Как сделать опалубку для висячего ростверка?

Термин «ростверк» происходит из немецкого языка и обозначает решётчатое строение. В строительстве и архитектуре под ним понимают:

конструкцию, расположенную наверху столбчатого фундамента, предназначенную для выравнивания нагрузки здания на все опоры и служащей основанием для верхних силовых элементов;
однорядный или двухрядный настил из деревянного бруса или брёвен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебёнки или гравия и выполняет функции фундамента для деревянных зданий;
пространственные конструкции в виде решётки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскрёбов для усиления жёсткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Фото типового столбчатого фундамента с ростверком приведено на картинке. Ростверк в основном выливается из бетона в виде ленты, балок и плит с применением железной арматуры. Он бывает высоким, повышенным и низким. Низкий ростверк углублён в грунт, повышенный имеет подошву на уровне грунта, а высокий расположен намного выше грунта. Для заливки ростверка устраивается опалубка. Наиболее распространённым видом опалубки для ростверка является ленточная опалубка.

Как сделать опалубку для ростверка?

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

Бурение скважин для свайно-ростверкового фундамента

Бурение скважины под сваю может выполнятся обычным садовым буром.

Если проект фундамента предусматривает обустройство свай с уширением опорной подошвы в нижней части свайного столба необходимо использовать специальные буры с расширительными лопастями по типу ТИСЭ-Ф.

Все работы выполняются в следующей последовательности:

В месте расположения скважины делаем направляющую яму на глубину одного штыка лопаты;
Посредством ручного бура выполняем бурение скважины, при этом нужно тщательно контролировать вертикальность погружения бура в грунт, чтобы в дальнейшем не возникло перекосов буроинъекционных свай;

Рис.: Бурение скважин под сваи

После того как скважина пробурена на необходимую глубину необходимо смонтировать опалубку сваи под заливку бетоном, для этого используется рубероид, который сворачивается в цилиндр требуемого диаметра (в 2-3 слоя) и фиксируется скотчем. При этом высота цилиндра должна быть больше глубины пробуренной скважины: нужно предусмотреть запас высоты, требуемой для формирования расположенных на поверхности грунта оголовков свай;
Опалубка погружается внутрь скважины, после чего выполняется армирование сваи и заливка опалубки бетоном.

Рис.: Опалубка буроинъекционной сваи из рубероида

Устройство опалубки ростверка

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
гвозди или саморезы по дереву;
пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Этапы создания опалубки

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Сушка и уход

Опалубку можно снимать уже через 28 дней.
Когда бетонирование ростверков проведено, надо подождать несколько часов и смочить открытую поверхность водой. Пересыхание монолита может спровоцировать появление трещин, чтобы этого избежать, нужно застелить поверхность железобетона полиэтиленовой пленкой. Опалубку снимают, когда бетон полностью затвердеет, сведение стен можно начинать через 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Выбор свай

Разновидности свай по конструкции и типу монтажа
Длина сваи, диаметр зависит от нагрузки, сопротивления почвенного слоя и назначается так, чтобы элемент располагался вне зоны промерзания грунта. Протяженность скважины зависит от возможностей сверлильного оборудования. Низ ростверка определяется присутствием технического подпола, подвала, рельефом земельного надела.

Проект свайного основания базируется на итогах инженерных разработок, информации о сейсмичности района. При выборе технологии учитываются экологические требования и сравниваются экономические варианты других решений. Регламент расчета приводится в нормативном документе СНиП 11.В.1 – 62.

В плане сваи ставятся с постоянным или переменным шагом, который предварительно указывается на чертеже. Висячие элементы и ростверк рассчитывается по деформациям с условием, что строение осаживается на величину, меньшую от нормативного показателя. Метод позволяет определить выгодность ростверкового основания перед устройством монолитного ленточного фундамента, сплошной бетонной плиты.

Ростверк. Опалубка. Часть 4. Выставляем и стягиваем опалубку шпильками. Бетонируем ростверк.

Posted By: YanaShi 14.10.2016

Напомним, первая часть статьи была посвящена армированию каркаса ростверка, вторая – по большей части опалубке, в третьей мы рассказали про вязку узлов и свай. И наконец-то мы подошли к финальной части нашей статьи, в которой мы расскажем, получился в итоге у нас фундамент или нет. Для оценки всех наших действий осталось совсем немного… Доделать все манипуляции с опалубкой и пробетонировать ростверк. Итак, приступим!

Опалубка для ростверка.

Начнем с опалубки. Её необходимо выставить по уровню. В некоторых местах уровень сбился в связи с различными строительными работами, которые проводились рядом с ней, на ней и т.д. Таким образом, опалубка на данном этапе не ровная, где-то все нормально (по уровню), а где-то опустилась или провисла. Проверяли уровень опалубки при помощи натянутого шнурка, который еще был натянут при разметке фундамента дома и временно снимался в процессе работ, а также при помощи пузырькового уровня. Кстати, на данном этапе в местах, где опалубка провисла, шпильки, вставленные для прочности конструкции, мы не стягивали. Это усложнило бы задачу.

Для того чтобы выровнять уровень опалубки нам необходимо было подсыпать песок в провисшие места, а для этого поднимать всю конструкцию из тяжелых листов ОСБ. Вручную это сделать невозможно, поэтому мы соорудили самодельный домкрат из длинной металлической палки, установленной на деревянные доски. Одной стороной самодельный домкрат цепляли за выпирающие части опалубки, а на другую в итого садился человек и своим весом поднимал листы ОСБ. Можно сказать, получились у нас так называемые «строительные качели».

Выравниваем уровень опалубки.

После того как мы привели опалубку в порядок, т.е. выставили её по уровню, мы решили в проблематичные места ростверка надеть фиксаторы арматуры для того чтобы избежать в дальнейшем выхода арматура за пределы бетона, что может получиться из-за общей нагрузки на фундамент. Использовали мы фиксаторы арматуры «Звездочка», создающие защитный слой бетона в 5 см. Цена 1 пакета (50 шт.) – 98 руб., потратили мы примерно 3 пакета фиксаторов на сумму около 300 руб. Затем закрутили оставшиеся шпильки, и наши подготовительные работы к заливке ростверка бетоном подошли к концу.

Строительная документация

Когда заливаются ростверки, рабочие должны руководствоваться нормативными документами, регламентирующими проведение работ. К числу этих документов принадлежит технологическая карта – стандартизованный документ, который содержит инструкции, необходимые сведения для персонала, выполняющего заливку ростверка. В карте также есть инструкции по технике безопасности, контролю робот, уменьшению затрат, повышению качества конструкций.

Технологическая карта была разработана для инженерно-технических работников, исполнителей работ, проектных организаций, сотрудников технического надзора. Технологическая карта указывает порядок выполнения робот: устройство опалубки, изготовление каркаса, бетонирование, снятие опалубки. Все эти процессы подробно описаны, указаны технические параметры и нормы по их выполнению.

Вернуться к оглавлению

Как сделать ростверк из бетона для свайного фундамента своими руками

Admin1 05.12.2017 Строительство Комментарии к записи Как сделать ростверк из бетона для свайного фундамента своими руками отключены 2,353 Views

Что такое ростверк?

Ростверк – это лента из дерева бетоного раствора или металла, которая крепится к верхней части свайного фундамента и перераспределяет нагрузку всей конструкции на сваи. Ростверк из дерева и металла довольно просто устанавливается, а для устройства бетонного ростверка нужен определенный порядок действий и профессиональный подход.

Свайный фундамент отличается от ленточного тем, что первый находится выше уровня грунта, а нагрузку распределяет ростверк на все сваи, которые передают вес грунту.

Второй расположен непосредственно на грунте, а нагрузка строения падает на всю площадь фундамента.

На фундаменте из свай при обустройстве ростверка можно строить легкие дома из шлакоблока, оцилиндрованного бревна или деревянного бруса.

Инструкция по обустройству ростверка

Установка опалубки

Опалубку можно сделать из любого материала: доски, древесно-стружечная плита, фанера и прочие.

Минимальная высота ростверка – от 30 см, ширина – на 10 см больше ширины сваи. Основные формы – прямоугольник или трапеция.

Как собрать каркас опалубки?

По предварительно размеченой линии на расстоянии от 50 до 90 см под прямым углом к грунту забиваются бруски 5*5 см;
Верхняя часть брусков соединяется поперечиной;
На саморезы крепится нижняя перекладина, на которую укладывается нижняя часть конструкции опалубки. В доске необходимо сделать отверстие под каждую сваю;
Устанавливаются боковые доски, закрепляются к брускам;
Внутреннюю часть опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой.

Армирование ростверка

Нижний ряд армирующей проволоки укладывается на расстоянии 3 см от стен, можно использовать бруски. Через равные промежутки арматура связывается поперечными прутьями 6-8мм. Верхний ряд арматуры подвешивается на проволоку за ранее установленные бруски, стягивается через равные промежутки прутком 6-8мм. Верхний и нижний ряды так же связываются между собой прутком. Бруски нижнего ряда убираются. В итоге должна получиться прямоугольная конструкция каркаса, подвешенная на проволоку.

Нельзя устанавливать только один армирующий прут в ряду, если ширина конструкции превышает 15 сантиметров.

Выбор бетонного раствора

Для заливки ростверка обычно используют бетонные растворы марок М300 или М350. Можно купить бетон с доставкой или сделать своими руками. При заливке необходимо выгонять воздух из раствора для препятствия снижения прочности ростверка. Можно использовать металлический пруток или специальный вибратор.

Утепление конструкции

Ростверк является мостиком холода, поэтому его необходимо утеплить. По наружной поверхности ростверка закрепляют при помощи битумного клея и деревянных дюбелей экструдированный пенополистирол, толщина которого 5-10 см. На стыках плиты пенополистирола запениваются. Пенополистирол должен находиться на 5-10 см выше грунта. После установки, его можно оштукатурить или закрыть специальным цокольным сайдингом.

Важным моментом является необходимость обязательного утепления ростверка – это позволит экономить на отоплении дома.

Разметка свайно-ростверкового фундамента

Качественную разметку фундамента, согласно всем требованиям технологии, можно выполнить только на ровном участке земли, поэтому в случае присутствия на строительной площадке естественного уклона его необходимо выровнять посредством снятия верхнего слоя почвы.

Рис.: Выравнивание строительного участка

Разметка свайно-ростверкового фундамента выполняется в следующей последовательности:

Согласно проектному чертежу переносим на грунт линию несущей стены дома, по ее углам забиваем в землю деревянные либо арматурные колышки длиной 30 см;
По прямой продлеваем линию несущей стены дома на полтора метра в каждую сторону (при бурении скважины под сваю первоначальный колышек в углу будет мешать и его придется вынуть) и в соответствующих местах вбиваем в землю полутораметровый арматурный прут так, чтобы 1 метр прута оставался на поверхности;
Между вынесенными за пределы стены колышками натягиваем бечевку;

Рис.: Пересечение бечевки в месте расположения сваи

Размечаем вторую стену здания, главное задание — создать идеально прямой угол между несущей и прилегающей стеной. Для этого берем строительный уголок и задаем направление от меньшего колышка несущей стены, рулеткой отмеряем длину прилегающей стены и вбиваем в ее крайней точке маленький колышек;
По правилу египетского треугольника проверяем правильность прямого угла. Для этого нам потребуется отрезок бечевки длиной 12 метров: на одной линии разметки фиксируем 4-х метровую часть бечевки, на второй — 3-х метровую, если оставшаяся 5-ти метровая часть бечевки соединяется с ее началом, значит угол получился идеально ровным;

Рис.: Схема проверки углов разметки по методу египетского треугольника

Продолжаем линию стены на полтора метра в каждую сторону так, чтобы место пересечения бечевок располагалось строго над маленьким колышком. Закрепляем основные арматурные прутья и переносим точки фиксации бечевки за контуры фундамента;
Аналогичным образом размечаем контуры двух оставшихся наружных стен и внутренние стены фундамента;
На основании проектного чертежа свайного поля размечаем колышками места расположения свай

Основные функции

Чтобы рассмотреть технологию строительства ростверкового фундамента, стоит разобраться, что представляет собой ростверк. Под этим понятием подразумевают верхнюю часть фундамента, выполненную в виде блоков или балок, установленных на несущие элементы. Ростверк представляет собой опору всего здания. Часто применяется такой тип основания при индивидуальном строительстве.

Основная функция ростверка – распределять поперечные и продольные нагрузки по всему периметру основания. Все вертикальные опоры объединяются в единую конструкцию. Обычно ростверк выполняют из бетона. В случае с деревянным домом более выгодно сооружение ростверка из бруса.

распалубка

Распалубка ростверка выполняется после того как бетон приобретает достаточную прочность (70-80% от марочной) для того, чтобы без повреждений и деформаций выдерживать все нагрузки, которыми сопровождается демонтаж опалубки. Как правило, опалубку можно снимать по истечению 7-8 дней после заливки ростверка.

Рис.: Схема набора прочности бетоном

В процессе демонтажа опалубки нельзя использовать бетонную ленту как опору для рычага, которым выполняется срывание стенок опалубки, также запрещается оказывать на ростверк какие-либо ударные нагрузки.

Гвозди, которыми были соединены стенки опалубки, удаляются с помощью гвоздодера либо рычажных клещей, после чего доски отделяются от поверхности ростверка.

Рис.: Демонтаж опалубки

По завершению демонтажа опалубки необходимо проверить поверхность бетонной ленты на предмет образования трещин, при обнаружении повреждения нужно заделать цементно-песчаным раствором.

Виды ростверка

Существует несколько видов ростверка. Они отличаются высотой заложения и особенностями монтажа:

Высокий – на столбы или сваи укладывают плиту. Применяется в случае, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Нередко высокий ростверк оборудуется в местности, в которой весной уровень талых вод достаточно большой.
Низкий – представляет собой опору, которая заглублена в грунт. Ее устанавливают в местности с минимальным уровнем промерзания грунта.
Повышенный – он находится на уровне грунта. Он способен максимально равномерно распределять нагрузку.

Самый оптимальный вид ростверка представляет собой опору, устроенную на уровне отметки грунта. В зависимости от используемых материалов различают деревянный, бетонный и стальной ростверк.

Деревянный обычно сооружают из брусьев. Он подходит для строительства свайных и столбчатых фундаментов. Преимуществом деревянного ростверка является его ценовая доступность и простота монтажа. Также он не вредит экологии. К недостаткам такого ростверка можно отнести недолговечность материала.

Стальной сооружают в виде балочного каркаса. Чаще всего его применяют при строительстве бань, одноэтажных строений и бытовок. Преимущества конструкции – долговечность и надежность. Недостатком стального ростверка является его подверженность коррозии.

Монолитный. Его выполняют из вертикальных опор и балочного перекрытия. Соединяются части системы бетонной заливкой. После завершения строительства опалубки она армируется и заполняется раствором. Преимуществом такого ростверка является высокая устойчивость, неподверженность многочисленным воздействиям природных явлений.

Расчет

Процесс установки любого фундамента базируется на четких и сухих цифрах. Как бы ни хотелось думать иначе, но малейшая ошибка в установке фундамента – и вы можете обеспечить себя и свое строение постоянными ремонтами с земляными работами и множеством финансовых затрат. Избежать этого просто – всего лишь стоит учитывать как можно более широкий спектр факторов, способных повлиять на надежность вашего фундамента. Это, конечно, касается и фундамента на буронабивных сваях.

Приведем полный список параметров, которые, так или иначе, оказывают влияние на безопасность установки буронабивного фундамента:

площадь и длина фундамента/ростверка, а также его высота, площадь боковой поверхности и подошвы – так вы сможете рассчитать среднее давление от здания на отдельную часть фундамента и сваю (не забывайте учесть параметры внутренних перегородок);
средние затраты бетона или бутовых элементов – это позволит высчитать возможности жесткости и прочности отдельной сваи – здесь стоит учитывать присутствие или отсутствие осадных труб, опалубки, гидроизолирующих элементов (не забывайте, что начальные планируемые затраты бетона почти в 100% случае чуть ниже объема, затрачиваемого в итоге);

нагрузка и давление на отдельную сваю, и нагрузка на породу от веса здания и фундамента;
требования и рекомендации к армированному каркасу должны быть соблюдены – это диаметр от 1 см, количество, длина и вес арматурных стержней, диаметр и шаг хомутов крепления по СНиП для вашего строения;
характеристики опалубки (в зависимости от используемого вами материала для опалубки эти значения по ГОСТу сильно варьируются);
кроме всего этого, учитывайте внешние климатические условия, которые уже были упомянуты выше.

Часто случается, что к воздвигаемым частными застройщиками зданиям не могут быть применены некоторые из видов расчетов, это может быть оправдано такими факторами, как установка дополнительных конструкций и элементов на территории (к которым до строительства не могут быть применены точные расчетные операции), применение индивидуального вида фундамента (иностранные, малопопулярные или не так широко известные типы фундамента) и некоторые другие. Это распространенная ситуация на сегодняшний день, так как возрастает число индивидуальных проектов, становится все больше смелых дизайнерских решений в постройке зданий. В таком случае застройщик должен воспользоваться нормами, правилами и таблицами с данными в СНиП 2.02.03-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 52-01-2003 и ГОСТ Р 52086-2003. Изучение этих документов позволит вам определить оптимальное количество свайных элементов, вычислить глубину укладки свай, нагрузку на почву и фундамент именно на вашей территории, и наверняка будет полезным для начинающих строителей.

Процесс расчета буронабивного фундамента прост. Для начала нужно рассчитать вес всех конструкций фундамента, учесть примерный вес мебели, людей, стеновых преграждений, лестниц, надстроек, нагрузки от снега или дождя. Следующим этапом будет определение несущей способности отдельной сваи, она будет зависеть от таких параметров, как диаметр и длина сваи, характеристики арматурного каркаса, нагрузок грунтовых пород и их свойства. Вы можете вычислить несущую способность свай исходя из данных, полученных путем штамповых испытаний

После расчетных мер строителем проводятся корректировочные работы, которые включают оптимизацию количества свай (если количество нечетное, оно, как правило, округляется до четного числа) и проверку всей конструкции на наличие повреждений и трещин. Количество свай, как и расстояние между ними, определяется весом постройки и диаметром самих свай. При размещении свай учитывайте, что их установка по углам и местам сопряжения стен у здания обязательна. В противном случае нагрузка и давление на определенные участки фундамента могут быть приближенными к критическому значению.

Технология возведения

Сутью фундамента ТИСЭ с ростверком является создание ростверка по оголовкам столбов. Некоторые сравнивают такой тип основания со свайным. Однако глубина залегания такого фундамента гораздо меньше, чем у бурозабивных конструкций. Кроме того, столбчатая конструкция имеет уширение книзу, а у свай такой особенности не наблюдается. Для бурения применяется специальный бур ТИСЭ конструкции Яковлева.

Подготовка участка

Столбчатые ростверки позволяют не проводить планировку участка. Однако все мешающие подземной конструкции предметы и строения придется убрать (выкорчевать пни, снести подсобные постройки).

Если здание планируется возводить на территории с возможной просадкой грунта, часть почвы меняют щебнем или другим нерудным материалом.

Проведение разметки

Земляных работ при сооружении фундамента с ростверком проводится минимальное количество. Планировка требуется только при сложном ландшафте. Таким образом, можно исправить сложные перепады рельефа. При необходимости можно снять весь плодородный слой, чтобы уложить его на грядки. Разметка в любом случае осуществляется поэтапно:

Сначала изготавливают обноски (для каждой стены их должно быть по две) – представляют собой вертикальные колышки с горизонтальной рейкой.
Их устанавливают в 1,5 м от углов. На каждую из них крепят по два шнура, которые будут служить разметкой для опалубки.

После выполнения разметки для фундамента с ростверком нужно измерить диагонали. Они должны совпадать.

Это обеспечит возможность натягивать шнур многократно.

Бурение скважин

Скважины для фундамента с ростверком можно смещать в каждом ряду на несколько сантиметров. Это объясняется значительным запасом прочности основания. Операции выполняются следующим образом:

Сначала выполняют лидер-лунки – приямки глубиной 0,2-0,4 метра. Их выполняют штыковой лопатой для лучшего погружения забуривающей коронки.
Затем проводят бурение. Каждые 2-5 вращения буроприемник извлекают и вытряхивают породу.
Уширение пяты. Когда бур достигает заданной глубины, вращение осуществляют без вертикального нажима, благодаря чему нож вынимает породу куполообразно. На дне скважины создается утолщение.

Опалубка и армирование

Для увеличения ресурса и устойчивости фундамента с ростверком применяются специальные каркасы. Сваи должны обладать:

Вертикальным армированием – в них помещаются рифленые пруты толщиной от 8 до 14 мм, которые выступают над краем опалубки на 40 см.
Поперечным армированием – его выполняют из гладких арматурных стержней 6-8 мм диаметром. Они должны располагаться с периодичностью по вертикали 40-60 мм.

Чтобы избежать коррозии металла, стоит заранее выполнить защитный слой- опалубку. На концы стержней монтируются шайбы, которые предотвращают контакт металла с опалубкой. Сваи можно отливать в опалубке из различных материалов. Одним из самых распространенных является рубероид. Сначала кусок материала отрезают от рулона и скручиваю в цилиндр необходимого диаметра. Края сцепляют степлером. Снаружи такую опалубку укрепляют вязальной проволокой.

Нередко применяют в качестве опалубки свай для фундамента с ростверком асбестоцементные трубы. Это позволяет повысить жесткость конструкции. Однако стоит учитывать, что такие трубы не являются гидроизоляционными. Их требуется дополнительно укрывать защитными материалами. Полимерные трубы не боятся ультрафиолета и способны обеспечить надежную гидроизоляцию.

Сваи-стойки запускают в ростверк на 5-7 см. Утепление ростверка можно выполнить из пенопласта.

Заливка бетона

Из-за небольшого диаметра опалубки сваи заливать бетон достаточно проблематично. Кроме того, из-за торчащих прутьев арматуры вставить воронку в нее не получится. По этой причине воронки выполняют из картона или рубероида. Процесс заполнения скважины бетоном.

сначала ее заливают раствором наполовину;
бетон уплотняют глубинным вибратором;
заливают раствор до проектного уровня;
бетон повторно уплотняют.

В первые трое суток за бетоном осуществляют специальный уход. Это необходимо для повышения прочности конструкции. По мере необходимости его увлажняют из лейки.

Опалубка ростверка

Опалубку ростверка начинают выполнять сразу, как только закончено бетонирование опор. С этой целю на обносках снова натягивают бечевку, по которой будут уложены доски. Для висячего ростверка опалубка выполняется в такой последовательности:

Нижние палубы сколачивают из обрезной доски. Затем их нужно обернуть полиэтиленом.
Затем палубы устанавливают ниже края свай на 5-7 см. С этой целью в сколоченной конструкции создаются отверстия для вертикальных опор.
Боковая опалубка устанавливается по натянутым шнурам. Ее крепят к палубе саморезами. Стягивать боковые стенки опалубки шпильками стоит только после укладки арматуры. В ростверке нельзя выполнять продухи или выводы коммуникаций. В противном случае конструкция будет существенно ослаблена.

Армирование и заливка бетоном

Армирование опалубки ростверка выполняется таким образом, чтобы часть прутьев свай была соединена с нижним армопоясом ростверка, часть – с верхним. Каркас укладывают на палубу через полимерные прокладки.

После этого опалубку ростверка по кругу заливают бетонным раствором. Обязательно выгнать весь воздух из смеси. Все камни щебня необходимо утопить в бетоне. Поверхность ростверка укрывают пленкой – при повышенной влажности, или укладывают на него влажный компресс – при повышенной сухости.