Выбираем и строим фундамент для дома из газобетонных блоков

В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Многих интересует вопрос, можно ли сделать фундамент из газобетона. Если да, то какие блоки для этого можно брать и как защитить их от повышенной влажности? Давайте разбираться в этом вопросе, опираясь на официальную строительную документацию.

Зависимость типа фундамента от разновидности используемых газобетонных блоков

Термин «фундамент» пришёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

https://dic.academic.ru

Фундамент должен выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина или материал фундамента были выбраны неправильно, дом даже на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Нам необходимо выстроить фундамент для дома из газоблоков, поэтому нужно точно убедиться, какая конструкция основания нам подойдёт.

Но тут есть тонкость. С приставкой «газо-» существует два типа блоков. И обычно эти названия — газобетон и газосиликат — несведущие люди считают синонимами. Но они различаются по способу изготовления, виду, весу и гигроскопичности.

Газобетонные блоки

Это ячеистый бетон серого цвета. При добавлении специальных пенообразователей в бетоне происходит химическая реакция — возникают газовые пузырьки размером до трёх миллиметров. Составные части смеси — цемент и кварцевый песок. При соблюдении технологии изготовления и правильном вымешивании смеси блоки получаются равномерно пористыми. Их плотность измеряется в килограммах на кубический сантиметр, и это важная характеристика — от неё зависит вес дома. В зависимости от содержания воздуха блоки бывают низкоплотными (до 600 кг/см3), имеющими хорошие показатели теплоизоляции, и высокоплотными (до 1000 кг/см3), теплоизоляция которых несколько хуже.

Газобетонные блоки отличаются по качеству теплоизоляции в зависимости от их плотности

Поскольку мы будем строить жилой дом, то нам подойдёт лишь первая разновидность. Такие блоки имеют умеренную гигроскопичность, поэтому они требуют хорошей гидроизоляции снаружи, внутри и между стеной и фундаментом.

Для строительства жилых домов используются только низкоплотные газобетонные блоки

Газосиликатные блоки

Эти красивые белые блоки получаются лёгкими за счёт химической реакции негашёной извести, алюминиевого порошка и воды. В смеси участвует также кварцевый песок (до 60%). Известь (четвёртая часть по весу от общего количества смеси) добавляется в процессе замешивания. Цемент в композитной смеси не участвует. Для их отвердения нужно сложное оборудование — автоклавы, в которых происходит термическая обработка, а затем большие куски разрезаются на элементы необходимого размера. Такие блоки получаются особенно ровными, требуют меньших допусков при кладке и меньшего количества клея или раствора. Они гораздо прочней газобетонных из-за равномерности распределения воздушных полостей-пузырьков, а их белый цвет объясняется наличием извести. Но известь как раз и придаёт блокам повышенную гигроскопичность.

Газосиликатные блоки отличаются повышенной гигросопичностью

Такой дом нуждается в особенно хорошей защите стен снаружи и внутри, тщательной гидроизоляции между домом и фундаментом и качественных системах дренажа под фундаментом.

Дом из газосиликатных блоков необходимо обязательно защищать от влаги изнутри и снаружи

Производители выпускают газоблоки разных марок и размеров, разобраться в них довольно трудно. Поэтому для удобства выбора сделаем два сравнения: качественное и количественное.

Таблица: качественное сравнение газобетонных и газосиликатных блоков

Для иллюстрации результатов качественного сравнения приведём некоторые значения параметров, которые чаще всего рассматриваются при выборе материала для фундамента.

Таблица: количественное сравнение газобетона и газосиликата

Теперь, когда мы имеем чёткое понимание, что такое газоблоки, чем отличаются друг от друга две их разновидности, мы можем конкретно поговорить о фундаменте, который необходим под такой дом. Разумеется, он должен быть прочен, и мы выберем фундаменты, способные выдержать тяжёлый блочный дом согласно расчёту его веса.

Но перед этим необходимо рассмотреть важнейший фактор, влияющий на выбор фундамента, — характеристики грунта.

Расчет толщины и ширины основания.

При возведении мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона его толщина, как правило, не больше несущей наружной стены здания. Ширина рассчитывается с учетом общего веса постройки и несущей способности почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома.

Если строительство выполняется на слабых и неустойчивых грунтах, то ширина подошвы основания увеличивается до одного метра, при этом стены дома и цоколя менее толстые.

Главной целью расчета является определение давления, которое способно выдерживать основание в условиях предельно допустимого уровня деформации.

Зависимость типа фундамента под дом из газоблоков от характеристик участка

Фундаменты спасают дом от подвижности сложных грунтов, от грунтовых вод и от обычных, «штатных» осадков.

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

https://dic.academic.ru

Непременно нужно ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях почвы на участке.

Для получения пробы грунта под фундамент необходимо пробурить контрольную скважину на участке строительства

Выбор фундамента зависит от:

• характеристик грунта — на скале, песчанике, слежавшемся гравии или плотном суглинке годится любой солидный малозаглублённый фундамент, кроме свайного (трудно вкручивать сваи). Если грунт зыбкий и неравномерный, то для тяжёлого блочного дома лучше применить плиту или винтовые глубокие сваи. Если же если ваша земля — плывун или болото, то строительство такого дома вообще нецелесообразно;
  Классификация грунтов в методическом пособии «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента». Для каждого типа грунта нужно принимать решение о типе фундамента и целесообразности строительства
• уровня грунтовых вод — если он небольшой, то довольно будет и заглублённого ленточного основания, если же грунтовые воды высоки, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее окажется свайный фундамент с бетонным ростверком. При особенно высоком уровне грунтовых вод иногда необходим монолитный прочный бетонный фундамент-плита;
  Структура грунтовых вод на вашем участке также оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента
• глубины промерзания почвы — обычно это около 80 сантиметров, но возможны отклонения. Для любого типа заглублённого фундамента нижняя его точка должна находиться ниже точки замерзания грунта;
  Глубина заложения фундамента на подвижных грунтах должна быть больше уровня промерзания почвы
• наличия «линз» воды между слоями почвы — здесь годятся только плита или винтовые сваи;
  Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние «линзы» воды
• рельефа участка — при строительстве на склонах годятся лишь ленточный заглублённый фундамент сложной конфигурации и винтовые сваи.
  На участках со склоном фундаменты могут устанавливаться по-разному

Пригодных для тяжёлого дома из газобетонных блоков видов фундаментов очень мало. Все они имеют определённую заглублённость, лежат на щебне или песке, между основанием и постройкой всегда имеется гидроизоляция. Исключение составляет лишь свайный фундамент — он обходится без подушки (хотя иногда на ней лежит заглублённый ростверк).

Чем определяется выбор фундамента.

На тип фундамента влияют сразу несколько факторов:

• особенности участка в геологическом плане (несущая способность грунта, пучинистость, уровень грунтовых вод);
• ожидаемая нагрузка на перекрытия, стены и кровлю дома;
• рельеф местности, где планируется строительство;
• временная нагрузка (предметы интерьера и мебель в доме).

Учитывая геологические особенности участка, вы сможете правильно выбрать фундамент для постройки из газобетона. Так, например, для пучинистого грунта хорошим вариантом будет такая разновидность, как ленточный мелкозаглубленный, с применением буронабивных свай и монолитного ростверка. Выбор следует определять так: фундамент для одноэтажного дома должен иметь хорошую прочность и обеспечивать конструкции необходимую жесткость.

Некоторые строители считают, что газобетон – это материал достаточно хрупкий, несмотря даже на свои достаточно высокие эксплуатационные качества. Даже при небольшой деформации основания трещины могут пойти по всей конструкции постройки.

Подходящие фундаменты для дома из газобетонных блоков

По глубине подходящие для газоблочного дома основания подразделяются на заглублённые и малозаглублённые. По инженерной конструкции они подразделяются на несколько основных типов.

Монолитные фундаменты

Они бывают как плитными, так и ленточными.

Плита

Бывает только монолитной — из готового бетона или самостоятельно сделанного раствора, лежит на подушке из дренирующей смеси, содержит арматуру внутри и гидроизоляцию сверху, а часто и снизу. Кроме того, иногда включает в себя утепление различного типа вместе с мембранными плёнками. Применяется в случае плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит.

Тяжелый плитный фундамент подойдёт для любого газоблочного дома и любого типа грунта

Ленточный монолитный

Чаще всего именно мало- или глубоко заглублённый монолитный ленточный фундамент — оптимальный вариант. Способов постройки много: купить готовый бетон, замесить собственный раствор. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: не приемлем для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: лента делается глубже, шире и больше армируется.

Ленточный монолитный фундамент подойдёт в большинстве случаев. Но он не годится для слабых почв с высоким уровнем грунтовых вод

Ленточные сборные фундаменты

Ленточный фундамент бывает не только монолитным, но и сложенным либо из различных блоков, либо из кирпича.

Ленточный фундамент из блоков

Блочный ленточный фундамент выстраивают из сплошных, неячеистых бетонных, керамзитных или шлакоблоков малого размера (например, 20х20х40 см). В случае простой постройки из газобетона может даже быть сложен из газобетонных блоков. Он тоже лежит на подушке из дренирующего материала и имеет уложенную сверху (а иногда и снизу) гидроизоляцию. Может состоять только из блоков, а может внизу и вверху иметь армирующие бетонные пояса. Применение, достоинства и недостатки те же, что и у монолитного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент из бетонных блоков также устанавливается на песчано-гравийной подсыпке

Самый прочный и надёжный блочный ленточный фундамент — из массивных бетонных блоков ФБС на бетонных же блоках-«подушках» ФЛ. Но для его постройки нужна специальная техника.

Строительство тяжёлого блочного фундамента из ФБС и ФЛ требует применения специальной техники

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточный фундамент можно сложить из кирпича. Нужно использовать красный полнотелый керамический кирпич марок от М150 до М300, белый силикатный недопустим. Как и блочный, кирпичный фундамент обладает высокой жёсткостью. Он также кладётся на подушку из дренирующих материалов, гидроизолируется и армируется, только роль армирующего материала чаще играет тонкая кладочная сетка. Но его применение в нашем случае имеет ряд существенных оговорок. Он заметно менее прочен, чем блочный — как из-за меньшей прочности самого материала, так и из-за меньших размеров кирпича. Кроме того, у него гораздо ниже сопротивляемость морозу и влаге. Поэтому его можно использовать лишь для несложных разновидностей газоблочного дома и в случае с сухими, твёрдыми, несклонными к пучению грунтами и низким уровнем грунтовых вод. Кроме того, для его укладки нужно обладать высокой квалификацией каменщика.

Кирпичный ленточный фундамент недостаточно прочен для дома из газоблоков

Ленточный фундамент из бутового камня

Это совсем экзотический вид фундамента, несмотря на его хорошие эксплуатационные качества и высокую экономичность за счёт дешевизны камня. Для устройства такого основания используются гранит, базальт, доломит и прочие скальные породы. По жёсткости он выше кирпичного (и вполне способен выдержать вес газоблочного дома), имеет малую гигроскопичность и, как следствие, высокую морозостойкость. Но его прочность невысока и сильно уступает монолитным и блочным разновидностям. Кроме того, он весьма трудоёмок в изготовлении.

Ленточный фундамент из бутового камня мог бы подойти для дома из газобетонных блоков, но он очень сложен в изготовлении

Столбчатый фундамент

Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённый, малозаглублённый и незаглублённый. Делается из блоков или монолитного бетона.

Столбчатый блочный фундамент

Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, очень дешёв, годится для любых грунтов. Недостатки: не вынесет серьёзной конструкции, при таком фундаменте нельзя делать подпол и будет очень сложно утеплить пространство под верандой.

Столбчатый фундамент из блоков не подходит для тяжёлых домов

Столбчатый монолитный фундамент

Монолитные столбы с качественным армированием, стоящие на подушке из дренирующего материала, всегда заглублены, но не должны доходить до уровня промерзания грунта примерно на 30 сантиметров. Такой фундамент можно применять на непучинистых грунтах, на участке без уклона и обязательно с прочным бетонным ростверком. Причём невысокая стоимость столбов нивелируется сложностью изготовления ростверка, необходимого для возведения дома из газоблоков.

Столбчатый монолитный фундамент с бетонным ростверком применяется на непучинистых грунтах

Надо понимать, что в случае строительства дома из газоблоков столбчатый фундамент из блоков применять нельзя, а монолитный требует особенно тщательного расчёта и довольно опасен.

Свайный фундамент

Это сильно углублённые в почву и хорошо в ней закреплённые опоры небольшого сечения — асбоцементные или металлические трубы. В нашем случае возможен лишь фундамент из заводских металлических винтовых свай, которые могут обеспечить требуемую надёжность и сцепление с почвой. Преимущества: идеален для проблемных почв, для строительства на склонах. Недостатки: требует большой аккуратности при вкручивании свай.

Свайный фундамент с винтовыми сваями и бетонным ростверком идеален для ненадёжных почв

Из всех рассмотренных фундаментов для нашего случая выбираем оптимальный и наиболее удобный для сооружения — ленточный монолитный.

Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на вашем участке и проект дома.

Мы уже знаем, каким будет наш будущий дом, у нас есть проект и все чертежи. Мы решили, что будем его строить из газобетонных блоков.

Перед постройкой важно составить чертёж будущего дома из газоблоков

Теперь нужно рассчитать фундамент. Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Выбираем лучший и наиболее, на наш взгляд, полный калькулятор, который называется «Лента-Онлайн v.1.0». Исходя из параметров будущего дома, заполняем графы калькулятора.

Плюсы и минусы применения

Газобетон для возведения цоколя должен приниматься на стадии проектирования дома, поскольку это решение не применимо для всех типов домов и грунта. Только профессионально выполненные инженерно-экономические расчеты могут сделать выбор. подходит ли этот стройматериал для конкретных условий строительства или нет.

И, несмотря на сложность выбора этого типа стройматериала для цокольной конструкции, он обладает многими преимуществами:

1. Простота в работе, камень легко обрабатывается и укладывается, он не тяжелый, что позволяет работать без применения грузоподъемной техники.
2. Продуманный оптимальный размер камня, сокращает сроки строительства, по сравнению с традиционным кирпичом.
3. Высокие тепло- и звукозащитные характеристики.
4. Высший класс по огнестойкости.
5. Высокий уровень экологической безопасности, радиационный фон у материала ниже, чем у гипса, а по природным характеристикам он уступает только дереву.
6. Высокая биологическая стойкость без применения антисептиков.

Отрицательные моменты в применении газобетона для возведения цоколя и как их минимизировать:

1. Большое влагопоглощение, проводится специальная защитная обработка стен.
2. Хрупкость — данный недостаток проявляется в том случае, когда возведен некачественный фундамент, что проявляется в течении 2-3 лет. Для работы с газобетоном требуется опыт и выполнение всех технологических норм.
3. Проблемы крепежа, оборудование на такие стены можно устанавливать не тяжелое, и с применением особого крепежа.
4. Морозоустойчивость, даже если в паспорте указывают этот показатель 50, на практике он может соответствовать только 25. Поэтому нужно брать материал, только сертифицированный с морозостойкостью не менее 100 циклов.
5. Присутствие в составе коррозионно активного материала — извести, для металлических элементов и устройств, например металлических отопительных и водопроводных труб проходящих через такие стены потребуется выполнение антикоррозионной защиты.
6. Газобетонная стена требует дополнительной гидрозащиты и внешней облицовки.

Расчёты

Прежде всего надо выяснить, сколько весит наш дом, то есть произвести расчёт снеговой и эксплуатационной нагрузки (вертикальных нагрузок) на фундамент. Расчёт ведётся согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная версия — СНиП 2.01.07–85).

Расчёт нагрузки дома на фундамент

1. Вносим в графы калькулятора основные размеры дома.
   Вносим в графы калькулятора основные размеры дома
2. Вносим характеристики крыши и снеговой нагрузки.
   Вносим параметры крыши и уровень снеговой нагрузки
3. Чтобы вычислить снеговую нагрузку, выбираем снеговой район. Его можно выбрать по интерактивной карте, наведя курсор на необходимый участок. Мы выбрали Подмосковье.
   Снеговой район удобно выбирать по специальной интерактивной карте
4. Мы будем делать не мансарду, а холодный чердак.
   Задаём параметры чердачного помещения
5. Вводим данные первого этажа и цоколя.
   Необходимые данные по цокольному и жилому этажам
6. Вводим данные по внутренней отделке нашего дома. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».
   Ввод необходимых данных по внутренней отделке дома
7. Получаем результаты по весу дома и нагрузке на фундамент, а также по геометрическим размерам дома.
   Полученные результаты по весу дома и нагрузке на фундамент
8. Получаем нагрузку чердака на первый этаж.
   Результаты по нагрузке от крыши и чердака
9. Рассчитываем нагрузку первого этажа на цоколь и общую нагрузку на фундамент.
   Итоговые результаты: нагрузка первого этажа на цоколь и общая нагрузка на фундамент

Расчёт фундамента

1. Вводим параметры фундамента. Калькулятор запрашивает нормативную глубину промерзания грунта для нашего участка. Вводим её исходя из характеристик наших почв и района проживания согласно СНиП 23–01–99 (актуализированная версия — СП 131.13330.2012).
   Все параметры вводятся по внешним габаритам ленты
2. Задаём район проживания и получаем нормативную глубину.
   Нормативная глубина промерзания определяется автоматически по заданному району проживания
3. Более точные данные для нескольких опорных температур (внутри нашего дома) мы получим, учтя конструкцию нашего дома с подвальным помещением.
   Глубина промерзания почвы под жилым строением всегда меньше, чем на открытой местности
4. Вводим длины сторон дома по внешним сторонам ленты.

   Размеры дома задаются по внешним границам ленточного фундамента

5. Рассчитываем необходимую конструкцию, сечение и количество продольной арматуры (по пособию к СП 52–101–2003).
   Продольная армирование рассчитывается на основании нормативных документов
6. Рассчитываем количество поперечной арматуры и необходимое количество бетона. Принимаем средние значения наполнителя и так называемой «подвижности смеси» — их нам для выбранной марки цемента подсказывает калькулятор. Поскольку мы условно приняли, что строим летом, пластификатор нам не понадобится.
   При расчёте параметров бетонной смеси некоторые значения задаются по подсказкам калькулятора
7. Чтобы найти сопротивление грунта, нужно ввести сведения о грунтах основания. У нас — суглинок. Коэффициент пористости и показатель текучести грунта калькулятор сам вставляет на основании таблицы СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01–83), приложение В.
   Прочностные характеристики грунта подсказываются калькулятором
8. Вводим также полученную ранее нагрузку на фундамент. Щёлкаем на «рассчитать».
   Нагрузка на фундамент вводится по результатам предыдущих расчётов
9. Получаем параметры фундамента: ширину, уровень заглубления, длину ленты и так далее.
   Все необходимые параметры фундамента рассчитываются по введённым на предыдущих шагах данным
10. Получаем полный расчёт арматуры. Для начала видим рисунок со схемой расположения всех частей арматуры.
    Получаем рисунок со схемой расположения всех частей арматуры
11. Далее получаем все параметры продольного армирования: сечение, количество стержней, масса и количество продольной арматуры на всю ленту.
    На этом этапе рассчитываются параметры продольной рабочей арматуры
12. Следующий шаг: противоусадочная конструктивная продольная арматура: сечение, количество стержней, масса и количество этой арматуры на всю ленту.
    Поученные результаты по продольной конструктивной арматуре на всю ленту
13. Теперь рассчитываем поперечную арматуру или так называемые хомуты: сечение, количество стержней, масса и количество хомутов на всю ленту. В конце выводится общая масса и объём арматуры на ленту.
    После параметров поперечной арматуры калькулятор выводит общие данные по массе и объёму арматуры на всю ленту
14. Далее следуют данные по составу бетона.
    Получаем результат по составу бетона с пропорциями и составными частями
15. И завершающим аккордом — полный расчёт бетона для нашего будущего фундамента.
    В конечном итоге выводится общее количество бетона и его компонентов на весь фундамент

Свайное основание.

Если решено возводить свайно-ростверковый или свайно-винтовой фундамент, понадобится сделать правильные расчеты глубины установки свай и расстояния между ними. Глубина рассчитывается на основе следующих показателей:

• длина стен фасада и нагрузка на них,
• глубина промерзания грунта в местности.

Располагаются сваи в таких местах:

• под углами будущего дома;
• под местами пересечения стен фасада и перегородок;
• под местами с повышенной нагрузкой на стены.

Глубина захода в землю должна быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта. А расстояние между столбами 1,5-2,5 м (на углах и в местах с дополнительной нагрузкой берут меньшее значение, то есть — 1,5 м). Высота ростверка 0,5 м.

Сооружение фундамента

Имея столь исчерпывающий расчёт, можно смело закупать материалы и браться за сооружение ленточного монолитного фундамента под дом из газобетона.

Требуемые инструменты

1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
2. Лопата штыковая.
3. Лопата совковая.
4. Ручная тачка.
5. Трамбовка (ручная или вибро-).
6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
7. Молотки разного веса.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
10. Гвоздодёр, лом.
11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
12. Рулетка.
13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
14. Электродрель, шуруповёрт, козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для дома из газоблоков

1. Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На шутливой картинке доступно показаны разрешённые места согласно СНиП.
   Современные нормативы чётко регламентруют минимальные расстояния от дома до границ участка и соседних построек
2. Ровняем площадку, пилим деревья, корчуем пни, косим траву.
   Работа по сооружению фундамента начинается с выравнивания площадки
3. Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура.
   Разметка для рытья траншей под ленту производится с помощью деревянных колышков и прочного шнура
4. Роем траншеи намеченной по плану ширины и глубины. Необходимо сразу вырыть траншеи и под водоснабжение и канализацию.
   Вместе с основной траншеей необходимо выкопать каналы под ввод инженерных коммуникаций
5. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
   На дно траншей засыпается песок для устройства дренирующей подушки
6. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».
   С помощью вибротрамбовки уплотнение песчаной подушки делать намного проще
7. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые элементы согласно предварительному расчёту.
8. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.
   Опалубка собирается из обрезной доски или из любого другого материала с ровной поверхностью
9. Для сохранения материалов опалубки чистыми и пригодными для дальнейшего использования можно заизолировать её полиэтиленовой плёнкой.
   Изолируем опалубку полиэтиленовой плёнкой для того, чтобы сохранить доски для дальнейшего использования
10. Закладываем необходимое количество слоёв арматуры с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
    Внутри опалубки собирается арматурный каркас с параметрами, полученными при расчёте онлайн-калькулятором
11. Варим арматуру не на всех стыках, а лишь фиксируем её сваркой по углам. Остальные места соединяются гибкой проволокой, чтобы обеспечить пластичность фундамента.
    Соединение арматурных прутов лучше производить с помощью вязальной проволоки, чтобы обеспечить пластичность фундамента
12. Укладываем канализационные трубы для создания продухов, необходимых для вентиляции. Их количество и расположение рассчитывается согласно СНиП 31–01–2003.
    Для создания вентиляционных продухов используются обычные канализационные трубы
13. Вымешиваем в строительном миксере бетонный раствор из цемента, песка и щебня.
    Большие количества раствора лучше замешивать в миксере
14. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать и периодически протыкать палкой или арматурным прутом. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собой слои из-за разности времени «схватывания».
15. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой и проверяем её ровность по гидроуровню. Это очень важно, так как блоки ровные и поверхность под них «гулять» не должна.
    Внешнюю поверхность необходимо тщательно выровнять для дальнейшей установки газоблоков
16. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
17. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
    Цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней
18. И лишь тогда можно укреплять рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.
    После высыхания бетона на верхнюю плоскость фундамента кладут слой гидроизоляции, например, рубероида
19. Можно начинать укладку стеновых блоков с углов-маячков. Если поверхность фундамента с гидроизоляцией не очень ровная, она сначала выравнивается с помощью стяжки из бетона, и только потом кладутся блоки — первый ряд на раствор, следующие на клей.
    Стеновые блоки кладутся на слой гидроизоляции, начиная с угла
20. Далее строим стены.
    Стены выкладываются из блоков, расположенных с перевязкой каждого ряда (смещением на половину длины блока)

Видео: сооружение фундамента под дом из газобетона своими руками

Характеристики газобетона.

Газобетон – разновидность искусственного камня с пористой ячеистой структурой, для производства которого используется цемент, песок и вода с добавлением специальных газообразователей.

Технологический процесс заключается в смешивании всех компонентов и под воздействием химических реакций смесь превращается в блоки определенного размера и формы.

После увеличения в объеме и затвердевания блоки разрезаются на нужные формы и поддаются закалке и последующей обработке. Для этого применяется два метода, к которым относится закалка в автоклаве и электрический подогрев.

Мелкозаглубленный фундамент для частного дома из газобетона.

Стоит отметить, что первый способ обработки исключает наличие сквозных пор в готовых блоках.

Требования к фундаменту для газобетонного дома

Чтобы наш дом, довольно чувствительный к влаге из-за материала стен, эксплуатировался без проблем, при постройке фундамента необходимо выполнить ещё две важнейшие операции: гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Гидроизоляция

Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.

Гидроизоляцию непосредственно фундамента делают для достижения в двух целей: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.

Эту задачу решают многими способами:

• обмазка — для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;
  Обмазка фундамента битумной мастикой или расплавленным битумом
• напыление жидкой пластиковой массы (полиуретана) — самый дорогой, но и очень действенный способ;
  Напыление полиуретана обеспечивает высококачественную тепло- и звукоизоляцию
• оштукатуривание — для него применяются особые штукатурные смеси с пластифицирующими добавками;
  Оштукатуривание фундамента гидроизоляционной штукатуркой
• оклейка — плёнками (на полимерный клей) и мембранами со стеклоизолом (они бывают самоклеющиеся).
  Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются внахлёст

Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после установки плёнки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.

Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным, вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный — меньше 30 сантиметров, при этом оклейку надо производить снизу.

Видео: гидроизоляция фундамента под дом из газобетонных блоков

Теплоизоляция

Для дома из газобетонных блоков важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.

Листы пенополистирола для теплоизоляции наклеиваются на фундамент снаружи

Часто такое утепление кладут и под отмостку фундамента.

Утепление кладут и под отмостку фундамента

Требования

Базовым документом, регламентирующим производство, установку и эксплуатацию газобетона, для цоколя является ГОСТ № 25485 от 1989 года.

Требования классифицированы по модификации и назначению изделий, при этом ГОСТ допускает выпуск трех видов газобетонных блоков: теплоизоляционные — самые слабые, конструкционно-теплоизоляционные — средней прочности и высокопрочные конструкционные.

К блокам из ГБ

Для этих модификаций газобетона установлена предельная плотность изделий:

• конструкционный – марка D от 1000 до 1200;
• теплоизоляционный – марка D от 300 до 500;
• конструкционно-теплоизоляционный – марка D от 500 до 900.

Для прочных конструкций, к которым относится цоколь лучше выбирать газобетон конструкционный с марка D 1000 и выше, показатель марки D соответствуют плотности изделия в кг/м3
Основные характеристики газобетонных блоков для цоколя марки М 1000:

• плотность, 1000-1200 кг/м3;
• класс прочности, B5,0 — В 7,5;
• коэффициент теплопроводности, 0.29 Вт/м2хС;
• морозостойкость, F100 циклов;
• экологически безопасный;
• не горюч;
• долговечность свыше 50 лет.

Расчет толщины кладки связан не только с прочностью цоколя, но и с защитными характеристиками, более толстые стены имеют тепловое сопротивление выше, что не позволяет уходить внутреннему теплу из дома на улицу. Этот показатель рассчитывается по климатическим характеристикам местности.

Для Москвы по СНИП климатологии и теплотехники — Rreq=3,15, при эксплуатационной влажность газобетона в 5% и коэффициенту теплопроводности — 0.29 Вт/(м2хС), толщина стен цоколя из газобетона М 1000 должна быть более 400 мм.

Если по расчетам прочности для невысоких зданий допускается установка блоков меньшей толщины, то застройщик должен предусмотреть дополнительный слой теплозащиты минеральной ватой или другим теплоизолятором.

Блоки из газобетона обладают определенной химической агрессивностью из-за применения извести, что вызывает повышенную коррозию металла, поэтому для армирования блоков потребуется применять либо металл с антикоррозионным покрытием либо арматуру из полимерных связей.

Монолитному ГБ

Монолитный газобетон заливают в опалубку на месте, жидкий раствор должен обладать аналогичными характеристиками, как и ГБ блоки:

1. 
   Экологическая безопасность.

2. Пожаробезопасность.
3. Прочность не ниже B5,0 — В 7,5.
4. Коэффициент теплопроводности, 0.20 Вт/м2хС.
5. Морозостойкость свыше F100 циклов.
6. Долговечность свыше 50 лет.
7. Для цокольных этажей дополнительно нормируется показатель звукопоглощение не ниже 40 дБ.

Монолитный пенобетон в отличие от ГБ блоков имеет определенные ограничения вызванные технологией заливки и фактическими размерами опалубки, например, по толщине слоя, соблюдению пропорций приготовления рабочей смеси, необходимости дополнительной защиты поверхности после снятия опалубки.

Для проведения монолитных работ потребуется применение специализированной техники — дозаторов, чтобы не создавать отклонения в проектных соотношениях ингредиентов.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Необходимость армирования и устройство песчаной подушки.

Арматурный каркас состоит из сеток, которые скрепляются между собой вертикальными связями. В качестве используемого материала применяются продольные прутки или стержни диаметром 1-1,5 см, а расстояние между связями составляет не более 60 см.

При строительстве мелкозаглубленного фундамента под ним в обязательном порядке размещают песчаную подушку, которая выполняет роль выравнивающего слоя. При этом на дно траншеи укладывают материал, который хорошо утрамбовывают, поэтому не рекомендуется делать слой песчаной подушки более 20 см.

Для устройства используется крупнофракционный песок, а для пучинистых почв – смесь песка со щебнем, что обеспечивает хорошую несущую способность. Песчаная подушка может быть на поверхности земли или заглубленной в ее толщу.

Для заливки основания используется бетон марки высокой прочности, а работы следует выполнять непрерывно до самого их окончания. После заливки бетоном к дальнейшему строительству дома можно приступать не ранее, чем через три недели после завершения работ.

Для качественно построенного дома из газобетона, который прослужит долгие годы, следует придерживаться всех правил и рекомендаций от профессионалов, соблюдать разработанный проект с учетом всех параметров и применять современные стройматериалы.