В создание дизайна интерьера постоянно появляется что-то новое, и последней новинкой стали элементы бетона присутствующие в различной мебели, особенно это актуально на кухне или на даче. Однако не стоит ограничиваться только кухонным гарнитуром, очень оригинально и интересно будет смотреться журнальный столик в гостиной с бетонной столешницей.
А сделать такую столешницу довольно просто своими руками, и для его создания не нужен большой опыт, смастерить его сможет практически любой, главное было бы желание.
Необходимые материалы
Основная часть, которая решает многие проблемы с физической нагрузкой – это сама форма бадьи. Для этой задачи идеально подходит круглая или эллиптическая форма. Если вы можете себе позволить купить 200-литровую бочку из-под ГСМ (горюче-смазочных материалов), то у вас уже больше половины дела сделано.
Из одной бочки получится две бадьи.
Продав второй экземпляр, вы полностью окупите затраты на материалы, так что ваша бадья вам обойдется даром, а может быть вы еще и подзаработаете. Кстати, гораздо лучше, если это будет толстостенная бочка. Толщина металла должна быть где-то 1,5 — 2 миллиметра (возможно, что сегодня они уже не производятся). Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день. Если же применить бочку из жести, то ее не хватит даже на сезон.
Если у вас нет возможности приобрести толстостенную бочку, то саму емкость можно сделать из листового металла указанной толщины. Такую толщину еще можно будет выгнуть по нужному диаметру, не прибегая к посторонней помощи.
На одну емкость пойдет квадрат 900х900 миллиметров и два полукруга с указанной длинной дуги. Вручную боковые стороны можно сделать эллипсами с длинной изгиба 900 миллиметров, вытянутыми по горизонтали.
Для одной бадьи также понадобится:
- два куска трубы диаметром полдюйма или три четверти (горизонтальные перекладины по краю срезов бочки);
- четыре куска арматуры диаметром 14 миллиметров (или толще) или уголка с ребром от 35 миллиметров, длиной 450 — 500 миллиметров (это будут ножки бадьи);
- четыре куска арматуры диаметром 8 – 10 миллиметров, длиной от 400 до 600 миллиметров – это распорки, придающие жесткость ножкам;
- 4 пятака из толстого металла или два куска арматуры любого диаметра длиной 500 – 600 миллиметров. Из них будет сделано основание, на которое будет опираться бадья, чтобы не погружалась в землю. Хорошо подойдет для этой цели и уголок. В общем – смотрите, что у вас есть под рукой в домашних запасах…
Для изготовления лопаты будет необходим кусок трубы диаметром три четверти дюйма, длинной 1100 – 1200 миллиметров – это держак, и квадратный или прямоугольный кусок листового металла 200х200 мм, или 200х250 мм, толщиной 2 – 3 миллиметра – это полотно лопаты. Полотно можно сделать из обычной старой штыковой лопаты. У нее толщина меньше, но металл проходил термообработку, поэтому имеет достаточную прочность. В этом случае нужно будет выровнять изгибы, в которые упираются ногами, и отрезать заостренный конец.
Указанные размеры идеально подходят для человека, имеющего рост 170 – 180 сантиметров. Если же вы гораздо выше, то просто подкладывайте под ножки бадьи доски или кирпичи до такого положения, чтобы вам было удобно работать, не сильно наклоняясь.
Насколько грубый, настолько и долговечный
У каждой вещи есть свои положительные и отрицательные черты, и только вы вправе решить какие положительные качества вас впечатлят, и какие отрицательные стороны вас не испугают.
Относительно данной идеи все именно так и обстоит – несмотря на то, что у этой темно-серой громадины есть колесики, сдвинуть его будет не так то и легко.
Поэтому наш совет – найдите ему сразу лучшее место и тогда он будет только радовать вас. Дизайн данного варианта разработан Patrick Doignies, сделал он его из грубого цемента.
Изготовление емкости для приготовления бетона из бочки
Если вы купили бочку. Она окольцована круглым уголком, который необходимо обрезать. Это побочный металлолом, который сейчас не пригодится. После этого осмотрите бочку. Она имеет заливную горловину и продольный сварной шов. Бочку нужно будет разрезать вдоль таким образом, чтобы сварной шов был не далеко от среза.
Резать по самому шву не стоит: во-первых, металл шва более прочный (каленый), во-вторых – более толстый.
Отступите от шва сантиметров на 5 или чуть больше. Тогда вы не попадете на второй слой металла, который запущен изнутри внахлест – вы ведь не знаете, в какую сторону он запущен.
Разрезав бочку эту лишнюю полосу нужно аккуратно отрезать и внутреннюю часть сварного шва зашлифовать до уровня поверхности бочки. Постарайтесь отрезать ровно пополам, без смещения, чтобы не получилось, что разные полукруглые края развернуты один относительно другого. Хорошо, но не принципиально, если рез пройдет мимо заливной горловины.
Теперь вдоль срезов цилиндра бочки нужно приварить полудюймовые трубы.
Приварить их нужно так, чтобы они оказались снаружи емкости, не заходя вовнутрь. Это четко видно на фото на правой бадье.
Гораздо удобнее варить изнутри емкости по торцу среза, но затем нужно будет зашлифовать швы, чтобы они не были острыми. Большого качества шлифования не требуется. Для надежности можно сделать несколько проваров по всей длине трубы с внешней стороны.
Емкость готова. В этой емкости можно без проблем приготовить замес раствора на пять 12-литровых ведер песка, или замес бетона с пропорцией 1/3/4, отсчитываемый такими же ведрами.
Преимущества бетона
- Такие столешницы просто не заменимы для дачной мебели: не намокаю, не портятся!
- Обновить старый стол, достаточно накрыть ею износившийся стол— и вы получите супер модерновую вещь.
- Для кухни — они не портятся и очень долговечны!
Изготовление емкости для приготовления раствора из листового металла
Если бочку приобрести не получилось, обойдемся листовым металлом, из которого нужно вырезать квадрат с ребром 900 миллиметров и два полукруга с указанной длиной дуги (этот размер соответствует размеру бадьи из бочки, а это очень удобный размер) или другого размера, как вам будет удобнее. Если необходима бадья другого размера – рассчитайте длину дуги и ширину бадьи и отталкивайтесь от этих размеров.
Сначала по торцам привариваются полудюймовые трубы так, как показано на рисунке-1.
Рис 1. Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла.
Отступив от краев по паре сантиметров, прочертите прямые линии, перпендикулярно приваренным трубам. По ним вы будете приваривать полукруги. Будем одновременно приваривать оба полукруга, постепенно изгибая лист и фиксируя конструкцию. Начнем от одной из труб – надежно прихватим оба полукруга концами по торцам листа возле труб и проварим 1 – 1,5 сантиметра вдоль полукруга. Полукруги нужно удерживать перпендикулярно листу металла. После того, как оба полукруга прихвачены, мы переворачиваем конструкцию изгибами полукругов вверх.
Теперь нам будет удобно понемногу загибать лист металла вниз, держа его за вторую приваренную трубу. Постепенно наклоняя его, нужно делать прихватки на обоих полукругах, приблизительно через каждые 5 – 7 сантиметров.
Рисунок 2. Лучше эти прихватки делать с внешней стороны бадьи. Следите за тем, чтобы листовой металл примыкал к полукругам по начерченным линиям. Тогда бадья получится не деформированная.
Когда лист будет прихвачен по всей длине боковых сторон, не спешите обваривать швы, чтобы не деформировать емкость. Обварим их позже, когда зададим конструкции необходимую жесткость.
Финальный этап и декорирование
Разборка опалубки требует аккуратности. Разберите всю конструкцию, снимите бортики. Переверните опалубку и простучите по всей поверхности резиновым молотком. Это позволит бетонной застывшей смеси легко отделиться от фанерного листа.
Такое покрытие стола подойдет не только для кухни, но и для столовой, гостиной или террасы.
После того, как бетон окончательно высох, и вы разобрали опалубку, необходимо зашлифовать поверхность. Это сгладит все неровности, уберет клей и воздушные поры, подготовит столешницу к дальнейшему окрашиванию или лакировке. В процессе шлифовки также проступает внедренный в бетонную текстуру декор. Все мелкие камешки, стекла и бусины не «заиграют», если их предварительно не отшлифовать. Также можно обложить столешницу декоративной плиткой или сделать облицовку под натуральный камень.
После шлифовальных работ дайте столешнице хорошо просохнуть.
Затем поверхность выравнивается и разглаживается при помощи акрилово-цементного состава. Замешайте смесь до полугустой массы и нанесите на поверхность застывшего и отшлифованного бетона. Это заполнит все щели и микротрещины. Смесь необходимо наносить минимум трижды, давая каждому слою хорошо просохнуть. Между этапами шлифуйте поверхность, чтобы не образовывались «волны» и неровности. Последний, третий слой не шлифуется, а оставляется на ночь до полного высыхания. В финале столешница обрабатывается шлифовальной машиной. Критично оцените готовую работу. Не осталось ли трещин и пор?
Можно обработать бетонную столешницу и вручную, с использованием наждачной бумаги. Но на это потребуется немало сил и времени.
Этап полировки добавляет столешнице привлекательности и гладкости. Здесь учитывайте, что полировочная насадка должна быть влажной. Затем наносите грунтовочный лак в один или несколько слоев. Помните, что каждое нанесение лака должно хорошо просохнуть. Остается только отполировать столешницу воском и, после застывания, зачистить мягким полотенцем. Ваша столешница почти готова.
При соблюдении последовательности и правил работы с интерьерным бетоном изготовить из него столешницу окажется совсем не сложно.
Изготовление стоек
Проще всего будет изготовить стойки отдельно, и затем их приварить к емкости. Для этого на землю кладем арматуру или уголок, который будет основанием. К нему под небольшим углом прикладываем ножки так, чтобы они расширялись к основанию. Прихватываем ножки к основанию, затем разводим противоположные края ножек на расстояние ширины емкости (можно приложить вплотную к емкости, чтобы не возиться с линейкой или рулеткой). Смотрим, чтобы ножки сходились под одинаковым углом. В таком положении обвариваем ножки и основание. Одна стойка готова. Подобным образом изготавливаем вторую стойку.
Секции для хранения вещей самых практичных хозяев
Jeremy Kaplan — это дизайнер, который придумал еще одну отличную и интересную версию. Есть свободное место, чтобы положить ваши вещи наверху, и есть место, чтобы спрятать стопку журналов в нижней части. Шикарно, и в то же время функционально.
Собираем детали в единое целое
Кладем на землю емкость изгибом вверх. По бокам приставляем стойки так, чтобы они были перпендикулярны земле, и прихватываем их к емкости. Берем распорки и с обеих сторон также прихватываем их к стойкам и емкости. Если позволяет длина распорок, то приварить их можно к изгибу стоек и середине трубы на емкости. Если же нет необходимой длины, то под углом 45 градусов к стойке и емкости ищем что-то среднее.
Если нас устраивает полученная форма (главное, чтобы основание стоек было параллельным земле) – обвариваем прихватки распорок. То же повторяем со второй стойкой.
Нам осталось проварить швы вдоль изгиба емкости, чтобы они были «герметичными» и не пропускали воду. Если у вас есть лишний металл, и вы планируете много пользоваться этой бадьей, то можно увеличить срок ее службы, если изнутри емкости вдоль изгиба к полукругу приварить дополнительную полосу шириной 7 – 10 сантиметров. Это самое слабое место у бадьи, где она, скорее всего, протрется.
Но даже если вы этого не сделаете, ее вам хватит на многие годы.
Бадья получается достаточно легкая.
Один человек может без труда ее переносить. А перевозить ее можно даже на скутере, развернув ножками вперед и пропустив их под руль, а емкостью опустив на сидение.
На века не значит старомодный
Очень и очень стильно, именно так можно описать этот низкий кофейный столик. Объяснить столь лаконичную и, тем не менее, впечатляющую модель можно, всего лишь узнав из чего она произведена – сочетание дерева, стали и бетона, в такой достаточно нежном и в то же время надежном исполнении.
Данная разработка принадлежит Jérôme Tison, основа — дерево плюс вощеная поверхности бетона, обработанная специальным покрытием. Для большего эффекта дизайнер добавил 2-литровую горелку.
Изготовление лопаты
С одного конца трубы стоит немного снять металла, чтобы лист полотна лопаты утопился в трубу и был на одном уровне с краем трубы.
Так будет удобнее приваривать детали между собой.
Нахлест полотна на трубу необходимо сделать достаточным, сантиметров пять, потому что нагрузка будет большая, особенна во время замешивания бетона.
Ширину полотна лопаты не стоит делать шире 20 сантиметров и длиннее 25, иначе будет тяжело замешивать. Идеальный размер – 20х20 сантиметров.
На другом торце трубы желательно снять фаску, чтобы не резало руку.
Хорошо было бы конец этой трубы сделать чуть большего диаметра, например дюймовый. Тогда, если у вас слабые кисти рук, легче будет проворачивать лопату вокруг оси. В идеале – на торец приварить шарик с диаметром, превышающим диаметр торца трубы. Особенно, если вы большого роста, или длина держака короче, чем указано в начале статьи. Тогда большая вероятность, что вы будете держаться за край держака, и шарик предотвратит появление мозолей.
Подготовка к изготовлению бадьи
При желании самостоятельно изготовить емкость для подачи бетона, стоит предпочтение отдавать приспособлению в форме рюмки. Цена такого изделия меньше, чем аналогичного, но имеющего форму туфельки.
В этом случае требуется приобрести:
- Прокат нужной толщины и качества;
- Для монтажа конструкции – специальные направляющие;
- Аппарат для сварки;
- Отрезной инструмент любого типа.
Совет: Для самостоятельного изготовления и домашнего использования, объем емкости стоит выбирать небольших размеров, примерно — 0,5 м³. В этом случае нет необходимости изготавливать дополнительно цилиндрическую верхнюю часть корпуса, что увеличит скорость загрузки приспособления.
Усеченный конус — это правильная призма, в основаниях которой диаметры разных размеров.
Инструкция получения заготовки:
- По требуемому объему рассчитать параметры конуса:
Определив оптимальные размеры радиусов изделия, подсчитывается его высота.
- По полученным размерам подготавливается шаблон детали;
- Шаблон переносится на металлический лист.
Изготовление емкости
При самостоятельном изготовлении бадьи, следует помнить, что материал для емкости постоянно подвергается агрессивному воздействию строительной смеси и увлажнению. Поэтому выбирать прокат желательно из нержавеющей стали или учитывать толщину металла. При этом марка стали должна быть низкоуглеродистая, хорошо подвергаемая сварке.
После переноса шаблона для заготовки конуса на металлический прокат, деталь вырезается с помощью болгарки, вальцуется и сваривается.
Изготовление каркаса
Чтобы конструкция имела высокую прочность и надежность, полученную емкость нужно посадить в каркас:
- Для его изготовления можно применять арматуру диаметром 10 мм или 12 мм, профильные или гнутые уголки и швеллера.
- Собирается куб, у которого основания имеют вид квадратов, сторона которых соответствует верхнему диаметру изготовленной емкости.
- Длина конструкции равна высоте бадьи. Дополнительно, в нижней плоскости каркаса изготавливается квадрат, со сторонами равными нижнему диаметру конуса.
- При установке конуса используются элементы, удерживающие его в нужном положении и обеспечивающие жесткость всей конструкции.
- К каркасу привариваются петли для перемещения изделия краном.
Как изготавливается бадья для заливки бетона туфелька, все желающие могут узнать, просмотрев видео в этой статье.
Часто при возведении зданий или других сооружений, на строительную площадку нужно доставить бетонный раствор, а затем вылить его в специальную емкость. Для этого используется бадья для подачи бетона.
Это поможет упростить процесс строительных работ. Особенно это актуально при бетонировании многоэтажных зданий, когда смесь требуется поднять на большую высоту или в труднодоступные места.
Источник
Как быстро и с легкостью приготовить замес бетона или цементного раствора
Конструкция бадьи позволяет делать замес с минимальными усилиями. Использование закругления позволяет работать не большой силой мышц, а своим весом.
Ставите лопату на край смеси.
Своим весом толкаете ее вниз до почти горизонтального положения.
Она скользит по окружности и поднимает часть смеси.
Поднятую на лопате смесь вы переворачиваете вместе с лопатой и вываливаете рядом.
Теперь высыпанную смесь тянете лопатой на себя.
При этом лопату двигаете вверх-вниз, как бы нарезая раствор.
Начинать замешивать лучше с того места в бадье, где скопилась вода, но делайте это без очень резких движений, чтобы не выпачкать себя брызгами.
После того, как проделали описанные действия несколько раз на одном месте смещайтесь в сторону на ширину половины лопаты или на всю ширину, а смесь вываливайте на уже размешанную перед этим, и снова доводите смесь до нужного состояния.
Таким образом, вы будете вымешивать смесь достаточно быстро и меньше всего уставать.
Создание чертежа и схем
Чтобы избежать возможных ошибок на ранних этапах, сделайте максимально точные замеры. Измерьте все параметры, включая расположение раковины, розеток и других нюансов, имеющихся в зоне столешницы.
Создание чертежа потребуется обязательно, этот шаг поможет точно изготовить конструкцию.
Если планируется сделать отверстие для умывальника, проверяйте цифры по несколько раз. Это тот случай, когда каждый миллиметр имеет решающее значение. Если столешница будет иметь внушительные размеры, есть смысл предварительно разделить ее на фрагменты и отливать по частям. Места стыковки удобнее делать под прямым углом. Столешницу не рекомендуется делать толще 5 см.
Важно тщательно измерить пространство, где планируется устанавливать изделие со столешницей.
Возможный ремонт
При регулярном, почти ежедневном использовании этого набора ремонт понадобится только через несколько лет. Удобнее всего размешивать у боков бадьи. Из-за этого горизонтальные трубы на бадье больше стираются по бокам.
При желании, можно отрезать эту трубу и приварить ее другой стороной или заменить на другую.
Также и держак на лопате постепенно будет стираться в том месте, где он трется. Просто отрежьте прохудившийся кусок трубы (если заметили, что держак начинает гнуться под большой нагрузкой) и снова ее приварите к полотну, а с противоположного конца добавьте недостающий кусок более толстой трубы.
Как положить бетон на старый бетон?
При проведении ремонта даже в не новопостроенном помещении может понадобится процедура по укладке бетона на бетон, так как только обновив стяжку, то есть, максимально выровняв ее, можно добиться идеальной ровности полов.
Итак, при укладке бетона на старый бетон нужно провести поэтапно следующие работы:
- С помощи шлифовального аппарата первым делом нужно удалить непрочно держащуюся верхний слой, то есть убрать верхнюю часть старого бетона.
- Очистить с помощью проволочных щеток рабочую поверхность от скопившейся на ней пыли и грязи.
- После завершения этих работ по очищению нужно обработать поверхность с помощью глубоко проникающей грунтовки.
- После высыхания ранее нанесенной грунтовки можно приступать к основному процессу, то есть непосредственно к самой стяжке пола.
- Для того, чтобы нововыложенный бетон не потрескался нужно воспользоваться армирующей сеткой.
- Теперь можно приступать к укладке самого бетона. Этот процесс, впрочем, ничем не отличается от традиционной укладки бетона: по краям устанавливаются маяки и осуществляется заливка бетонного раствора.
Последовательность приготовления цементного раствора
При приготовлении раствора, например для штукатурки стен , сначала засыпьте песок в нужном количестве (если хотите использовать объем бадьи по максимуму, то оставьте одно ведро песка на потом, когда зальете и вымешаете воду). Затем добавьте цемент и на сухую перемешивайте их до тех пор, пока цемент не смешается с песком полностью и не будет больших прожилков песка. Теперь можно добавить воду. Поэкспериментируйте. Не лейте сразу много воды. Если «переборщите», и раствор станет слишком жидкий, придется добавлять песок и цемент и снова долго перемешивать. Когда вы добавляете воду, ее размешать до равномерного состояния раствора гораздо быстрее.
Если раствор слишком густой, его очень тяжело мешать, и он берется комками. Если раствор слишком жидкий, его очень легко мешать, и он стекает с лопаты. При правильной густоте раствора появляется характерный шелест, мешать раствор относительно легко, и он остается на лопате даже тогда, когда вы повернете лопату под 30 – 45 градусов к горизонту.
По требованиям стандартов, на приготовление раствора механическим способом должно уходить не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы цементные зерна хорошо измельчились и обволокли песчинки. При ручном приготовлении это время нужно увеличить минимум в два раза… Конечно, в бытовых условиях за несоблюдение стандартов вас никто не накажет, но стоит добиться хотя бы равномерного цвета раствора (чтобы не было прожилков неразмешанного песка). Чтобы раствор принял одинаковую марку по всему объему, после этого стоит еще помешать несколько минут. Ваш раствор готов.
Любимый деревянный столик, усовершенствованный бетонной столешницей
Наш список — это не только предметы, сделанные полностью из цемента. Поскольку бетонной смеси отличаются неровностью, поэтому так хорошо в дуэте с ним будет смотреться дерево.
И лучший пример этому данный вариант со столешницей из тика и базой, выполненной из бетона глубокого серого цвета. Стоит он, конечно, не малые деньги — 2,295$, но смотрится просто изумительно (заинтересовало? подробнее на RH).
Если не успели выработать замешанный раствор
Если вы медленно вырабатываете раствор, или на улице стоит жаркая погода, то раствор в бадье со временем будет становиться более жестким. Просто добавьте немного воды и перемешайте до необходимой равномерной густоты. Цементный раствор, в отличие от цементного клея, который используют для плитки, может «храниться» до нескольких дней. Важно только регулярно его перемешивать. Возможно, что вы не рассчитали, и к концу дня у вас осталось большое количество раствора, который вы могли бы выработать завтра. Не беда! Добавьте большое количество воды и доведите раствор до состояния жидкой сметаны. На следующий день слейте выступившую наверх воду, а раствор сначала «соскребите» тонкими слоями, потом добавьте немного цемента и перемешайте. Если раствор получился жидким, добавьте еще немного цемента и песка и снова перемешайте. Этот раствор можно использовать.
Последовательность приготовления бетона
Начало приготовления бетона вручную аналогично приготовлению раствора. Если вы уже перемешали песок с цементом и добавили воду, щебень можно добавлять еще до того, как смесь будет тщательно вымешана. Поскольку щебень не ослабляет смесь, а служит лишь наполнителем, его долго перемешивать нет необходимости. Но за то время, когда будет перемешиваться добавляемый щебень, цемент будет продолжать растираться и перемешиваться с песком. Таким образом, вы ускорите процесс.
Примечание 1
Не высыпайте весь щебень сразу. Для пропорции 1/3/4 (1 цемент, 3 песка, 4 щебня), песок и цемент смешиваются в полном объеме, после их вымешивания с водой добавляете два ведра щебня, перемешиваете их, еще раз добавляете два ведра щебня и снова перемешиваете. Если вам подойдет жесткий бетон, то можно позже добавить еще одно ведро щебня. Получится пропорция 1/3/5. Возможно, что объем бадьи позволит добавить еще одно ведро щебня, но вымешивать его будет уже очень тяжело.
Примечание 2
Бетон очень чувствителен к воде. При необходимости добавить воду, делайте это маленькими порциями, по одному стакану, и перемешивайте до равномерного состояния. Когда бетон будет готов, запомните количество воды, которое было применено. В следующий раз можно вылить почти всю воду сразу. Оставьте воды на 2-3 добавки, – это на тот случай, если песок или щебень будут более влажными.
Примечание 3
Для ручного приготовления старайтесь не использовать щебень крупной фракции — его тяжело вымешивать. Максимальный размер 20 – 40 миллиметров. Если по технологии в бетоне должен быть и крупный щебень, добавляйте его в самом конце.
Дата публикации: 21-12-2013, 17:19
Многие домашние мастера страдают из за того, что у них нет полноценной емкости для замешивания раствора. Большинство пользуется небольшими корытцами, в которых и пару ведер песка едва ли насыпешь, хотя в реальности у каждого есть возможности сделать самостоятельно большую емкость и при этом не нужно будет резать металлические бочки и уж тем более что-либо покупать, конечно если все нужные для строительства «ингредиенты» есть в наличии.
Итак, для того чтобы построить емкость понадобится широкий и длинный лист жести, гвозди и обрезная доска. Если конкретнее, то лист жести должна быть размером где-то 100х170 см. Что касается доски, то нужна доска длинной не менее 6 м. Тут важно уточнить, что нужна толстая доска минимум сороковка.
Сначала нужно отмерить и отпилить две длинные по 170 см, а потом и две короткие доски по 1 м. После необходимо их сбить в короб. Затем понадобится уложить поверх короба лист жести так, чтобы он перекрывал все пространство и прибить его. Если по краям осталось немного жести ее можно загнуть. Прибивать нужно капитально, чтобы жесть плотно прилегала к доске, иначе из корыта будет вытекать вода.
В результате получится прочный, объемный и что очень важно легкий резервуар, для замеса раствора.
Когда я только начинал ставить забор и нужно было бетонировать заборные столбы, появилась необходимость в чем-то замешивать бетон. С удовольствием приобрел бы бетономешалку, так как все-ровно понадобиться в дальнейшем строительстве дома, но ввиду отсутствия электричества и самого забора, необходимо другое решение.
Элементарно и просто — все что нужно для минимализма
Данный замысел является не просто бетонной конструкцией, так как именно эту модель производят из мрамора, гранита, камня и т.п. В результате такого выбора сырья, его цена начинается от 450$.
Однако именно любовь к такому сырью создает более естественную текстуру (подробнее на cb2)
Подборка материалов и сборка корыта для замешивания бетона.
Для изготовления корыта для замешивания бетона своими руками
мне понадобилось приобрести следующие материалы:
- Тонкий миллиметровый стальной оцинкованный лист метр на два метра. Стоил 300 руб.
- Доски 20-30 миллиметров толщиной. Распиливаем, чтобы получить две двухметровых доски и две метровых доски.
- Ну и гвозди плюс саморезы (клопы).
Вначале обрезал двухметровые доски, как на рисунке ниже. Показано красной прерывистой линией.
Затем укрепил саморезами всю конструкцию, так как не загнутые гвозди имеют тенденцию со-временем вылезать.
Благодаря тому, что пропилы на двухметровых досках имеют слегка закругленную форму, прибитые на них метровые доски сверху плотно прижимают стальной лист, а снизу слегка отходят от стального листа, образуются своеобразные ручки за которые можно переносить корыто.
Корыто для замешивания бетона получилось весьма герметичным, особенно после первого замешивания и забивания бетоном щелей. Вода не вытекает.
В корыте бетон замешивать гораздо тяжелее чем в бетономешалке, но можно замешать гораздо больше за один замес. Такую технологию любят наши «друзья» из Таджикистана, замешивают за раз целую кучу бетона. Точнее сразу весь:)
В бетономешалке качество бетона выше!
При выполнении различных работ по благоустройству участка часто приходится изготавливать бетонный раствор. Замешивать его в корыте очень тяжело, при этом добиться высокого качества раствора практически невозможно.
Значительно облегчить труд и повысить качество раствора поможет ручная бетономешалка.
Такой агрегат поможет сделать быстро и качественно любой цементно-песчаный раствор.
Схема электрической бетономешалки: 1 — бочка, 2 — лопасти, 3 — ручка, 4 — рама, 5 — электродвигатель, 6 — редуктор, 7 — петля подвески платформы электродвигателя, 8 — ограничитель.
Бетономешалку можно приобрести в строительном магазине, но стоят они недешево. Если объем работ небольшой и выполняются они нерегулярно, то лучшим вариантом будет ручная бетономешалка своими руками.
Для самостоятельного изготовления такого агрегата могут быть использованы простейшие материалы. В первую очередь требуется определить необходимую разовую производительность (для ручной бетономешалки вполне достаточно порядка пяти ведер готового раствора). Затем необходимо подготовить рабочие эскизы, необходимые материалы и инструменты.
Основным рабочим органом этого агрегата является барабан. В качестве барабана лучше всего использовать металлическую бочку емкостью от 100 до 200 л.
Идеи и фото столешниц и столиков из бетона
С клумбой посередине
Для дачи отличный вариант — при заливке бетона оставить желоб куда можна посадить цветы. Выглядит очень потрясающе.
Как облегчить конструкцию
- Идеальный вариант и отличная идея — оставить отверстие посередине и сделать стеклянную вкладку. Для этого нужно выпилить желоб для вкладки из стекла.
- Также поставить бетонную столешницу на ножки с колесиками — особенно это уместно для журнальных столов, которые часто приходится перемещать.
Подготовительный этап
Для создания ручной бетономешалки потребуются следующие материалы и инструменты:
- железная бочка (емкостью от 100 до 200 л);
- уголок металлический 50х50 мм (или профиль 40х40 мм);
- труба диаметром не менее 32 мм;
- прут металлический диаметром около 50 мм;
- фланцы с подшипникодержателями;
- болты с барашками М12;
- металлические колесики диаметром около 15 см;
- шарикоподшипники с внутренним диаметром, соответствующим диаметру оси;
- петли дверные;
- антикоррозийная краска;
- малярная кисть;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- рулетка;
- молоток.
Вернуться к оглавлению
Нарезка и заполнение деформационных швов
Выше упоминалось, что для повышения устойчивости стяжки пола в них нарезаются деформационные швы.
Для выполнения этой работы потребуются следующие инструменты:
- Шовонарезчики.
- Веревка.
- Мел (обыкновенный).
- Линейка (широкая).
- Аппарат для шлифовки или щетка (механическая).
Надрезы эти делаются с целью того, чтобы между стенами, полом и стяжкой не была такая крепкая связь. Иначе, малейшее колебание или воздействие внешней среды приведет к порче самого основания здания — его стяжки.
В подготовленный нарез устанавливается изоляционный материал, который затем заполняется герметиком. Для выполнения нарезом, возложенной на него функции по защите здания от разрушения проложенный изоляционный материал не должен соприкасаться со стяжкой, то есть должен быть ниже этого уровня.
Последовательность изготовления бетономешалки
Работы по сборке ручного смесителя производятся в такой последовательности:
Схема крепления бочки на стойках: 1 – вал мешалки, 2 – подшипник подвески, 3- подшипник вала бетономешалки, 4 – корпус подшипников, 5 – подвеска.
- В бочку наливается вода и она проверяется на плотность. Обнаруженные щели и отверстия завариваются.
- Точно в центре днища емкости вырезается отверстие под вал. Аналогичное отверстие высверливается в крышке.
- На боковой поверхности емкости вырезается прямоугольное отверстие размером 30х35 см (люк для загрузки компонентов смеси и выгрузки готового раствора).
- Один фланец приваривается к днищу бочки.
- На один конец вала смесителя надевается подшипник. Вал вставляется сквозь барабан, подшипник крепится во фланце, приваренном к днищу бочки.
- На вал навариваются под углом 120°, по отношению друг к другу навариваются лопасти, не менее трех. Длина лопастей должна быть такой, чтобы они не доставали до стенок барабана примерно 5 мм.
- На другой конец вала надевается крышка с приваренным фланцем.
- Крышка вваривается в барабан.
- На вал надевается подшипник и крепится во фланце крышки.
- Проверяется легкость вращения вала в корпусе барабана, не допускается задевание лопастей за его стенки.
- Из уголка делаются две конструкции в виде треугольника, размах нижних ног которого должен быть не менее ширины барабана. Высота треугольника должна быть равна радиусу барабана плюс 50 см (чтобы под смесителем можно было установить корыто).
- К вершинам треугольных опорных конструкций привариваются оба фланца. С одной стороны опоры скрепляются уголками.
- К нижней части одной опоры крепятся при помощи сварки два колеса, что позволит агрегат легко перемещать по территории участка.
- К загрузочному отверстию барабана привариваются петли с крышкой, а с противоположной стороны – болты с барашками для закрывания крышки.
- Из уголка и трубы изготавливаются две Г-образные ручки длиной около 60 см (для вращения барабана смесителя).
- Ручки навариваются с противоположных сторон на ось смесителя, одна вверх, другая – вниз (чтобы при вращении вала бетономешалка не раскачивалась).
- К барабану приваривается рычаг-стопор, предотвращающий опрокидывание бочки при ее вращении. Во время перемешивания раствора он стопорится, после окончания замешивания смеси с его помощью корпус бочки поворачивается и раствор выгружается в корыто.
- Готовый агрегат очищается от ржавчины и грязи, затем окрашивается антикоррозийной краской.
При строительстве небольших объектов: гаража, погреба или беседки, готовый раствор покупать нецелесообразно. Сразу весь вы его не используете, так как заливка фундамента, возведение стен и другие виды работ должны производиться через определенный интервал. Поэтому желательно по мере необходимости замешивать бетон своими руками , небольшими порциями, которые сразу же можно пускать в дело. Чтобы материал получился особо прочным, не забывайте его увлажнять в течение 7-10 дней после укладки.
Инструменты
Для того чтобы смастерить журнальный столик с бетонной столешницей прямоугольной формы, нам понадобится:
- Деревянные доски.
- Проволочная сетка для укрепления бетона.
- Кусок 1/2-дюймовой панели ДСП или фанеры чтобы сделать нужную форму.
- Гипсокартон.
- Винты.
- Пневматический гвоздильщик, для того чтобы прикрепить стороны к нижней панели.
- Большая пластиковая емкость для перемешивания цемента.
Необходимые компоненты и приспособления
Если речь не идет об особых марках бетона, для него понадобится всего несколько составных частей и минимум инструментов для приготовления:
- цемент;
- песок;
- щебень или гравий;
- вода;
- корыто или аналогичная емкость;
- лопата.
Качество раствора зависит от точности соблюдение пропорций, чистоты материалов и тщательности их перемешивания. В песке и щебенке не должна присутствовать глина, которая ухудшает характеристики готовой заливки, ее устойчивость к влаге и холоду. Если эти наполнители какое-то время будут находиться под открытым небом, их необходимо чем-нибудь прикрыть от падающих листьев и прочего мусора. Следует избегать попадания в раствор частиц синтетических материалов и пыли.
Воду для замешивания раствора можно использовать как питьевую, так и техническую, набирать ее из-под крана, в колодце либо в реке. Но вот вода соленая или содержащая инородные вкрапления может ощутимо повлиять на качество бетона. К тому же, если будет производиться его армирование, излишек соли в воде приведет к коррозии металла. Частички глины, ила, водорослей, мазута или завышенная концентрация каких-либо химических соединения также существенно влияют на качество конечного продукта.
Допустимый размер кусков щебня находится в пределах от 5 до 150 мм. Лучше всего использовать мелкий наполнитель, не более 20 мм. Размер более крупного камня не должен превышать одну треть от толщины бетонного слоя. При изготовлении бетона вместо щебенки или гравия можно применять и другие виды наполнителя. Это шлаки угля, керамзит, искусственный щебень. Но их использование приведет к снижению долговечности строения. Для создания декоративных видов бетона в раствор добавляют мелкие частицы стекла или мраморную крошку, подсыпают окрашенный цемент.
Чтобы приготовить хороший раствор, желательно приобрести цемент марки М400 или М500. Для мелких строений достаточно марки М300. Но материал этот довольно быстро «стареет», утрачивая заявленные свойства, поэтому не нужно покупать его впрок. При заливке фундамента под тяжелый объект в раствор добавляется только крупнозернистый песок. Но он довольно дорогой, поэтому для небольших зданий допустимо использовать смесь из крупнозернистого и мелкого песка.
Устройство и принцип действия бадьи
В составе конструкции:
- Поз. 1 – резервуар в виде конуса;
- Поз. 2 – шибер;
- Поз. 3 – рукоятка управления;
- Поз. 4 и 5 – элементы для фиксации желоба;
- Поз. 6 – желоб для подачи раствора;
- Поз. 7 – воронка;
- Поз. 8 – петля для транспортировки;
- Поз. 9 – козырек.
Чаще всего емкость выполнена в форме усеченного конуса, который соединен с цилиндрической обечайкой. Шибер служит для регулировки подачи смеси, посредством рукоятки с рычажным механизмом.
Читать также: Какая нужна проволока для сетки рабицы
При транспортировке оборудования, желоб фиксируется фиксатором, поз. 4, а при разливе смеси через желоб фиксатором, поз. 5. Через желоб поз. 6 обеспечивается направление потока раствора. Воронка поз. 7 с фланцем предотвращает разбрызгивание состава при смешивании и при выгрузке смеси.
Совет: Для выгрузки строительной смеси в труднодоступное место, на фланец следует надеть прорезиненный рукав.
Представленная на фото емкость отличается конструкцией корпуса, который условно состоит из трех частей:
- Приемника прямоугольной формы для бетонной или растворной смеси;
- Бункера, имеющего вид усеченной пирамиды;
- Двухсекционного затвора, с помощью которого регулируется угол и интенсивность подачи бетонного раствора.
Приемник для бетона и бункер туфельки обычно изготавливаются из металлического проката. Для усиления корпуса приспособления, дополнительно сооружается продольный каркас из швеллеров, что препятствует деформации бадьи при полной ее загрузке.
Петли для транспортировки или разгрузки емкости с помощью подъемной техники крепятся на усиливающих конструкцию швеллерах. На усиливающей раме дополнительно крепятся специальные элементы, которые обеспечивают наклон емкости под требуемым углом при разгрузке раствора или бетонировании участка.
Туфелька имеет специальный затвор, у которого обе створки со своими рукоятками для управления. Такая конструкция позволяет выполнять регулировку подачи смеси. Специальные предохранительные кольца на рукоятках обеспечивают защиту бадьи от случайного открытия затвора.
Совет: Из-за особенностей конструкции смесь может быть не разгружена полностью, без дополнительного воздействия. Поэтому изделие в форме туфельки следует снабжать навесным вибратором.
При транспортировке оборудования грузоподъемный механизм крепится к бадье за транспортировочные петли. Для транспортировки сухих смесей и жестких бетонов, используется механическая вибрационная бадья. Емкость в этом случае снабжается электродвигателем, установленным на конусном резервуаре.
Помимо этого, емкость может иметь технологическую площадку, предназначенную для оператора и доставки технологического инвентаря в зону бетонирования для подъема бункера с бетоном. Конусный бункер эксплуатируется лишь в вертикальном положении. А его объем может быть v=0,75; v=0,8 м. куб.
На начальной стадии строительных работ при строительстве бытового помещения, устройстве временной ограды или ремонте существующего здания возникает необходимость в замесе небольшой порции бетонного раствора в специальной емкости. Корыто для бетона позволит подготовить до пяти ведер бетонного состава, используя для перемешивания обычную лопату.
Для замеса небольшого объема бетонного раствора необходима емкость, которую можно приобрести при наличии свободных денежных средств. Однако стоит ли расходовать финансовые ресурсы для таких целей, если необходимо приобретать дорогостоящие строительные материалы и оплачивать расходы по их доставке. Ведь можно легко изготовить корыто для бетона своими руками, используя подручные материалы.
Рассмотрим несложные варианты емкостей для приготовления бетонного состава, необходимые материалы и технологические особенности изготовления.
Корыто для ручного замеса бетона
Состав и порядок приготовления бетонной смеси
Чтобы приготовить порядка 100 литров бетона, нужно смешать 30 кг цемента (3 ведра), 70 кг песка (5 ведер), 100 кг щебня (примерно 8 ведер). Воды уйдет от 16 до 23 литров, в зависимости от влажности используемых наполнителей. Для замешивания можно взять старое корыто из оцинковки или подготовить деревянный щит около 3 м в длину и 1,4 м в ширину, обитый кровельным железом. В емкость вначале высыпается песок, затем — цемент, после чего эти ингредиенты тщательно перемешиваются. Если под рукой нет строительного миксера, можно воспользоваться обычной лопатой. К смеси постепенно добавляют воду, и каждый раз после этого снова ее перемешивают. Избыток влаги может снизить прочность будущего бетона.
Процедуру повторяют до тех пор, пока не получится пластическая масса однородной консистенции.
В подготовленную массу засыпают щебень и снова все перемешивают. По густоте бетонный раствор должен напоминать хорошую домашнюю сметану. Если он окажется слишком жидким, следует добавить немного цемента, но не наполнителя. Чтобы быстро приготовить бетон своими руками, смешивание лучше производить с двух сторон одновременно, а при больших объемах осуществлять его вчетвером.
Если у вас есть собственная бетономешалка или вы можете где-то взять ее на время, процесс замеса существенно облегчится. Компоненты используются в тех же пропорциях. Порядок их загрузки в аппарат имеет большое значение. Вначале нужно убедиться, что бетономешалка пуста, после чего залить в нее воду. Далее добавляется половина приготовленного цемента, весь щебень, остатки цемента, а потом постепенно засыпается песок. Емкость бетономешалки желательно расположить под небольшим углом к горизонтальной поверхности. Чтобы получить смесь без комков, вращать раствор следует от 2 до 3 минут. Увлекаться процессом не стоит, так как при вращении свыше 3 минут может начаться расслаивание бетона.
Особенности поворотной емкости
Бадья для бетона с горизонтальной загрузкой носит название туфелька (тип БП). Отличительной чертой ее является изменение положения заливки бетонной смеси. Приемка из транспорта производится в горизонтальной плоскости, а перемещение и подача смеси в опалубку осуществляется вертикально или под любым удобным углом. За счет особенностей исполнения такой емкости масса ее может быть выше, чем у неповоротной бадьи того же объема.
Корпус туфельки условно делится на три части:
- Прямоугольный приемник бетонной или растворной смеси.
- Бункер в виде усеченной пирамиды.
- Двухсекционный затвор, регулирующий угол и интенсивность подачи раствора.
Приемник и бункер
Приемник для смеси и бункер туфельки чаще всего выполняются из металлического проката. Часть корпуса, выполненная в виде усеченной пирамиды, дополнительно усиливается продольным каркасом из швеллеров, препятствующих деформации конструкции при полной загрузке.
Петли для работы с подъемной техникой крепятся на каркасе из швеллеров. Усиливающая рама дополняется специальными элементами – приводами, обеспечивающими наклон емкости при бетонировании или разгрузке раствора.
Читать также: Как нагреть металл в домашних условиях
Затвор
Туфелька снабжается специальным затвором, обе створки которого имеют собственную рукоять управления. Благодаря такой конструкции можно регулировать подачу смеси. Для предотвращения случайного открытия затвора, рукоятки снабжаются специальными предохранительными кольцами.
С учетом особенностей строения смесь не всегда может быть разгружена без дополнительного воздействия. Поэтому бадья для бетона в форме туфельки предполагает возможность использования навесного вибратора.
Стоимость
С учетом массы самой конструкции и объема емкости до 3 м3 чаще всего такие приспособления используются для подачи растворной смеси. Стоимость бадьи такого типа варьируется от 30 до 90 тысяч рублей в зависимости от максимального объема.
Характеристики
Коэффициент сжатия материала (или иначе, усреднённая прочность) в кг/см2 задаёт марку материала и обозначается буквой «М». После буквы указывается число. Для тощего бетона характерны марки М100-М200.
Классификация по прочности в МПа, показывающий удерживаемый вес на 1 кв. см затвердевшей конструкции, отображается буквой «В» и соответствующим числом. Рассматривают классы В5, В7,5, В10, В12,5, В15.
Морозостойкость (количество циклов замерзания и оттаивания материала) отмечается буквой F. Тощий бетон задаётся классами F50-F100.
Возможность материала противиться проникновению влаги внутрь состава (водонепроницаемость) задаёт вероятность появления трещин и, соответственно, постепенного разрушения всей конструкции. Класс водонепроницаемости обозначают буквой W. Согласно ГОСТ, этот параметр равен W2-W4.
Соответствие марок, классов, характеристик и назначения приведено в таблице:
Регулирующие стандарты и правила
Все документы можно разделить на 2 группы:
- государственные стандарты;
- сборники норм и правил в строительстве (СНиП, СП).
На заводах материал выпускается согласно ГОСТ 26633-91. Несоблюдение нормативов приводит к потере заявленных свойств и характеристик.
Другие требования по качеству, количеству и производству компонентов закреплены в ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-85, ГОСТ 7473-94, ГОСТ 25192-82, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 24640-91, ГОСТ 23732-79, по уходу за бетоном – СП 63.13330.2012, СНиП 52-01-2003.
Дополнительными документами являются стандарты:
- ГОСТы на составляющие;
- ГОСТы на испытание, в которых даются определение и характеристики всем показателям.
Отклонения значений показателей от нормативных данных регламентированы и представлены в таблице.
В договоре на поставку бетонных смесей или их составляющих прописываются требования к материалам, в частности, марка, пористость, температура, условия и сроки хранения.
Согласно нормативным документам, тощий бетон проходит контроль качества производителя, принимается партиями, которые регулируются ГОСТ 18105, и подтверждается сопроводительными документами.
