Опалубка для лестницы из бетона своими руками — виды и особенности

Все работы по возведению любой лестницы из бетона проводятся исключительно во время сооружения здания. Если по каким-то причинам этого не удалось сделать, то после окончания строительных и отделочных работ можно построить только деревянную или металлическую лестницу.

Опалубка – это короб, посредством которого задают конфигурацию лестницы. Его заполняют бетонным раствором, после отвердения которого, осуществляют распалубку. Опалубка для бетонной лестницы должна быть прочной и выдерживать большой вес цементно-песчаной смеси, поэтому к выбору материала для ее изготовления надо подходить самым тщательным образом. В противном случае короб разрушится, и вся ваша работа пойдет «насмарку». Чаще всего используют два материала: древесину или металл.

Если вы остановили свой выбор на древесине, то в дальнейшем после распалубки вы сможете использовать снятые доски для строительства или каких-либо других целей.

Совет! При возведении деревянной опалубки следует правильно рассчитать толщину используемых досок и подумать о том, каким образом вы будете их скреплять.

Короб из металла обойдется значительно дороже, но металлические сборно-разборные щиты можно применять многократно. Часто металлическую опалубку возводят крупные строительные компании.

Иногда опалубка для бетонной лестницы может быть изготовлена комбинированным способом: каркас из металла, а боковые части из листового материала (влагостойкой фанеры, ОСБ, ламинированной ДСП).

Поэтому при строительстве частных домов для опалубки, чаще всего, используются доски и влагостойкая фанера, то есть, по сути, форма для заливки бетона является деревянным коробом. Для строительства требуется:

Тип лестницы и опалубки

При постройке многоэтажных зданий, чаще всего, сооружают именно монолитные лестницы. Все другие варианты (к примеру, деревянные) актуальны только в частных домах малой этажности.

Монолитные конструкции универсальны, строительство лестницы такого типа возможно на входной группе, для спуска в подвальные помещения и внутри зданий. К достоинствам технологии относят:

• прочность и долговечность конструкций;
• отличные эксплуатационные характеристики. В частности, монолитная конструкция в отличие от деревянной никогда не станет скрипеть;
• есть возможность воплощать разнообразные дизайнерские решения, использовать самые разные отделочные материалы;
• пожарная безопасность.

К недостаткам можно отнести достаточно большой вес, что создает дополнительную нагрузку на перекрытия. Кроме того, трудоемкость процесса создания опалубки для лестницы, а также необходимость выполнения «мокрых» работ, которых требует устройство монолитных конструкций.

Разберемся, какими бывают виды опалубки для бетонной лестницы. В зависимости от пространственного положения выделяют два типа:

• маршевые;
• винтовые.

Опалубка для маршевой лестницы

Чаще всего, в многоэтажных домах сооружают маршевые лестницы. Они состоят из отдельных маршей, разделенных площадками. При этом марши могут иметь разную форму:

• в виде буквы «П»;
• в виде буквы «Г»;
• изогнутые и пр.

В зависимости от количества маршей, выделяют одно- , двух и многомаршевые варианты. Существует несколько видов опалубки лестничных маршей:

Опалубка для винтовой лестницы

Отличием этого варианта является то, что ступени расположены вокруг опоры, установленной вертикально. При этом это может быть вариант со ступеньками, расположенными по кругу, но встречаются и конструкции с квадратным расположением.

Сложность сооружения опалубки винтовой лестницы заключается в том, что необходимо создавать формы отдельно для каждой ступени, так как их размеры неодинаковы. Затем каждая форма крепится к вертикальной опоре, создавая общую форму.

Совет! Если винтовая или маршевая лестница одной стороной примыкает к стене, то арматурный каркас ступеней обязательно увязывается с арматурным каркасом стен. Для этого при сооружении стены предусматриваются специальные выпуски арматуры.

• высокая прочность;
• долговечность;
• невосприимчивость к климатическим воздействиям;
• солидный внешний вид.

Виды лестничных конструкций

Лестницы классифицируются по конструктивным особенностям. Распространены два вида:

• Маршевая лестница, представляющая собой последовательный набор ступенек, один конец которой находится на первом этаже, второй – на следующем. Ее площадь зависит от угла наклона, причем, чем круче подъем-спуск, тем выше каждая ступенька. Сложные конструкции имеют несколько маршей, разделенных площадками. Обычно, марши направляются под углом 180° друг к другу, что экономит пространство.
• Винтовая лестница конструктивно сложный архитектурный элемент. У нее каждая ступень находится под углом к предыдущей, позволяя создавать сложные сооружения, надежные и безопасные, экономя полезное пространство внутри дома или занимая минимум места на приусадебном участке. Ее изготовление требует определенных навыков и специальных опалубок.

Существует вариант, включающий в себя оба основных конструктивных элементов, называющийся забежная поворотная лестница. Она изготовлена в виде маршей с плавными поворотами ступеней. Это позволяет поворачивать лестничную конструкцию на любой угол — 45°, 90° или в обратную сторону.

Достоинства и недостатки

Бетонные лестницы имеют ряд достоинств, которые недоступны другим конструкциям:

• высокая прочность;
• долговечность;
• невосприимчивость к климатическим воздействиям;
• солидный внешний вид.

• большой вес – фундамент дома и перекрытия должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку;
• эксплуатация лестницы возможна только после полного высыхания раствора;
• необходимость облицовки.

Самостоятельное изготовление бетонной лестницы трудоемко и требует определенных навыков.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Требования безопасности поворотной лестницы с забежными ступенями

Не стоит забывать о том, что хождение по деревянной лестнице должно быть максимально безопасным, так как передвигаться по ней могут и взрослые, и дети. Поэтому следующие рекомендации носят настоятельный характер:

1. количество ступеней в одном лестничном марше обязательно делать не меньше 3-х и желательно, чтобы общее их число было нечетным – психологически удобнее начинать и заканчивать восхождение с одной и той же ноги;
2. высота ограждения должна превышать уровень центра тяжести человека, в среднем этот параметр колеблется от 90 до 120 см;
3. крепеж конструкции должен производиться непосредственно к несущим элементам перекрытия.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Благодаря разнообразию облицовочных материалов они могут быть не только практичными, но и выполнять декоративную функцию в интерьере. Далее будет рассматриваться, как выполняется опалубка для лестницы и как установить ее своими руками.

Коротко о главном

Когда небольшая площадь помещения не позволяет установить прямолинейный лестничный пролёт под необходимым углом, то можно применить более компактную конструкцию. Лестница с забежными ступенями прекрасно впишется в любой интерьер и выполнит функции подъёмника не хуже других сооружений. А главное сэкономит пространство и обеспечит комфортный угол подъёма.

Но чтобы не испортить дизайн комнаты, необходимо подобрать достойную модель. Ведь одна и та же лестница может совсем по-разному выглядеть. Это касается и материалов, которые будут участвовать в строительстве, и конструктивных решений. Но самое главное при выборе такого непростого сооружения – это грамотные расчёты. Их выполняют либо самостоятельно, либо доверяют работу специалистам.

Материалы и инструменты

Опалубка представляет собой поддерживаемый подпорками каркас, в который затем будет заливаться бетонный раствор. Она может быть как съемной, так и несъемной. Для изготовления опалубки используется обрезная доска толщиной 3 см. Использовать можно также водостойкую фанеру. Иногда применяются жестяные листы. Использование данного материала значительно затрудняет установку опалубки. Поэтому доска – оптимальный по характеристикам материал.

Примечание:

Доски выбирают с учетом того, что их ширина должна соответствовать ширине ступени.

Преимущество использования досок при установке опалубки – их легче демонтировать, когда раствор застынет. Стоит учесть, что если после демонтажа планируется их повторное использование, необходимо выполнить гидроизоляционный слой. С этой целью используют рубероид, фанеру можно защитить путем нанесения алкидного лака. Такие меры предотвратят деформацию материала.

Для скрепления опалубки используют саморезы. Гвозди труднее извлечь во время демонтажа, в худшем случае в результате ударов молотка возможно повреждение конструкции. Соединить элементы каркаса можно при помощи деревянных брусков или уголков из металла. Перед тем, как приступить к заливке ступеней, к спуску лестницы крепят продолговатую доску, которая предотвращает прогибание материала под весом бетона.

Опалубку можно соорудить своими руками. Потребуется заготовить следующие инструменты:

• молоток;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• уровень и отвес.

1. Доски, шириной равные высоте ступеньки. Первая — самая длинная, вторая — короче на ширину одной ступени и так далее. Их следует скрепить между собой поперек брусками, при этом брус должен быть обращен на наружную сторону опалубки, так же как и острые концы саморезов.
2. Листы. Перенести с шаблона рисунок ступенек на поверхность плиты OSB или фанеры и вырезать лобзиком.

Инструкция по монтажу опалубки на неровном участке

При установке опалубки на участках с уклоном или сложным рельефом стоит более ответственно подойти к проектным работам

Важно понимать, что эксплуатационная нагрузка на фундамент, который будет залит в опалубку, будет неравномерной. Кроме этого, на возвышении он будет ниже, чем на склоне

Для установки опалубки на склоне обязательно готовят траншею. Земляные работы рекомендуется начинать с нижней отметки, двигаясь вверх. Траншея выравнивается, из нее удаляется мусор, и только после этого приступают к монтажу опалубки.

На склонах чаще используется щитовая опалубка, предпочтение отдается элементам из досок, а не из фанеры или полиполистирола. Между досками на щитах не должно быть зазоров. Лучше использовать обрезной материал из хвойных пород.

Высота уступа на дне траншеи не может превышать отметки в 30 см. Если проект или особенности местности, грунта требуют установки арматуры в фундамент, то его уровень должен быть ниже высшей точки опалубки, как минимум, на 40 см. Там, где бетонное основание строения будет самым высоким, возможна установка двух или более рядов арматуры.

Монтаж опалубки – это один из важнейших этапов строительства здания любого типа

Важно это понимать и подходить к каждому из этапов ее создания максимально ответственно, включая выбор материалов для нее. Даже если строится забор или дачный туалет, необходимо соблюдать технологию монтажа опалубки

Из чего изготавливается опалубка?

После сушки наружная часть демонтируется, лишь некоторые элементы остаются в толще бетона. Основная задача — обозначить форму, удержать раствор и обеспечить равномерную сушку. Для изготовления потребуются прочные влагостойкие изделия, не подверженные деформации и способные выдержать большой вес.

Важная часть — армирующий каркас из сваренных или связанных проволокой металлических прутьев, он упрочняет систему и повышает несущую способность.

Армировку маршевых лестниц выполняют из ребристых прутьев диаметром 12 мм, для крыльца допустимо использовать меньший размер или металлическую сетку. Также понадобятся крепежи: саморезы для деревянных частей и нагели по бетону для фиксации каркаса на стене или полу.

Для выполнения работы своими руками нужны инструменты:

• шуруповерт;
• дисковая пила или другой инструмент для резки древесины;
• лобзик;
• строительный уровень;
• правило;
• сварочный аппарат (для сборки армирующих прутьев).

Также может потребоваться пленка, рубероид или гидрофобные составы типа лака, машинного масла или краски для герметизации элементов. Такая защита позволяет легко отделить каркас от бетона после сушки и не вытягивать влагу из свежего раствора.

Технология сборки опалубки для крыльца

Чаще всего эта конструкция заполняется песком и бетоном до основания. На ней немного ступеней: от 2 до 10, в зависимости от высоты расположения входной группы.

Строгих ограничений по размерам нет, разработаны только рекомендованные:

• уклон — от 24 до 33 градусов (чем меньше, тем безопаснее, но слишком пологая неудобна и занимает много места);
• ширина ступеньки — 26-30 см;
• высота — от 15 до 20 см.

Начинать монтаж следует с замеров и разработки схемы расположения ступенек. Опираться нужно на высоту будущего крыльца и свободное пространство у входной группы. Необходимо подготовить площадку соответствующего размера. Сначала выкапывают неглубокий котлован, заглубление в почву хорошо влияет на устойчивость и прочность во время сезонного движения грунта. На дно укладывают слой щебня 10 см, затем 10 см песка, проливают водой и утрамбовывают.

Для изготовления опалубки для крыльца подойдут доски или толстая фанера, OSB, начинают со сборки боковин. В зависимости от выбранного материала технология будет отличаться:

1. Доски, шириной равные высоте ступеньки. Первая — самая длинная, вторая — короче на ширину одной ступени и так далее. Их следует скрепить между собой поперек брусками, при этом брус должен быть обращен на наружную сторону опалубки, так же как и острые концы саморезов.
2. Листы. Перенести с шаблона рисунок ступенек на поверхность плиты OSB или фанеры и вырезать лобзиком.

Для отдельностоящей лестницы нужно две боковины, для примыкающей к стене — одна. Иногда они вообще не требуются, например, при бетонировании крыльца между глухими ограждениями.

Боковины закрепляются на месте будущего крыльца при помощи распорок или вбитых в землю металлических кольев. По возможности фиксируются на стене. Надежно прикрепить основу очень важно, так как хлипкая конструкция развалится под давлением смеси.

Далее устанавливаются поперечные доски, высотой равные подступеннику, фиксируются саморезами на горизонтальных торцах боковин. Для усиления каркаса под широкую лестницу по центру досок прибивают один поперечный брус. Готовую опалубку следует обработать изнутри или проклеить пленкой, чтобы избежать потери влаги из бетона и самой смеси через щели.

Для крыльца с 2 и 3 скатами вместо боковин делают короба, каждый из которых с 2 и 3 сторон меньше предыдущего на ширину одной ступени. Установка опалубки и заливка ступеней лестницы такого вида осуществляется поэтапно: в котлован монтируют самый крупный короб, армируют, заливают цементно-песчаной смесью, после подсыхания раствора ставят второй и далее по аналогичной схеме.

Крыльцо будет недостаточно прочным без металлической армировки. Ее отсутствие влечет появление трещин и механических повреждений. Прутья должны связывать между собой ступеньки. Основные вбиваются в землю или устанавливаются на специальные фиксаторы для арматуры, поперечные привариваются либо крепятся гибкой проволокой. Подойдет и сетка, из нее нужно сварить каркас в форме ступеней. Далее крыльцо из бетона заливают раствором, разравнивая правилом наружную часть смеси.

Руководство по сборке опалубки для монолитной маршевой лестницы

Отличие в том, что ее нижняя часть «висит в воздухе», поэтому монтаж выполняется по другой технологии. По этой же причине больше внимания следует уделить армированию, так как безопасность и прочность выходят на первый план.

Чаще всего ее располагают внутри помещений, необходимо подготовить надежные опоры в основании и на вершине, лучше сделать стяжку. Нередко пространство для размещения конструкции ограничено, поэтому допустим уклон чуть больше, чем для крыльца, но важно, чтобы он был достаточно безопасным для всех жителей дома. Или же залить два марша с промежуточной площадкой.

Сборка опалубки для одномаршевой лестницы

Самая важная часть — дно или палуба, она несет основную нагрузку. Ее делают из плиты OSB толщиной не менее 15 мм и устанавливают на вертикальные несущие брусья, прикрепленные к полу и стене и связанные между собой досками.

Палубу можно выполнить и по другой технологии: установить длинные брусья 100х100 мм под углом от нижнего этажа к верхнему, сделать обрешетку из досок и сверху уложить плиту. Лучше всего поставить больше дополнительных подпорок, так как вес цементного раствора внушительный. Боковины удобнее вырезать по шаблону из листов, готовую конструкцию герметизируют.

Армирование бетонных ступеней

Чтобы тонкие ступеньки были прочными и безопасными, внутри каркаса монтируют прутья. На этом материале лучше не экономить, а выбрать изделия крупного диаметра и не заменять их сеткой. Наиболее надежный способ их крепления — сварка. Чем длиннее элементы, тем крепче будет лестница. Направляющие горизонтальные прутья устанавливают в отверстия в боковинах с шагом 20 см. На таком же расстоянии крепят вертикальную армировку.

Ступеньки выполняются по той же инструкции, что и для крыльца. Отрезают от доски часть, равную ширине лестницы, и крепят к вертикальным торцам боковин. При необходимости укрепляют брусками по центру, связывая все поперечные части. Далее бетонные ступени заливают раствором и оставляют твердеть. Снимают каркас только при достижении расчетной прочности не менее 70 %.

Рекомендации по сборке опалубки своими силами

Чтобы ступеньки получились качественными и с первого раза, при работе применяют руководство от профессионалов:

Монтаж — самый длительный и сложный этап строительства крыльца или лестницы. От него во многом зависит качество и внешний вид будущей конструкции. При отсутствии навыков или в затруднительных вопросах можно воспользоваться помощью профессионалов, например, для проектирования эскиза или расчета угла уклона, а основную работу выполнить своими руками.

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Пошаговое выполнение работ

Рассмотрим порядок изготовления опалубки для бетонной лестницы более подробно.

Подготовительные работы

Наклонный угол пролета должен составлять примерно тридцать градусов. Как правило, его применяют при обустройстве входных лестничных маршей либо крыльца. Внутри помещений, чтобы сэкономить свободное пространство, уклон достигает сорока – сорока пяти градусов. Для лестниц, ведущих в подвал, спуск делается еще круче.

Принимая во внимание комфортность наклонного угла, определяем количество ступенек. Высота их может составлять 10 – 20 см, ширина – от 20 до 40 см.

Если в доме проживают пожилые люди либо дети, высота ступенек предусматривается не более 15 см.

Чтобы знать точное число ступеней, следует высоту подъема разделить на высоту одной ступеньки. Если предполагается отделка плиткой, то в расчетах учитывается ее толщина и слой клея.

Установка

Приступаем к монтажу каркаса. Алгоритм действий следующий:

• монтируется опорный каркас из бруса;
• набиваем тетивы, подбиваем донную часть;
• закладываем арматуру;
• устанавливаем подступенки.

Теперь рассмотрим в подробностях, как собрать опалубку. До установки тетив монтируется несущая основа опалубочной конструкции. С этой целью выставляются два бруса 10 на 10 см, опираются на палубу перекрытия и опорную площадку снизу. Перед этим оба бруса тщательно выравниваются по углам и плоскости заливаемой монолитной лестницы. Брусовые оголовки фиксируются вертикально установленными стойками из обычного горбыля.

Завершив выравнивание брусьев, внутреннюю поверхность на всю длину пришиваем по одной планке, задающей направление. Они выполняют функцию направляющих и являются одновременно опорной поверхностью для досок, используемых под зашивку.

Днище полностью зашивается досками или остатками плит ОСБ. Все куски подгоняются тщательно, чтобы получились плотные стыки, препятствующие просачиванию бетонного раствора.

Под опалубочное днище устанавливаются опорные стойки.

Чтобы сформировать бетонную отливку, понадобится от полутора кубометров бетонного раствора, масса которого превышает пару тонн, так что стойки должны быть из качественного материала.

Для этого подойдут крепкий горбыль либо бруски. Каждая стойка подрезается под наклонный угол лестницы, устанавливается снизу и крепится с изнанки саморезом. Завершив монтаж опор, в опалубку укладываем доски и пробуем пройти по ней ногами. В местах, где ощущается пружинистость, под опорную стойку подбиваются тонкие клинья. Чтобы стойки от массы залитого бетона не сместились, поверхность стяжки отсыпается тонким слоем песка.

Внутри короб застилается тонким полиэтиленовым материалом., чтобы исключить протекание бетонной смеси и защитить пиломатериал от воздействия на него влаги.

Армирование

Чтобы фундамент под лестницу получился надежным, в опалубочную конструкцию закладываются арматурные прутья и крепятся доски для подступенников. Сначала стальные прутья укладываются по днищу с интервалом в 12 см на высоте 3.5 – 4 см. Под каждую ступень следует уложить еще два отрезка по 16 см, разместив их поперек.

По такому же принципу устраивается второй арматурный ряд, но две поперечины заменяются тремя. Два сформированных стальных слоя обвязываются вертикально короткими обрезками, для чего понадобится задействовать сварочный аппарат.

Сверху арматурные концы собираются и соединяются с выпущенными на плите прутьями.

Опалубочный каркас привязывается к плите обязательно. Если пренебречь этим условием, то от тяжести залитого раствора лестница прогнется.

Такой способ гарантирует неизменное положение монолитного лестничного марша при любых усадках объекта.

Останется установить подступенники, и все готово для бетонирования. На планки рекомендуется использовать сосну либо фанеру 2 см с размерами 160 на 17 см. Материал должен быть качественным, потому что от этого зависит геометрия лестничных ступеней и окончательный успех всего процесса. Планки для подступенников необходимо подобрать заблаговременно, просушить, обработать гидрофобной пропиткой и покрыть лаковым составом.

Подступенники крепятся саморезами на бруски, набитые на тетивы. С каждой стороны должно быть минимум две точки креплений. Завершаетсяя установка тем, что по центру планок устраивается отверстие диаметром в 1 см, в которое вставляется шпилька длиной 10 см. Одним краем она приваривается к каркасной основе, на второй конец надевается шайба и накручивается гайка. Такая мера придаст подступенникам дополнительную жесткость, а шпилька будет удерживать опалубочную планку, чтобы ее не выдавило растворной массой.

Многие в лестницу закладывают резьбовые муфты. Ими крепятся балясины и установленные вертикально перильные стойки. Чтобы муфта располагалась в нужном месте, закладной элемент приваривается к металлической арматуре.

Заливка бетоном

В опалубку лучше всего заливать бетонный раствор марки М250. Готовить его можно самостоятельно либо заказать с доставкой на предприятии. Первый вариант более приемлем, потому что бетонирование лестницы имеет определенные отличия от заливки фундаментного основания.

Необходим «полусухой» бетон. Если заливать в опалубку смесь из миксера, придется внимательно отслеживать уровень слоя по всем ступенькам.

Заливка степеней выполняется при помощи обычного ведра. Смесь из бетона, приготовленного своими руками, закладывается в формы, разравнивается и немного трамбуется металлическим прутом. Частично бетон осядет, заполнив полости ступеней, расположенных ниже. Действуя последовательно, добавляем и уплотняем раствор, пока не добьемся нужного наполнения.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

• Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
• Водостойкая фанера — 20 мм;
• Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
• Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

• Уровень для подгона изделий
• Отвес
• Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
• Шуруповерт с битами или набор отверток
• Молоток.

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Основные материалы, с помощью которых можно отделать бетонную лестницу:

Устройство своими руками

Чтобы самостоятельно разработать и установить опалубку, необходимо иметь некоторые навыки в выполнении плотницких и бетонных действий

Еще важно грамотно выполнить расчеты и подготовить материалы, чтобы получить крепкую и красивую конструкцию

Необходимые материалы и инструменты

Для реализации проекта опалубки следует позаботиться о таких материалах:

1. Обрезная доска толщиной 30-40 мм.
2. Фанера толщиной 20 мм.
3. Ребристая арматура. Ее сечение может варьироваться от 10 до 16 мм.
4. Брус с сечением 100х100 мм.
5. Саморезы для древесины.

Еще необходимо найти ряд инструментов, в числе которых:

1. Строительный отвес и уровень.
2. Пила или ножовка.
3. Шуруповерт.
4. Молоток.

Расчеты

При выборе наклона пролета следует придерживаться значения 30 градусов

Это по-особому важно при организации входной лестницы или крыльца. С целью экономии свободной площади внутри дома допускается отклонение до 40-45 градусов

Если нужно обустроить лестницу в мансардное помещение или подвал, разрешается использование более крутого спуска.

В зависимости от выбранного наклона определяется число ступенек. Их высота составляет 100-200 мм, а ширина — не меньше 200 мм.

Число ступенек определяется по простой формуле: высота подъема делится на высоту ступени

При желании нанести отделывающий слой понадобится обратить внимание на толщину клеевой основы и материала отделки

Изготовление и сборка

Руководствуясь составленными расчетами, можно переходить к основным этапам монтажа опалубки для железобетонной лестницы. В первую очередь следует подготовить дощатый каркас опалубки, боковые ограничители и ребра жесткости. Нижнюю часть конструкции выстилают фанерой.

Используя бруски, доски и фанеры, а также специальный трафарет, можно начинать вырезание формы ступеней. Для соединения всех деталей применяют саморезы. С их помощью будет удобно демонтировать конструкцию. Чтобы достичь лучшей прочности крепления, рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Армирование

Чтобы усилить конструкцию марша лестницы, важно предусмотреть наличие хорошего армирования. На основе ребристого прута с помощью сварочного оборудования делается сетка

Ее принято размещать на высоте 2-3 см выше опалубки по длине пролета. Для этой цели применяются вставки из пластика или загибаются края прутов.

По возможности арматурные пруты стоит соединить с закладными деталями или поместить в отверстия. Нельзя перегружать вес опалубки тяжелой арматурой, в частном строительстве можно обойтись без металлического каркаса.

Порядок бетонирования

На всех этапах бетонирования необходимо следить за соответствием горизонтальных конструкций вертикальным. Первые проверяются с помощью строительного уровня, а вторые — с помощью отвеса. Дальше необходимо установить арматурные сетки и каркасы, соблюдая наличие защитного слоя.

В выбранных точках с каркасом соединяются закладные детали, они будут использоваться для крепления балясин или стоек. Чтобы подготовить бетонную смесь, нужно применить такие компоненты:

Для заливки марша лестницы бетоном используется один проем. Саму процедуру выполняют по направлению снизу вверх, медленно заполняя опалубку подготовленным раствором. Чтобы смесь была достаточно вязкой, а прочностные свойства конструкции высокими, ее разбавляют щебнем.

Для предотвращения образования пустот в процессе бетонирования задействуется вибрационное оборудование. По завершении заливки слой разглаживается и выравнивается.

Чтобы избежать засыхания или растрескивания внешней поверхности, пока она не получит оптимальную степень прочности, монолит укрывается ПВХ-пленкой, дающей равномерное затвердевание раствора.

Если в качестве крепежных элементов использовались саморезы и уголки, демонтаж будет выполняться проще, чем в случае с гвоздями.

Входная лестница в доме из бетона: особенности изготовления

Установка бетонной лестницы — довольно трудоёмкий процесс, который следует начинать при наличии определённых знаний и умений. При правильном подходе возможно соорудить конструкцию без больших физических и финансовых затрат. В процессе установки лестницы, расположенной на улице, следует учитывать некоторые нюансы, отклонение от них может повлечь за собой определённые проблемы.

Одним из наиболее важных этапов установки лестницы является проведение необходимых расчётов, которые помогут определить высоту ступени, толщину напольного покрытия и другие важные детали.

Одним из значимых элементов лестничных конструкций являются перила. Перила из металла для лестниц обладают высокой прочностью и могут быть различных видов. Подробнее про это читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/perila-iz-metalla-dlya-lestnitsy-foto.

Этапы установки входной лестницы из бетона в дом:

В основание каждой ступени насыпают дренаж – подушку из щебня, битого кирпича или шлака. При этом дренах не должен доходить до опалубки. Для увеличения прочности ступеней используют армирование проволокой диаметром от 5-6 мм. Готовят бетон в следующей пропорции компонентов: 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, три части щебня фракции 5-10 мм.

Как правильно приготовить и уложить раствор

Практика показывает, что от качества раствора напрямую зависит долговечность полученного результата. Именно по этой причине специалисты рекомендуют смешивать цемент и песок в пропорции 1:3.

Когда раствор готов, можно приступать к заполнению первой ступени. Когда эта задача будет выполнена, делается опалубка для второго элемента, после чего, производится заливка. Таким образом, поочередно устанавливается опалубка для каждого последующего элемента лестницы и производится его заливка.

Когда заливка будет завершена, всю конструкцию накрывают пленкой. Такой подход позволит избежать преждевременного воздействия дождя, а также обеспечит максимально эффективное прохождение всех процессов.

Когда раствор полностью высохнет, пленку и опалубку можно убирать. Завершающим этапом станет облицовка ступеней крыльца, примеры которой можно увидеть на фото ниже.

Если у Вас все еще остались вопросы о том, как сделать ступени для крыльца своими руками, рекомендуется просмотреть видео, на котором достаточно подробно показан весь процесс. Кроме всего прочего, с его помощью можно узнать многие нюансы и особенности, а также получить ответы на многие вопросы.

Из чего еще можно сделать лестницу?

Как показывает практика, вторым по популярности строительным материалом для изготовления ступеней, является дерево. Деревянные ступени для крыльца имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• бюджетная стоимость материала;
• нет необходимости приобретать специфический инструмент;
• не требует наличия профессионального опыта;
• простота изменения итогового цвета изделия.

Главным условием для того чтобы изготовить ступени для крыльца из дерева, является пропитка древесина специальным раствором, который защитит ее от негативного воздействия внешних факторов, а также придаст ее высокие пожароустойчивые характеристики.

Еще один вариант – клинкерные ступени для крыльца. Это специфическая плитка на ступени крыльца представляющая собой готовые пластины, которые применяются при устройстве лестницы. Главным достоинством этого материала является его прочность, долговечность и простота использования. Кроме всего прочего, они могут иметь как простую, так и фигурную форму, благодаря чему можно создать действительно уникальную конструкцию.

https://youtube.com/watch?v=HbCAmPXk2dM

Завершают своеобразный рейтинг изделия из металла. Они обладают просто поразительной долговечностью и прочностью. Стоит также отметить, что, в зависимости от пожеланий владельца, можно использовать всевозможные кованые элементы.

Этапы строительства

С помощью колышков и бечевки размечают контуры будущего лестничного пролета. Далее с помощью колышков и шпагата размечается количество ступеней и ширина проступей. Начиная с верхней ступеньки, вынимаем землю и формируем черновые контуры ступенек. На больших лестничных пролетах (от 10 ступеней и более) рекомендуется залить бетонное основание. Это необходимо чтобы укрепить нижний подступенок и таким образом застраховать его от сползания и последующего разрушения.

Для этого под первым подступенком отрывается траншея, которая должна быть в два раза больше его ширины, на 100 мм больше длины ступени и 100 мм глубже. Траншея засыпается щебнем (битым кирпичом, шлаком или другими твердыми каменными отходами) и заливается бетоном марки М200-М250. Основание разравнивается и оставляется на две недели для полного высыхания.

Далее на подготовленном месте собирается дощатая опалубка. Опалубка может быть двух вариантов конструкции: для всех ступеней срезу или для каждой ступени отдельно. В первом варианте, конструкция опалубки должна в точности повторять контуры будущей лестницы. Ударами молотка опалубку немного заглубляют в грунт и проверяют правильность монтажа.

В основание каждой ступени насыпают дренаж – подушку из щебня, битого кирпича или шлака. При этом дренах не должен доходить до опалубки. Для увеличения прочности ступеней используют армирование проволокой диаметром от 5-6 мм. Готовят бетон в следующей пропорции компонентов: 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, три части щебня фракции 5-10 мм.

Заливка конструкции с одновременными операциями: уплотнением так называемым «штыкованием» и разравниванием поверхности до появления на поверхности залитых ступеней воды и железнением. Опалубка демонтируется через 72 часа после заливки.

Если используется вариант опалубки для каждой ступени отдельно – между собой соединяются (лучше саморезами «по дереву») четыре доски. Получившийся «ящик» устанавливают на каждой ступени и поочередно «снизу-вверх», заливают каждую отдельную ступеньку. Важно! При заливке конструкции необходимо делать небольшой уклон поверхности проступи в сторону от склона для слива воды.

Опорой любого сооружения являются мощные балки, несущие на себе всю тяжесть конструкции. Форма ее зависит только от пожеланий застройщика, а качество зависит от соблюдения правил проведения работ и выбора материала:

Необходимые расчеты

Лестница – архитектурный элемент, подвергающийся повышенным нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо выполнить определенные расчеты. Неправильный подход приведет к тому, что она будет неудобной, на ней появятся трещины и возникнет риск разрушения. Основным моментом, из которого нужно исходить при расчетах — пространство, выделенное под лестницу. После чего определяется тип конструкции, например, с площадкой или забежными ступенями, маршевые или винтовые пролеты.

Для внутренней бетонной лестницы требуется особенная точность, она должна экономить домашнее пространство, оставаясь комфортной для всех членов семьи. Поэтому ее нужно проектировать вместе с домом, с учетом высоты перекрытий и пространства для межэтажных переходов.

Главным параметром является уклон пролета, измеряемый в градусах к горизонту. При наличии достаточного пространства делаются лестничные пролеты с уклоном 20-24°. Такая конструкция позволяет увеличить размеры ступеней, но марш может быть слишком длинным.

Самым приемлемым вариантом считаются марши под углом 26-33° к горизонту. Они комфортны, безопасны, легко изготавливаются при условии правильного расчета конфигурации ступеней.

Максимальный угол, при котором соблюдаются требования безопасности, составляет 45 градусов, при этом высота и ширина ступени будут одинаковыми. Такие лестницы экономят пространство, но не очень удобны.

Далее, для правильной сборки опалубки, нужно рассчитать ширину и высоту ступеней, для полученного наклона. Данные можно взять из готовой таблицы:

Другой вариант – самому рассчитать высоту ступеней. Для этого предлагается специальная формула, с помощью которой высчитывается безопасная для конкретного человека S=d+2h. Где S – длина шага, d – ширина, h – высота ступени. Но данный способ не учитывает длины лестничного пролета. Он позволяет подобрать оптимальную высоту ступеней. Количество ступенек можно узнать, поделив высоту пролета на высоту одной ступени. Подогнать марш к конкретной высоте можно размером подступенка, в который должна опираться лестница.

Согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» ширина ступени должна быть 30 см (допустимо от 28 см до 35 см), а высота подступенка — 15 см (допустимо от 13 до 17 см).

При выполнении расчетов нужно учитывать, что расстояние от ступенек до верхней преграды не должно быть ниже 2 м, чтобы человек не ударился головой. Минимальная ширина марша не менее 0,8 м, рекомендуется 1 м.

Поэтапное изготовление опалубки

1. Составляет план будущего крыльца с указанием его высоты, ширины, количества и длины ступеней. Согласно составленной схеме делается разметка на земле с использование металлических или деревянных колышков. Важна точность, от которой зависит прочность крыльца и эстетичный вид ступеней.
2. Деревянная опалубка изготавливается из обрезной струганной доски толщиной в 4 см и шириной в 10 см. Из материала собирается 3 щита. Один размером в 2,8 х 0,3 м, два 1,2 х 0,3 м. Подготавливаются крепежи (саморезы) и брусья (по длине больше высоты щита), имеющие заостренные концы для монтирования в грунт. Для улучшения качества бетона к поверхности досок степлером крепится толстая пленка.
3. Щиты забиваются в грунт до выбранной высотной отметки.
4. Щиты связываются углами. Для повышения прочности конструкции используются расчалки, изготовленные из бруса. Устанавливаются рядом с щитами, упираясь в доски одним концом, а другим – в грунт.
5. Вязка арматурного двухуровнего каркаса, состоящего из двух, связанных вертикальными связами, горизонтальных решеток.
6. Опалубка своими руками для второй и следующих ступеней делается из деревянных щитов, каждая группа которых уменьшается в размерах. Схема установки делается по аналогии с первой ступенькой.

Фото этапов работы:

Собираем щиты, устанавливаем, закрепляем, делаем начальное армирование

Делаем бетонную подготовку и доделываем армирование

Крепим горизонтальные доски для опалубки ступеней

Готовое крыльцо

Заливка бетона проводится за один прием. Для ускорения процесса можно сделать желоб, избавляющий от необходимости перетаскивания готового раствора от бетономешалки до рабочего места.

После заливки бетона провибрировать крыльцо, удалив попавший воздух. Сделать это можно виброукладчиком или своими руками при помощи лопаты и трамбовки.

Снимается опалубка через 4 недели после проведения работ. За это время материал полностью застынет и опора для ступеней будет не нужна. Застывший бетон покрывается гудроном.

Фото

Заливка лестничного пролетаСхема устройства монолитной лестницы

Поворотная лестница

Лестница в подвалАрмированиеАрматурный каркас железобетонной лестницы
Помогла ли вам статья?

Бетонирование

Заполнение бетоном
Бетонирование лестницы производится за один раз. Начинается заливка с нижних ступеней. В бетон добавляют щебень, чтобы он не вытекал из опалубки. Обязательно надо пользоваться электрическим вибратором. Это позволит уплотнить бетон и воспрепятствует образованию воздушных полостей. После высыхания опалубку разбирают, а лестницу украшают перилами и различными декоративными материалами.

Хорошее знание вопроса — как сделать опалубку для лестницы, позволит вам быстро и качественно сделать эту работу.

Рекомендуем ознакомиться:

• как сделать винтовую лестницу своими руками;
• как сделать деревянную лестницу на второй этаж;
• как выбрать перфоратор для дома.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.