Как сделать монолитный септик из бетона

Монтаж сборных элементов

Колодцы железобетонные служат для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и сооружаются в местах установки и соединения фланцевых соединений с фасонными частями трубопроводов. Элементы железобетонных колодцев широко распространены при прокладке наружных сетей водоснабжения при строительстве жилых и промышленных зданий.

Что представляет собой монолитный каркас частного дома

Технология постройки зданий монолитно-каркасного типа первоначально применялась для возведения объектов коммерческого и производственного назначения. Однако благодаря повышенной нагрузочной способности строительных объектов и долговечности сооружаемых конструкций получила широкое распространение в области жилищного и дачного строительства.

Технология монолитного строительства широко известна во всем мире

Сооружаемый по прогрессивной технологии, бетонный каркас дома представляет собой прочную конструкцию, состоящую из:

арматурного каркаса, изготовленного из стальных прутков. Установка каркаса производится до заливки бетона и позволяет сформировать цельный силовой контур, повышающий нагрузочную способность строительных инструкций;
марочного бетонного раствора. В состав заливаемой бетонной смеси входит портландцемент с маркировкой не ниже М400. Раствором наполняют предварительно установленную опалубку, которую разбирают после застывания колонны.

Несущие нагрузку железобетонные колонны, благодаря которым каркасные дома приобретают повышенную прочность, сооружаются различными способами:

первый метод предусматривает сборку опалубочной конструкции, монтаж арматурной решетки будущих колонн и заливку бетонной смеси;
технология позволяет после твердения бетона и разборки опалубки легко делать наружную стену внутри бетонного каркаса, используя кирпич или различные виды строительных блоков;
согласно второму способу возможно строительство стен здания в соответствии с проектными требованиями.

При этом простенки усиливают арматурной решеткой, размещенной внутри двусторонней опалубочной конструкции. Опалубку после сборки заполняют бетонной смесью. Функцию торцевых частей выполняют стены, что облегчает процесс работы.

Заполнение межплитного пространства стен может быть выполнено из любого прочного материала

Профессиональные строители рекомендуют монолитный каркас частного дома своими руками сооружать только после детального изучения требований технологии. Следует заранее подготовить стеновой комплект, состоящий из газобетонных блоков или других стройматериалов, стальной арматуры и рабочего раствора.

Расчеты перед установкой колодца

Почти на каждом частном или дачном участке имеется колодец. Связано это с невозможностью подключиться к общей магистральной канализационной системе. Расчет размеров ведется исходя из количества проживающих человек в доме.

Сливные колодцы обычно строятся более 2-х метров в глубину, этого достаточно для обычной семьи из нескольких человек. Если сделать меньшую глубину, то заниматься откачкой жидкости придется слишком часто, что приведет не только к потере времени и сил, но и финансов.

На какие расчеты необходимо ориентироваться:

объем колодца на среднюю семью из 4-х человек составляет 700 литров;
один взрослый человек использует около 150 литров воды в сутки;
каждые три дня семья будет нуждаться с емкости для стоковых вод в размере 2,4 м3.

Расчет является приблизительным, в каждом индивидуальном случае данные будут отличаться. Можно понаблюдать за членами своей семьи и рассчитать необходимый объем колодца для своего участка.

Место установки определяется не хаотично, во внимание берутся следующие нормы:

если колодец выполняет накопительную роль, то заранее нужно подумать о механической откачке жидкости, специализированный транспорт должен без проблем подъезжать к месту;
до ближайшего смотрового колодца должно быть более расстояние более 15 метров;
смотровой колодец должен находится на расстоянии 3-12 метров от жилого помещения;
питьевой колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от канализационного.

Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун — насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Обратный фильтр рекомендуют применять в песчаных грунтах.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Схема прямого донного фильтра с деревянным щитом
Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью. Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к

он имеет повышенный радиационный фон

Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к. он имеет повышенный радиационный фон

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец

Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

Устройство водоснабжения загородного дома

При возведении загородного дома вопрос установки колодца возникает еще вначале строительных работ, при прокладке наружных сетей водоснабжения. Это обязательное сооружение, которое должно устанавливаться в точке врезки домашнего водопровода в магистральные трубопроводы.

Водопроводный узел

Как уже упоминалось выше — такие конструкции могут быть выполнены из сборных элементов или отлиты своими руками из монолитного бетона.

Сборные

Изделия железобетонные для колодцев, изготавливаемые в заводских условиях, выглядят предпочтительнее по многим факторам. Это доставка на строительную площадку, скорость монтажа конструкции и гарантии завода изготовителя.

Монтаж водопроводного узла

Порядок выполнения работ по устройству смотровой камеры для обслуживания узла подключения системы водоснабжения:

земляные работы;
уплотнение грунтового основания песчано-щебеночной смесью;
монтаж железобетонного днища;
сборка колец рабочей камеры;
монтаж плиты покрытия (с отверстием);
установка горловины;
заделка труб и монтаж вентилей или задвижек;
установка люка и устройство ходовых скоб;
гидроизоляция наружных стен (для мокрого грунта).

Если, по каким-либо причинам, использование стандартных сборных элементов невыгодно, то детали конструкции можно изготовить в домашних условиях.

Для примера, проанализируем процесс изготовления железобетонного колодца из монолитного железобетона в условиях строительной площадки своими руками, а если в момент рассмотрения вдруг возникнут вопросы по этой теме — смотрим видео в этой статье.

Распорная балка

Иногда бывает так, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарные скобы невозможно. Как правило, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Также могут быть и другие причины. Специально для таких случаев была разработана распорная балка «Колодец». Речь идет о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев различного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Приспособление рассчитано на вес 500 кг.

Распорная балка для спуска в колодезную шахту

В составе конструкции присутствуют следующие элементы:

Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузо-пассажирским трос из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса имеется специальная насадка.
Стационарный спаренный блок роликового типа.
Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
Подвижные упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксации выбранного положения имеются резьбовые штифты и барашковые гайки.

Отличительные особенности заливки стен погреба

Технология процесса для обустройства погреба (углубления в земле для хранения урожая) зависит от выбранного варианта (наземный, подземный, внутри-цокольный, расположенный отдельно от дома). Погреб, который делают из бетонного монолита является надежным сооружением, характеризующимся прочностью, защитой от жаркой погоды, морозов и влажности.

Нюансы сооружения (особенности, отличающие его от обустройства обычного монолита):

Чаще всего подвал для хранения продуктов делают в виде частично углубленного строения в самом доме (1/2 высоты цоколя), с плоской кровлей и земляным полом (иногда его делают бетонным и гидроизолируют – обязательно должен быть отвод вод).
Владелец дома должен выбрать технологию обустройства погреба – его делают из готовых армированных блоков или заливают в опалубку. Монолит больше подходит для пучинистых почв с большим количеством суглинок.
Заливку бетоном полом делают на 20 см выше гидроизоляции.
Котлован для погреба вне дома делают таким же способом, как и дом. В частном доме – его обустраивают после заливки пола, согласно плану (выделению места под него), собирая из блоков фундамента, по пазам.
Для погреба в кладочный раствор добавляют гидроизолирующие добавки (Дегидрол Люкс 3). Этими добавками обрабатывается также вся поверхность блоков после возведения монолитных стен.
Уровень заглубления подвала зависит от уровня прохождения грунтовых вод и расположения на местности (нельзя строить подвал на возвышенности и высоком положении вод у грунта).
Для погреба обязательно монтируют каналы с воздушной вентиляцией.

К особенностям обустройства монолитного подвала для продуктов стоит отнести также наложение гидроизоляции пола в несколько слоев, с хорошей трамбовкой очищенного грунта, добавления жирной глины и сыпучих.

Как и когда копать

Когда лучше копать колодец? Этот вопрос не менее важный, поэтому нужно уделить ему должное внимание:

весной во время таяния снега нежелательно копать колодец, потому что можно ошибиться с глубиной. Это объясняется тем, что в это время уровень грунтовых вод высокий, к примеру, колодец, выкопанный в апреле, зимой может оказаться сухим – уровень колебания воды находится в диапазоне 1-2 м; самое оптимальное время – конец зимы (не позднее марта) либо конец лета, поскольку тогда уровень водного горизонта самый низкий

Несомненно, зимой копать колодец тяжело, но бывают случаи, когда в другое время года его вырыть невозможно: речь идет шахтах, проходящих сквозь плавуны; копаем колодец своими руками – правильное решение, но нужно еще обращать внимание на наличие свободного времени, ведь копать нужно непрерывно, чтобы не залипла колонна. Желательно на это время взять отпуск, потому что выходные – не лучший вариант, возможно, придется вынимать кольца, а это трудоемкая задача. Следующий аспект, как правильно выкопать колодец

В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга

Следующий аспект, как правильно выкопать колодец. В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга.

Наглядный процесс выкапывания колодца

Если встречаются камни, они выворачиваются коротким ломом, затем обвязываются веревками, а извлекаются из колодца при помощи того же ворота на деревянных козлах.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились в необходимости обустройства на своем участке колодца, прежде чем приступать непосредственно к его закладке, необходимо проделать ряд принципиально важных действий, выражаясь военным языком произвести разведку на местности.

Разведка и опрос местного населения

Искусство поиска водяной жилы с помощью рогатки из виноградной лозы хорошо известно с давних времен

На этом этапе вам на некоторое время придется стать участковым инспектором Анискиным и провести ряд неотложных оперативных мероприятий:

Тщательно опросить местных жителей на предмет наличия воды и ее качества в непосредственной близости от вашего участка.
Посетить местное отделение геологоразведочной службы и ознакомиться с геологическими картами на предмет глубины залегания, обильности и качества местных вод, применительно опять же к вашему участку.
Самостоятельно осмотреть участок на предмет наличия на нем растений, сигнализирующих о близком расположении грунтовых вод. Такими являются ива остролистная, ольха черная, лопух большой, подорожник обыкновенный и другие.
Локализовать удачное место для закладки колодца можно так же, если систематически в летнее время года закладывать на участке чугунную сковородку вверх дном на ночь. Обильный конденсат внутри рано утром может служить позитивным сигналом.
Для дополнительных изысканий можно обратиться к специалистам лозоходцам или рамочникам, безусловно имеющим положительную репутацию.

Ива – проверенная веками надежная соседка подземного источника воды

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

Труд землекопа может быть исключительно ручным

На этом этапе вам придется познать все прелести нелегкого труда ударника-стахановца отечественного шахтостроя.

И практически полностью механизированным

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

Разметка устья. Не забывайте, что устье должно иметь в диаметре +50% от сечения основного тела ствола. Этот объем на этапе отделочных работ будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонной стяжкой.
Подготовка площадки под перевалку выдаваемого грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он составляет 1,5. То есть при выемке целика объемом 20 куб.м. на площадке перевалки под погрузку и вывозку у вас окажется 30 куб.м. не располагайте площадку отсыпки непосредственно у ствола будущего колодца. Дабы минимизировать давление вынутого грунта на стенки располагайте его на удалении минимум 5-7 метров от зоны работ.
Позаботьтесь об обеспечении вентиляции и водоотлива по мере углубления работ. Особенно это актуально на глубинах ниже горизонта максимального залегания верховодки, а это 12-15 метров. Локальное проветривание можно обеспечить осевым быстроходным вентилятором с диаметром рабочего колеса порядка 400 мм, а водоотлив дренажным насосом небольшой производительности.
Обеспечение инструментом выглядит следующим образом. Для разрыхления грунта необходима штыковая лопата, короткая мотыга, секач, представляющий собой широкий топор, вертикально насаженный на длинную рукоять. Для выемки камня нужны пара ломов достаточной длины, для работы перехватом. Для погрузки необходима совковая лопата с прямой и конусной кромкой, черпак. В качестве универсального инструмента лопата американского типа.
Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо обустройство простого или сдвоенного блока на металлической или деревянной раме. Применение такой системы упрощает и облегчает подъем, по сравнению с ручным подъемом напрямую. Постоянно отслеживайте целостность веревки и надежность крепления подъемного сосуда с целью исключения его аварийного падения в забой ствола.
Проведение маркшейдерских работ связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Эти требования можно обеспечить применением отвеса и шаблона диаметра, которыми можно проводить постоянные промеры качества производимых работ.

Готовим кольца, но не обручальные

Поскольку обсадка тела ствола будущего колодца в нашем случае будет производиться с помощью бетонных колец их подбором стоит озаботиться заранее.

При достаточно широком ассортименте на рынке бетонных колец, отыскать во всех отношениях кондиционное изделие совсем непросто

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые кольца для обсадки стенок колодцев. Поскольку опыта долговременной эксплуатации таких изделий в стране нет, то говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным пока видится преждевременным.

Изготовление колец колодцев из бетона является если не сложной, то в любом случае весьма ответственной процедурой. Поэтому отнеситесь к выбору производителя и качеству продукции очень серьезно.

Основной, а точнее общепринятый диаметр бетонного кольца такого типа составляет 900 мм. Именно такой диаметр обуславливает нормальную эксплуатацию, а впоследствии ремонт колодца из бетонных колец. Кроме этого стоимость такого изделия отвечает оптимальному соотношению по такому немаловажному критерию, как цена.
Стоит обратить внимание на качество проливки тела кольца, наличию замковых элементов, плотности посадки, диаметру монтажных петель и прочего.
Нелишним будет убедиться в положительной репутации производителя колец, основанной на системном качестве изделий и разумной ценовой политике.

Монтаж манипулятором на порядок упрощает работу во всех отношениях

Просчитайте возможности транспортировки и разгрузки изделий по наиболее приемлемой цене, а такую может обеспечить бортовой автомобиль, достаточной грузоподъемности, оснащенный краново-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ помимо гидравлического привода стрелы оснащена лебедкой, то помимо разгрузки вы можете организовать монтаж обсадных колец прямо с борта.

Хотя и ручной труд процветает буйным цветом на просторах страны

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда на кону стоит колодец из бетонных колец своими руками может производиться по двум технологиям. Это прямая обсадка и обсадка с подрывкой. Остановимся на них подробнее.

Прямая обсадка производится по готовому стволу, начиная снизу-вверх. В таком варианте можно сильно облегчить и удешевить монтаж колодца из железобетонных колец применением манипуляторной установки и объединить доставку, разгрузку и установку в одну целостную операцию.

Однако такая технология возможна, если колодец пройден по устойчивым породам, которые не требуют крепления, или можно обойтись простой поддерживающей крепью времянкой.

При монтаже по схеме снизу-вверх необходимо надежно и без перекосов посадить на подошву коренное кольцо, поскольку оно обеспечивает надежность и соосность всего набора ствола

В случае если проходка ведется по неустойчивым, песчаным грунтам, склонным к осыпанию, плывунам то обсадка стенок ствола возможна только методом обсадки с подрывкой. В чем он заключается?

По мере продвижения забоя, одновременно опускаются, или как говорят специалисты, на него надвигаются кольца. Вынимаемая из-под кромки кольца порода, обуславливает его самостоятельное продвижение сверху вниз вслед за забоем под собственным весом на первоначальном этапе, и под весом других колец на последующих этапах работ.

В этом случае для удобства и безопасности работ необходима рама с блоком, которая обеспечит поступательное и правильное движение кольца на посадку на предыдущее.

Применение стационарных блочных конструкций намного упрощает проведение монтажа и увеличивает безопасность работ

Словечко от Бывалого. При монтаже колец с подрывкой необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, замыкание колец позволит предупредить смещение и провороты колец, и сохранит целостность и соосность конструкции, и колодец из железобетонных колец будет служить верой и правдой не один год. Если замковый элемент отсутствует, то эффект замыкания можно обеспечить свариванием монтажных петель и дополнительных закладных пластин электродуговой сваркой. Нелишне будет напомнить об обеспечении локальной вентиляции и иных правил техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

Когда вы проводите строительство колодца из бетонных колец, написанная потом и кровью своеобразная народная инструкция категорически рекомендует разделывать швы в месте смыкания колец между собой.

Способов несколько:

Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Он обеспечивается закладкой глиняного раствора из обогащенной жирной качественной глины по всему периметру сопряжения.
Закладка полимерной или резиновой прокладки по диаметру кольца.
Использование специального гидроизоляционного герметика.

Важно! Используя полимерные, резиновые ленты, герметик для колодца из бетонных колец обязательно убедитесь в их химической инертности и безопасности при контакте с водой.

Декоративная штукатурка под бетон в интерьере

Арт-бетон Обработка, имитирующее шершавую текстуру получила название — арт-бетон. Это декоративная штукатурка под бетон в интерьере, реализуется в виде порошка. После создания пасты она легко наносится, создавая эффект бетонированного покрытия. Такой вид отделки предпочтителен для применения в ресторанах, гостиничных комплексах и зданиях, представительского класса, обладая эффектом престижности и создавая непревзойдённый орнамент. Поверхность с выпуклыми изображениями изящно сочетается с разнообразными стройматериалами, а также предметами внутреннего убранства дома:

Офисной и гостиной мебелью;
деревянными настилами для пола;
оконными конструкциями и витражами;
сильными люстрами;
кирпичными перестенками.

Располагая «неотесанной» внешностью, бетонная штукатурка в интерьерном плане отлично выглядит, и считается модным элементом дизайна. В рамках новейших направлений декорирующего дизайна многие люди предпочитают «чистые» стенки, оформленные в минималистической манере.

Выполнение наружной гидроизоляции

В качестве защиты от воды применяют так называемый глиняный замок. Его используют для того, чтобы отсечь верховодку и не допустить попадания дождевых осадков и талых вод в колодец. Глиняный замок нельзя назвать лучшим решением проблемы. Дело в том, что он изменяется в объеме и тем самым способствует деформации конструкции.

Чтобы обеспечить качественную наружную гидроизоляцию, часто используют рулонные материалы. Сначала поверхности обрабатывают жидким стеклом и затем создают глиняный замок. В результате создается двойная защита от воздействия влаги. Это приводит к удорожанию конструкции, но способствует сохранению качества воды. Для замка используют глину с незначительным содержанием песка до 15%.

Сначала ее вымораживают, для чего оставляют на всю зиму на улице, а далее смешивают с известью в пропорции 4:1, перемешивая до получения однородной пластичной массы. При условии, что все сделано правильно, глиняный комок будет отлично держать форму, не растрескается.

Глину помещают в траншею, сделанную вокруг колодца. Ее ширина должна быть минимум 50 сантиметров, а глубина – 100 сантиметров. Для укрепления стенок траншеи собирают опалубку. Глиняный замок нужно укладывать слоями по 15 – 20 сантиметров и тщательно утрамбовывать. Когда он готов, его укрывают геотекстилем и поверх отделывают тротуарной плиткой или бетонируют. Такая внешняя отделка защитит глину от раскисания во время осадков, чтобы она не превращалась в месиво.

Монтаж колодца

С установкой бетонных колец один человек физически не справится. И дело не только в большом весе материала. Два человека должны с разных сторон придерживать кольца, чтобы они равномерно опускались в яму. Данное условие не актуально, если используется спецтехника.

На первом этапе выкапывается яма.
Опускается первое бетонное кольцо. В зависимости от того насколько ровно установлено первое кольцо, будет зависеть вся дальнейшая конструкция. Возникшие перекосы в конце строительства исправить будет невозможно.
Устанавливаются последующие кольца. Контролировать вертикаль рекомендуется с помощью отвеса.
Стыки должны отсутствовать, для этого они замазываются цементным раствором.
После высыхания цементного раствора устанавливается дно. Для облегчения чистки колодца в будущем, в сторону люка делается уклон днища.
Производится герметизация колец.
Устанавливается бетонный крышка. Крышка должна иметь фаску и отверстие.
Устанавливается люк.

Чтобы жидкость, поступающая в колодец, не замерзала во время заморозков, сверху крышки насыпается небольшой слой земли.

Большинство сомнений возникает относительно того, оставлять ли полость для стока или делать полную герметизацию колодца.

Колодец должен быть полностью герметичным, при условии, что сток воды превышает 1 м3. В качестве альтернативы может быть сооружено очистительное устройство. В противном случае грязная воды будет проникать в грунтовые воды, естественной очистки почвы будет недостаточно.

Все мероприятия должны проводиться в определенном порядке. Герметизация колодца проводится после бетонирования днища.

Особое внимание следует уделить процессу установки крышки колодца. В этот же момент проводится вентиляционная труба. Она должна выступать над землей на 60 см. Вентиляционная труба защищает бетонный колодец от накопления и взрыва газов в результате разложения органических веществ.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

ПГС (2,5 т).
Цемент (18 мешков по 50 кг).
Жидкий битум (20 кг).
Железный уголок 40 х 40 (25 м).
Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
Доски 40 х 100 мм.
Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
Бруски 50 х 50 мм.
Кирпичи (120 шт.).
Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
Фитинги (по числу мест соединения труб).
Герметик (1 шт.).
Шурупы (300 шт.).
Отрезной диск по металлу(1 шт.).
Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного и монолитного бетона.

При выполнении водопроводной сети в сейсмических районах (относящихся к территориальным участкам со средними по сейсмичности грунтами 7…9 баллов) предпочтительно во всех случаях устраивать колодцы из сборных железобетонных колец
.

В местах, где отсутствуют строительные базы или возможность поставки ж/б изделий, ДОПУСКАЕТСЯ применять колодцы из монолитного бетона

при условии подтверждения ТЭО целесообразности их строительства.

Водопроводные сети и сооружения

на них (в сейсмических районах) необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

Для колодцев из сборных железобетонных колец —

в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы;
на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона класса В12,5 (ГОСТ 26633-85).

Для колодцев из монолитного бетона и из кирпича:
стенки рабочей части и горловины колодца армируются сетками по ГОСТ 8478-81;
армирование стенок обеспечивает работу сооружения на динамические воздействия, согласно п.3.46 СНиП II-2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

При наличии в зоне работ подземных коммуникаций и электрических кабелей

рабочие должны быть заранее предупреждены о месте их расположения и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.

Разработку шурфов с вертикальными стенами при большой разработке производится с откосами или с креплениями вертикальных стенок грунта. Место выемки грунта следует ограждать от стока поверхностных вод валиком из грунта.

Работы по углублению шурфов

без устройства временного крепления стен ямы не должна превышать глубину:
1,5 м
— в суглинках и глинах;
1,25 м
— в супесях;
2 м
— в особо плотных нескальных грунтах.

При перерывах в работе шурф для колодца

должен быть огражден.

На ограждении

необходимо устанавливать предупредительную надпись и знаки, а в ночное время — обеспечить сигнальное освещение.

Изготовление армирующего каркаса

Использование армирования позволяет уменьшить толщину кольца, а следовательно и его вес. При этом прочностные характеристики изделия и срок его эксплуатации увеличиваются.

Для армирующего каркаса потребуется:

стальные стержни диаметром 8-10 мм (10 штук);
стальная проволока диаметром 8-10 мм (около 5 м);
тонкая проволока.

Высчитываем длину каркаса. Для этого вспоминаем формулу расчета длины окружности: число Пи (равное 3,14, округляем до 3) надо умножить на диаметр. Диаметр окружности берем равный 104 см, чтобы каркас проходил посередине бетонного кольца.

Умножаем это число на 3, получаем 312 см. Делим это число на 10, получаем при 31,2 см. Округляем до 31 см. Итак, раскладываем стальные стержни на ровной поверхности на расстоянии 31 см друг от друга.

Далее привариваем к ним куски проволоки длиной 315-318 см через 160 мм. Проволоку берем чуть длиннее рассчитанной длины каркаса, чтобы при свертывании заготовки в кольцо, можно было сварить ее концы или скрутить.

Из стальной толстой проволоки вручную изгибаем монтажные петли и привариваем их к каркасу (можно прикрутить тонкой проволокой). Все, каркас готов. Если нет сварочного аппарата, то все элементы каркаса можно скрутить тонкой проволокой.

Проволочный каркас для армирования железобетонного кольца на рис. Б состоит стальных стержней, колец и четырех петель, приваренных к проволоке. На рис. А бетонное кольцо без каркаса с отверстиями вместо проушин для подъема . Для усиления прокладывается только одно проволочное кольцо сверху отверстий (+)

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-то причинам готовыми изделиями воспользоваться нельзя, то владельцу загородного или дачного участка стоит подумать о вариантах их самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из подручных материалов сделать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, замешанный в строго определенных пропорциях.

На заводах, выпускающих железобетонные изделия и конструкции, используется специальная маркировка продукции. Типовые размеры колодезных колец:

высота стандартна и составляет 900 мм;
толщина — 70-140 мм;
диаметр — 100-200 мм.

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут быть разными.

Основные размерные параметры железобетонного кольца для колодца: Dв — диаметр внутренний, Dн — диаметр наружный, H – высота (+)

С увеличением диаметра кольца и толщины его стенок повышается расход бетона. Масса изделия также зависит от данных размеров. Для уменьшения массы готового изделия стараются снизить только высоту жб-кольца, а стенки делают как можно толще.

В продаже можно увидеть изделия высотою 350, 450 или 500 мм. Их называют еще доборными кольцами и устанавливают при завершении работ, когда изделие стандартных размеров уже не входит целиком во выкопанный колодец.

Еще один способ «законного» снижения массы колодезного кольца заключается в обязательном использовании армирующей сетки. При этом толщина стенок может быть 6-8 см, что не ухудшает прочностные характеристики изделия. Поэтому своими руками лучше делать жб кольца с армированием для строительства колодца на участке.

Снижать вес колодезного кольца приходится для того, чтобы не использовать грузоподъемную технику во время проведения монтажных работ. Это важно для дачников и садоводов, решивших не только изготовить изделия своими руками, но и перемещать их по участку без привлечения спецтехники.

Самодельные кольца — практичное и доступное решение не только для обустройства колодца, но и для решения других задач. Например: создания дренажного колодца или сливной ямы.

Галерея изображений

Фото из

Бетонные кольца для строительства колодца

Поворотный канализационный колодец из ж/б кольца

Устройство септика из бетонных колец

Кольца из бетона в обустройстве участка

Что собой представляет днище

Независимо от типа конструкции, в обязательном порядке требуется монтировать днища колодцев. Нужно забетонировать дно для того, чтобы в конструкцию не попадали грунтовые воды. Особенно это актуально там, где делается забор воды. Защитить от проникновения жидкости нужно также и скважины.

От того, насколько качественно положили материал, зависит не только качество воды, но и долговечность объекта, насколько надежной будет эксплуатация, важность сохранения коммуникаций и оборудования, которое находится внутри. Днища колодцев должны быть прочными, поскольку на них постоянно будут сильные нагрузки

В некоторых случаях они должны выдерживать всю массу изо всех ЖБИ колец, которые давят на днище колодца. Чтобы выдержать всю эту массу, укладывают тяжелый бетон и очень прочную сталь

Днища колодцев должны быть прочными, поскольку на них постоянно будут сильные нагрузки. В некоторых случаях они должны выдерживать всю массу изо всех ЖБИ колец, которые давят на днище колодца. Чтобы выдержать всю эту массу, укладывают тяжелый бетон и очень прочную сталь.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации днищ колодцев, в процессе работы для соединения компонентов, используют вибрационное прессование по инновационному методу. Используя такой метод, можно получить очень гладкий бетон высокой прочности. Таким образом, выходит плотная железобетонная конструкция. Здесь нет никаких зазоров между нижним кольцом и дном.

На сегодняшний день заводами освоена и успешно используется технология производства высококачественных изделий нескольких типов колец, а также колодезные днища.

Строители не всегда могут класть на дно колодца, в силу различных обстоятельств монолитные изделия.

Прежде чем уложить на дно колодца материалы, необходимо обратить внимание на параметры днища. Это нужно для того, чтобы рассчитать самую большую нагрузку

При этом они должны обязательно сочетаться со стандартными параметрами колец.

Правильно уложенные днища колодцев должны быть в виде монолитной плиты из железобетонных материалов. Форма должна быть круглой, а для монтажа обустроить три петли. Диаметр плит может быть разным, а толщина стандартная и составляет 14 см.

Такие параметры не являются случайными, они прописаны в государственных стандартах и жестко регулируются. Были проведены исследования, в ходе которых установлено, что именно такая толщина обладает достаточным запасом прочности и сможет выдержать высокое давление ЖБК изделий, а также поступающей воды, противостоять подвижности грунта и влиянию подземных вод. Конструкцию нужно выбирать вместе с другими деталями.

Необходимая комплектация

Какие бывают виды бетонных колодцев? Независимо от назначения, бывают сплошные/монолитные конструкции и состоящие из нескольких колец.

Чтобы получить колодец из колец, их просто накладывают друг на друга, пока не будет достигнута необходимая высота. Есть кольца стандартных размеров, а некоторые предприятия выпускают нестандартные размеры и формы. В частности, можно найти кольца с бортиками, которые не являются обязательными, но значительно облегчают установку верхних элементов.

Перед тем как приобрести бетонные кольца в строительном магазине или сделать заказ на фабрике, должен быть технический план будущей системы. Предварительно должны быть сделаны точные замеры и определена система стыковки колец колодца.

Под заказ можно сделать высокие бетонные кольца. С ними строительство занимает меньше времени, присутствует меньше стыков. Монтаж крупных бетонных колец не обойдется без специальной техники и опытных специалистов. Чтобы работать с материалами нестандартных размеров, желательно иметь опыт в этой сфере. Поэтому для работы лучше пригласить профессионалов.

Выбирая между кирпичными колодцами и бетонными, рекомендуется отдать предпочтение второму. Прочность материалов идентичная, а установить бетонный проще и быстрей.

Кроме стен колодец имеет другие необходимые составляющие.

Днище. Выполняет задачу гидроизоляции. Его наличие не дает жидкости вытекать из колодца в грунт и наоборот – грунтовым водам попадать в систему.
Крышка. Также выполняет защитную функцию, ограждает колодец от попадания загрязняющих частиц снаружи. Также устраняется риск попадания человека или животного в колодец, что может привести к травмам. Если выбран колодец стандартного размера, то крышка к нему подбирается сразу в магазине. Если же система изготавливается под заказ, то крышку также будут делать исходя из замеров.

Хорошая гидроизоляция обеспечивает защиту проходящим внутри колодца трубам и другим коммуникациям.

Люк представлен на выбор из двух материалов: бетона и металла. Бетонные люки дешевле, по весу не превышает металлические. Одним из главных преимуществ является невозможность хищения бетонного элемента.

Требования по ГОСТам и СНиПам

Бетонирование монолитных стеновых конструкций строго регламентированы государственными градостроительными нормативами. Базовым из них считается СНиП 3.03.01-87.

Требования к монолитным конструкциям детализированы в каждом проекте строительства здания, на базе которого разрабатывается проект производства монолитных работ.

Он предусматривает:

этапы подготовки работ;
установку опалубки;
заливку;
контроль и уход до момента затвердевания раствора и выполнение на каждом производственном этапе правил техники безопасности.

Нормативом установлены следующие нарушения, которые не должны присутствовать на поверхностях монолитной конструкции:

Запрещено присутствие областей с неуплотненным бетоном;
запрещены конструкции с обнажением арматуры, кроме ее технологических выпусков;
на бетоне классов: А/Б/В не должны быть маслянистые пятна и ржавые разводы;
на стенах допускаются только усадочные трещины не более 0.1 мм для марок А, и 0.2 мм — для Б/В/Г.

Бетонирование шахты своими руками

Проще всего новичку работать с бетонными кольцами. Кроме физической подготовки, другие специализированные знания и навыки не требуются. Намного сложней произвести монтаж монолитной конструкции. В случае отсутствия возможности использовать спецтехнику, можно произвести бетонирование колодца с помощью опалубки.

Монолитные стены имеют ряд преимуществ перед кольцами. Они более гигиеничные и прочные. Стенки более гладкие, из-за отсутствия стыков более герметичные. Чистка производится легче, а дезинфекции более эффективная.

Для монтажа монолитного бетонного колодца потребуются дополнительные материалы. Их легко найти в любом строительном магазине, цена вполне доступная.

Чтобы конструкция колодца прослужила как можно дольше, важно правильно выбрать материалы.

Материал нужно покупать перед строительством, неправильные условия хранения могут привести к нарушению качества материала.
Хорошо зарекомендовал себя портландцемент марки 400.
Цемент смешивается с песком (преимущество отдается кварцевому), гравием и щебнем, все это замешивается в воде.
Лучшее сцепление с цементом показывает речной и морской песок. В составе горного песка больше глины.
Гравий выбирается также речной или морской, поскольку в его составе шероховатые камни.
Категорически не рекомендуется использовать кирпичный щебень.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Принципиальная схема классического колодца, собранная на бетонных кольцах диаметром 1100 мм

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Старинные капитальные колодцы так же выполнялись из камня, за исключением разве что Русского Севера, где основным строительным и отделочным материалом выступало дерево

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В нынешней Америке очень живучи легенды о несметных индейских богатствах надежно спрятанных в глубоких колодцах по всем Великим Равнинам

В свою очередь ствол имеет:

Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.

Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.