При строительстве каждого дома практически всегда используются перемычки из железобетона. Благодаря ним удается укрепить проемы в стенах, что благотворно влияет на прочность конструкции. На заводе применяется ГОСТ 948 84 на железобетонные перемычки, позволяющий добиться необходимых параметров, однако их можно изготовить и самостоятельно.
На фото — заводские ж/б перемычки с маркировкой
Фабричные модели доставляются на строительную площадку после предварительного заказа. Если же учесть, какая цена изделия, напрашивается мысль, а не лучше ли сделать его своими руками?
Считается, что заводские конструкции более качественны и надежны. Но и самодельные изделия не менее качественные, да и сделать их не составит большого труда. К тому же вы получите очевидную экономию средств, так как нужно лишь заплатить за приобретенные материалы, а всю работу вы сделаете сами. Данная статья поможет правильно к ней подготовиться и выполнить.
Размеры железобетонных перемычек согласно марки
Кирпичная кладка рядовых перемычек. Перемычки из арматуры
Категория: Кирпичная кладка
Рядовые перемычки
Рядовые перемычки выкладывают из отборного целок кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил п ревязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4-6 р дов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25.
Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2-3 см укладывают не менее 3 стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования.
Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 1).
Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40-50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем утапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают.
Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Еслк. ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине поставляют стойку и опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).
Рис. 1. Кладка рядовых перемычек: а — фасад; б — разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах. 1 — арматурные стержни; 2 — доски; 3 — деревянные кружала; 4 — трубчатые кружала
Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм.
При закладке кружал трубы раздвигают так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.
На каждый проем ставят два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.
Кирпичная кладка — Рядовые перемычки
Видео
О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:
Установка перемычки с помощью U-блоков
Схема изготовления монолитной перемычки
Арматурный каркас для оконной перемычки
Подготовленная опалубка
Перемычка после заливки бетона
Снятие опалубки
Строительство домов
При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.
Содержание:
Виды железобетонных перемычек
Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.
Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура — на сжатия.
Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д. Существует несколько видов — брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.
Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.
Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.
Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями — горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.
Существует еще один вид железобетонных перемычек. Это карандаши — тонкие несущие перемычки, которые часто используются в межкомнатных перегородках толщиной 120 миллиметров. Также они часто задействуются в проемах для дверей. Наиболее популярными являются перемычки для проемов окон и дверей.
Методы изготовления железобетонных перемычек
Для изготовления железобетонных перемычек вам понадобятся следующие материалы — арматура, уголки, доски, гвозди, бетономешалка (не обязательно), обвязочная проволока, цемент, щебень и песок для бетонного состава. Вам могут потребоваться и другие материалы, которые вы можете использовать по желанию. Прежде чем начинать работу, необходимо подобрать правильный вид перемычек.
Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.
Давайте рассмотрим технологии изготовления железобетонной перемычки своими руками. Можно залить перемычку сразу над проемом или изготовить сначала на земле, после чего монтировать ее в проем. Вы можете использовать более удобный вариант. Если вам больше понравится первый метод, придется повозиться с устройством опалубки, если второй — поднимать и монтировать уже сделанную перемычку самостоятельно.
Последний вариант является более тяжелым, возможно придется нанимать кран для подъема. В этом случае необходимо изготовить даже две перемычки, ширина которых равняется 150 миллиметров. При этом толщина забутовочной кладки составляет 300 миллиметров — 100 миллиметров утеплителя и пеноблок.
Изготовление опалубки для перемычки
Но если вы отдалите предпочтение первому методу — заливке перемычки уже в проеме, то сэкономите свои силы, деньги и время. Дополнительном плюсом можно назвать то, что в этом случае понадобится только одна перемычка. Установка опалубки может вызывать некоторые вопросы, но мы попытаемся ответить на них.
Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?
Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:
- придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
- создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
- основы под потолок и продолжения обустройства стен.
Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.
Как сделать армированную газобетонную перемычку?
Вопрос: Подскажите пожалуйста, как лучше сделать перемычки в газобетонных стенах, из каких материалов выполнить, какую арматуру применить?
При строительстве домов и построек из газобетона рационально применять армированные перемычки, которые, в сравнении с железобетонными перемычками, проще в исполнении.
В своих проектах, с целью экономии финансов и времени для возведения газобетонных конструкций, мы очень часто применяем такое конструктивное решение.
Как правильно сделать армированные перемычки в газобетонных стенах?
Сооружая наружные газобетонные стены, строители всегда стремятся избавиться от «мостиков холода» в уровне перемычек. Поэтому монолитные или сборные железобетонные перемычки из тяжелого бетона следует утеплять. Для этого либо в качестве несъемной опалубки используют теплоизолирующие U-образные газобетонные блоки (дорогостоящие и весьма хрупкие при перевозке и монтаже элементы), либо, после снятия съемной опалубки при наружной отделке строения, утепляют брусковую перемычку плитными утеплителями. Следует подчеркнуть, что такие мероприятия достаточно дорогостоящие и не всегда оправданы.
В отличие от железобетонных, армированные перемычки имеют важное достоинство: их не нужно утеплять, так как стальные армирующие элементы расположены вдоль перемычки и не создают «мостиков холода».
Армированные перемычки можно использовать для дверных и оконных проемов шириной до 1,2 м.
Наилучшим образом, если над подобными перемычками будет расположен монолитный железобетонный пояс, который распределит давление от конструкций междуэтажных перекрытий на стены здания. В случае непосредственного сосредоточенного опирания на армированную перемычку балочных конструкций, необходимо армирование перемычки выполнять строго по расчету. Такой расчет может выполнить опытный инженер-конструктор.
Чем армировать перемычки?
- стержневой арматурой периодического профиля (арматура классов: А-III; А400С, А500С) диаметром 8, 10 и 12 мм, см.фото 1а;
- жесткой арматурой из стальных уголков (63х5; 63х6; 75х5; 75х6 мм), см.фото 2;
- стержневой арматурой и стальными уголками (комбинированный вариант), см.фото 1б.
Фото 1. Армированные перемычки: а) со стержневой арматурой; б) с уголками и стержневой арматурой
Фото 2. Перемычки, армированные уголком
Элементы армирования перемычек следует заводить за пределы проема (на простенки) не менее чем на 350 мм с целью их анкеровки в стены и надежного опирания перемычки на простенки.
Порядок возведения армированной перемычки в газобетонной кладке
Армированные перемычки изготавливают в такой последовательности:
- Выполняется кладка газобетонных стен до уровня перемычек.
- Устанавливается съемная опалубка, которую можно выполнить из деревянного бруса или щита (дощатого, из фанеры или OSB плиты).
Фото 3. Опалубка из деревянного бруса для выполнения армированной перемычки
Фото 4. Щитовая опалубка для выполнения армированной перемычки
- Подготовка армирующих элементов: заготовка элементов нужной длины, их укладка в проектное положение (при использовании уголков выполняется их грунтовка или окрашивание эмалью).
- Выполнение штроб в газобетонных блоках, см. фото 5.
Фото 5. Газобетонный блок с штробами для укладки арматуры
- Нанесение клея в штробы и установка газобетонных блоков в проектное положение, см. фото 1.
- Снятие опалубки. Обычно опалубку снимают спустя 1,5…2 недели после изготовления перемычки.
- Элементы из уголка оштукатуриваются цементно-песчаным раствором по металлической сетке (применяются просечно-вытяжной лист или тканная штукатурная сетка).
Удачного вам возведения армированных перемычек. Надеюсь наши советы вам помогут сэкономить на стройке кучу денег ))).
Рекомендуем также прочитать статью о кладке газобетонных блоков с применение самодельных ручных приспособлений.
Смотрите также
Комментарии 50
Спасибо за ссылочку.
Пожалуйста. У человека хватает сил отвечать на все задаваемые вопросы по ГБ (в разумных пределах, конечно).
Да уж вижу что ты потребитель!;-D
Минус мне ненравится срок эксплуатации самих блоков.Очень маленький:-( Кирпич да, холодный.
Пожалуйста ссылку на исследования малого срока службы автоклавного ГБ. Пообщайтесь с Глебом Гринфельдом (исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона), у него все же есть наработки и собственные книги по ГБ. www.forumhouse.ru/threads/298788/ Прошу заметить — я не продавец ГБ, я его использую в качестве строительного материала для собственного дома.
я так же перемычки в своём доме делал.а джпамшуты на уголки и арматуру кладут.даже если хозяину говоришь как правильно нужно, гастробайтеры отказываются так делать
Более того — уговаривают хозяев делать так как они хотят. С джамшутами надо разговаривать так — выделить одного командира, с которым общаешься (частенько это самый старший по возрасту), остальных не слушать — сядут на уши и не будут работать.
у меня соседу отказались заливать, поставили на уголки.да и гнутые стены тоже.я ему клал.а эта бригада уже с десяток домов у нас в посёлке поставила.что говорить о качестве
У нас новый поселок, все строятся одновременно, насмотрелся на супербригады и на трещины в новых домах.
аналогично.тоже свежий посёлок.домам ещё и 10 лет нет.
У нас самым старым домам едва ли 3-4 года будет.
Если и делать то фамильное гнездо;-) Со сроком в 200лет и более гарантия кирпича.
Кирпич более.200лет и больше!:-D
Не буду переубеждать, просто полюбопытствуйте в интернете такой показатель как циклы морозостойкости кирпича и развейте ваши заблуждения. Кирпичная кладка от F15 до F50 (циклов замерзания/оттаивания), основном F35, так же как и автоклавный ГБ.
Как и брус.Срок службы дерева 70лет:-(
Да просто обидно что эти блоки срок службы маленький:-( Жалко выбрасывать миллионы на 50лет.Через 200лет от этих блоков останется лишь пыль!:/
Моя коробка с фундаментом, перекрытием, интегрированной системой отопления, основной инженеркой и канализацией, кровлей без отделки стен выходит пока менее, чем в 1.5 ляма, чего ни за что не добиться при кирпичном здании, про теплопотери кирпичного здания вообще молчу.
Себе строишь. -D А не пугает(+ обида) что столько сил времени и денег потрачего будет всего на 50-70лет:/
Нет, не себе. Детям, внукам. Не пугает. Так же может испугать отсутствие жизни после смерти, коррозия кузова автомобиля, износ штанов, рубка лесов, ГМО продукты, озоновые дыры…
Всяко-разно, не без того.
Я так нонимаю строишь в 1 каску. -(
Да в полторы каски (один день в неделю на стройке помогает сын 12 лет, учеба). На тяжелые работы — заливка бетоном УШП, перекрытия, просил помочь родственника.
желаю больше времени и много сил. Знаю что это такое! Удачи.
Спасибо! Времени действительно катастрофически не хватает. Стройка ведется без отрыва от основной работы.
Правда цена 1-го кирпича 100руб:/
Неплохой маштаб!;-) Чем отапливаться котлом на угле с автоматикой?:-D А срок службы дома лет 50:-( кирпоч лучше!;-) Есть кирпич блок в 1-м кирпиче 14 поостых!:-D Вот мечтаю из такого строить;-)
ГБ хрупок, однако это крупноштучное изделие. Потому для строительства выбрал именно его (строю сам, без найма рабочих). Срок службы дома из ГБ 75 лет, кирпич 100 лет. В Риге стоят ГБ дома без отделки 30-х годов постройки (выводы делаем сами). Отопление газом, в последствии планируется добавить теплоаккумулятор и добавить геотермальный контур. Есть возможность в место геотермального контура использовать гелеопанели, но это уже экзотика.
Сколько этажей и общяя площядь. -)
Будет 2 полных этажа, часто-ребристое перекрытие, кровля с мягкой черепицей. Пятно застройки 125 м2, общая площадь дома около 220 м2.
Чисто из любопытства… Как сделаны над оконными проемами понял. А как с дверными? Как удерживается нижний ряд (тот, который доской подпирается)?
За счет адгезии с бетоном (поверьте, зубами ни за что не отодрать без полного разрушения ГБ блока).
Мммммммммм… Не увидел — не поверил бы! Принято к сведению, спасибо. Круто!
Хорошая кладка. Все очень аккуратно.
Спасибо. Швы проходились дополнительно для уменьшения фактора продувания кладки.
Перекрытие какое планируется?
Видел, интересно… А вот ещё интересно — можно ли швеллера или балки положить или это колхоз будет?
Имеете ввиду на уголки опереть ГБ блоки над окном? Можно, только надо боковушки чуть притопить в стены. Минусы — не предохраняет от растрескивания в нагруженных местах, довольно тяжело в отделке, надо следить, что бы на на такую перемычку не опиралась балка перекрытия (в том случае если здание строится без армопояса, кирпичный пояс не является армопоясом). Плюсы — скорость возведения.
Имел ввиду про перекрытие… Оформлю наверно отдельно темку
Металлические перекрытия имеют низкие показатели по огнестойкости (как странно бы это ни звучало). Даже деревянное перекрытие сопротивляется огню до 20 минут. Не могу советовать.
нашел нечто похожее — www.kolumb.ru/smp-prosto.php как оцените?
Сборно-монолитные перекрытия от Итонг, Колумб и т.д. вполне имеют право на жизнь. Однако останавливает их стоимость. Посмотрите такой вариант, рассчитанный еще в далекие советские времена (лист 1): www.forumhouse.ru/entries/comments/4224/ Возможно заинтересует. Разница с тем перекрытием в том, что я заливал в том, что наполнители (блоки ГБ) просто хоронятся в теле перекрытия, за то заливать придется лишь только несущие балки, а так же армопояс по несущим стенам. Кстати, обратите внимание на данные испытаний — выдавить один блок из перекрытия не удалось даже нагрузкой на него 5 тонн, такова сила адгезии бетона и ГБ.
Нормально! Так делает большинство!
Не спорю, но у нас вокруг на более, чем 40 домов есть только один с подобными перемычками, и те заводские, U-блоки, которые стоят значительно дороже.
U- блоки у нас тоже редко используют, и редко ложат блоки на низ по доскам, как у вас. Обычно поставили боковушки из перегородочных, связали их анкерами и ли просто обрезками арматуры, внутрь какркас и бетон. Но у вас красивее и добротнее смотрится. Удачи!
Спасибо, в описанном вами конструктиве есть свой нюанс — промерзание над оконной перемычки, т.к. оконный профиль не обеспечивает достаточно высокого теплосопротивления.
Это если его просто оштукатурить — откос я имею ввиду.
Видимо я не совсем верно понял описание пирога перемычки. Без разреза ни чего не могу сказать.
Способы заливки армопояса между этажами
В постройках из газобетона для снижения растягивающих нагрузок принято делать обвязочные пояса («армопояса»). Они «стягивают» стены стеновой коробки в единую систему и не дают им развалиться при различных деформациях основания. Армопояса обычно делают под кровлей и под межэтажными перекрытиями.
- Обвязочный пояс в съемной опалубке – по периметру стены собирают деревянную опалубку, внутрь закладывают арматуру. Затем пустое пространство заполняют самоуплотняющимся раствором. После застывания бетона опалубку снимают.
- Обвязочный пояс в несъемной опалубке изготавливают из лотковых блоков (U-блоки) или из обычных блоков меньшей толщины. Дальше ход работ не отличается варианта со съемной опалубкой. Отличие в том, что опалубку снимать не надо.
Перемычка. Купить или сделать самому
Готовую железобетонную перемычку можно купить. При таком решении вы выигрываете по времени, т.к. не нужно ее изготавливать самому и ждать пока она окрепнет, чтобы продолжить строительство. Однако тогда придется потратиться на покупку перемычки, ее доставку. Готовые железобетонные перемычки укладываются на раствор.
Перемычку можно изготовить самому на земле, а потом установить ее на нужное место. Преимущества данного метода в том, что это можно сделать заранее. И к моменту, когда она понадобится, ее нужно будет только установить.
Изготовление перемычки с помощью несъемной опалубки. Суть данного метода заключается в том, что в место будущей перемычки (оконный или дверной проем) укладывают:
- три прута арматуры диаметром 12-14 мм, расположенную на расстоянии друг от друга, при этом предварительно обработанную антикоррозийными растворами. Арматура укладывается так, чтобы она выходила на стены от проема минимум на 500 мм, а расстояние между прутами не превышало 50 мм (если расстояние больше, лучше добавить еще один прут арматуры). Данный метод применяют очень редко и только на малых проемах. При этом поверх арматуры можно укладывать только газобетонные блоки;
- поверх проема устанавливают заранее изготовленную конструкцию, состоящую из двух уголков (минимум 40 мм), между которыми укладывают арматуру, а затем приваривают с помощью сварки. При этом ширина получаемого изделия должна быть такой же, как и толщина стены. Такой способ применяется часто, т.к. его можно применять на малых и больших проемах, а поверх конструкции можно укладывать, как газоблок, так и кирпич. Единственный нюанс, что чем больше проем, тем большими размерами нужен будет уголок.
Изготовление перемычки с помощью съемной опалубки. Данный метод применяется при заливке перемычки по месту. При этом над проемом устанавливается опалубка, боковые стороны которой крепятся к стенам, а нижняя ее часть закрепляется над проемом с помощью распорок (на стены нижняя часть опалубки не ложится). Следует помнить, что опалубка, а затем и вылитая перемычка, должны заходить на стены в разные стороны от проема минимум на 200 мм.
Далее, внутри опалубки, на высоте не менее 50 мм от ее нижней части и на таком же расстоянии от боковых сторон укладывается заранее подготовленная сетка, сваренная из 12-14 мм арматуры. Чтобы сетка во время заливки не опустилась на нижнюю часть опалубки, под нее подкладывают гранулы щебня или фрагменты кирпича. После выполненных подготовительных работ в опалубку можно заливать бетон.
Для заливки перемычек используется бетон, изготовленный в следующих пропорциях:
- Цемент — 1 порция
- Песок — 2 порции
- Шлак — 1 порция
- Щебень (фракция — до 15 мм) — 3 порции
- Вода — смотреть по ситуации.
Заливая раствор в опалубку, его необходимо утрамбовывать и разравнивать, чтобы нигде не образовалось пустоты, которая впоследствии приведет к трещинам.
После того, как перемычка будет залита, ее оставляют дней на пять до полного затвердения. Затем снимают боковые стороны опалубки и продолжают строительные работы, а нижняя ее часть и распорки убираются только после полного затвердевания бетона. Обычно полную свою крепость бетон набирает через 14 дней, однако это еще зависит и от погодных условий.
Некоторые рекомендации
- При строительстве лучше применять либо готовые железобетонные перемычки (купленные или залитые заранее), либо перемычки, изготовленные с помощью съемной опалубки.
- Высота железобетонной перемычки должна быть не менее 1/20 длины проема, а ширину желательно делать по ширине стены, чтобы не было лишних уступов.
- Перемычку лучше заливать, чтобы ее верхняя часть была на одном уровне с верхом последнего уложенного кирпича, газоблока. Это даст возможность без перепадов продолжить кладку.
- При самостоятельном изготовлении перемычки, для изготовления арматурной сетки лучше использовать арматуру диаметром 14 мм. Это добавит прочности железобетонному поясу.
- Заливая раствор в опалубку его необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы избежать появления пустоты.
- Распорку и нижнюю часть опалубки лучше снимать не ранее, чем через 25 дней.
- Если не знаете, какие перемычки нужны для Вашего строения, то лучше проконсультируйтесь с профессионалами.
Используемые материалы
- Готовые перемычки
- Раствор
Для изготовления
- Арматура
- Уголки (при необходимости)
- Обвязочная проволока (или сварка)
- Доски и гвозди для опалубки
- Цемент, песок, шлак и щебень для раствора
- Бетономешалка (при необходимости)
Подготовка короба
Изготовление опалубки
Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.
Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.
Укладка арматуры
- Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
- Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
- Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
- Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
- Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.
Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.
