Важно, чтобы грунт промерзал не более чем на полтора метра от почвы.
Сама почва должна быть устойчивой и крепкой. Отлично подойдет щебневая или глинная.

Стоит обратить внимание на фундамент. В случае если грунт плотный по своей структуре – глубина фундамента должна быть в четыре раза меньше высоты остальной части, находящейся на поверхности.

При средних показателях рыхлости – в три раза меньше, при совсем мягком грунте – в два.

Используйте гравий, бетон, щебень, укрепленный цементом в качестве материала.

Не забывайте, что фундамент и основная часть не обеспечат нормальную работу конструкции. Обеспечьте хороший водоотвод, дренаж и гидроизоляцию. которая защитит от разрушения влагой.