Обстоятельства жизни человека меняются на длительном отрезке времени. Строили небольшой уютный дом, но семья выросла, а теснота – это уже дискомфорт. Единственная возможность расширить жилую площадь – сделать пристройку к дому. При этом стоит вопрос: как достроить фундамент пристройки к дому, чтобы он был надежным основанием для пристраиваемого помещения и не нарушал прочности и целостности старого фундамента? Пристройка к дому на винтовых сваях – отличный вариант для таких ситуаций. Они обеспечивают стабильность старого основания и являются прочной основой для нового помещения.
Что такое винтовые сваи
Винтовая свая – опора, погружаемая в грунт ввинчиванием и вдавливанием одновременно. Состоит из цилиндрической трубы (ствола) и лопастей. Изготавливают свариванием или литьем.
Первые винтовые сваи послужили опорами для причалов. Затем технологию использовали при строительстве маяков, стабилизации зыбкого грунта вдоль берегов, укрепления пирсов. В середине двадцатого века ученые и инженеры СССР теоретически обосновали ее применение. Винтовые столбы для забора — основа современного строительства огражений. Так же они получили широкое использование в строительстве военных объектов, особенно на пучинистых, глубокопромерзающих грунтах. Тогда же оценили достоинства технологии.
Существует несколько разновидностей винтовых свай. Каждая группа предназначена для определенных условий. Характеристики рассчитаны на конкретную нагрузку на фундамент и для определенного вида грунта.
С чего начинается установление пристройки к кирпичному дому своими руками.
Для начала обязательно нужно проверить ваш фундамент на прочность. Если он уже старый, то возможно вам лучше потратить все деньги с пристройки на его укрепление и восстановление. Если же все в порядке, следуйте простому правилу – лучше выполнять все также как будто это была в прошлом часть дома.
Поэтому вам нужно по возможности использовать ту же подушку, тот же фундамент, те же материалы. Далее вам необходимо обязательно составить план работ на бумаге, после чего проверить все свои чертежи на местности. Отмерьте, сколько вам нужно места, как примерно будет выглядеть на местности ваша пристройка, и т.д.
Самое главное на самом раннем этапе работ, планировании, подумайте, как лягут все коммуникации, как включить это строение в жилое помещение у БТИ на законодательном уровне и т.д. Возможно, у вас отпадет желание делать дополнительную комнату, и вы обдумаете быстрое конструирование летней кухни, или флигеля.
Преимущества фундамента на винтовых сваях
Строительство свайного основания обладает рядом неоспоримых достоинств:
- высокая скорость выполнения работ;
- низкая стоимость;
- малый объем земельных работ;
- отсутствие потребности в специальной технике при заглублении опор до 2-3 метров;
- возможность возведения при любой температуре;
- зыбкие, пучинистые, обводненные почвы не снижают надежности фундамента;
- удобно использовать для местностей со сложным ландшафтом, где недостаточно пространства либо преобладают склоны, перепады высоты.
Жесткое присоединение
Подобный способ применяется в следующих случаях:
- на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
- если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
- когда усадка постройки прогнозируема;
- при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.
С чего начать соединение ленточных образцов:
- Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
- В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
- В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
- С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
- После готовности каркаса заливается бетон.
- Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.
Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.
Строительство
Прежде всего, надо оценить основание под домом и выяснить, в каком оно состоянии. Если под домом построен не свайный фундамент, а бетонный ленточный, то предусматривают деформационный шов. Строительство начинают с проекта. Если такой возможности нет, то планирование, проектные расчеты выполняют самостоятельно, периодически консультируясь со специалистами.
Возможные ошибки
Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки. Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов
Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо прос
В каких случаях необходим свайно-ростверковый фундамент
Если оголовки опор обвязаны дополнительной горизонтальной балкой или ростверком, такой фундамент называют свайно-ростверковым. Его выполняют из металлопроката, древесины, железобетона. Его назначение – равномерно распределить вес постройки на все опоры. Он усложняет и удорожает строительство основания, но делает его надежнее и долговечнее.
Ростверк оправдан при возведении пристройки на винтовых сваях к кирпичному дому, особенно, если пристройку тоже планируется выполнять из кирпича.
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
Технология строительства каркасных домов предусматривает равномерное распределение массы сооружения на фундамент, поэтому строительство ростверка необязательно. Аналогичную схему имеют деревянные дома и срубы.
Советы
Многие владельцы дач и частных домов, которые столкнулись с процессом каркасной пристройки своими руками, оставляют свои отзывы, делятся секретами и дают полезные советы.
Обратите внимание на соответствие материалов с общим строением. Если дом деревянный, то пристройку желательно тоже сконструировать из дерева
Если же дом кирпичный, тогда при отделке лучше сделать облицовку под кирпич. Таким образом, здание будет смотреться гармонично. Посоветуйтесь с профессионалами или дачниками с большим опытом в строительстве для расчетов будущей пристройки. Не экономьте на материалах.
Из всего вышеперечисленного ясно, что возведение каркасной пристройки возможно своими руками без привлечения специалистов. Главное, обладание базовыми плотницкими навыками и большое желание строить.
Составление плана и расчет основания
Возведение свайного основания начинают с расчета фундамента, подбора опорных винтовых свай, планирования работ.
- Чертят план пристройки с привязкой к дому в масштабе, где отмечают места расположения центров свай. Их устанавливают по углам, под несущими перегородками, затем сооружают промежуточные опоры с шагом 1,5-2 м.
- В зависимости от глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, веса всей конструкции, состояния грунта подбирают типоразмер свай. При оценке веса пристройки учитывают вес всех материалов, кровли со снегом, мебели, людей, которые будут находиться в пристройке. Общую опорную площадь определяют делением полного веса конструкции на несущую способность грунта. В расчетах следует учитывать коэффициент запаса прочности 1,4. Общую опорную площадь делят на количество запланированных опор.
- Затем по ГОСТу подбирают типоразмер сваи с ближайшей большей опорной площадью. Стоит увеличить количество опор, если между расчетной и стандартной площадью опоры большая разница. Неоправданно большая площадь всех опор приведет к завышенной стоимости фундамента.
Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема
Шаг 1: Выбор основания
Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.
Шаг 2: Расчеты
Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания.
Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.
Шаг 3: Подготовительные работы
Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры.
Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.
Шаг 4: Формирование каркаса
Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.
Шаг 5: Монтаж опалубки
Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.
Шаг 6: Заливка раствора
Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды
Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды
Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.
Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента
Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна.
Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.
Шаг 8: Возведение отдельного фундамента
А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов.
Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка
При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали
Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.
Работы на местности
Их ведут в такой последовательности:
- Очищают место под фундамент от растительности, мусора.
- Снимают верхний слой грунта.
- С помощью колышков и шнура отмечают места расположения опор, перенося их с плана. Начинают с угловых. При этом проверяют точность расположения линий, равенство диагоналей.
- Ввинчивать сваю следует вдвоем. В отверстие, находящееся в верхней части, пропускают трубу, чтобы образовался рычаг. При погружении контролируют вертикальность. Если продвижение опоры происходит тяжело, увеличивают плечо рычага: на концы трубы надевают длинные куски труб большего диаметра или в отверстие вверху сваи вставляют трубу длиннее.
- Сваи выступают над поверхностью земли на 15 см. Выравнивают выступающие части опор, чтобы они составляли горизонтальную плоскость. По предварительным отметкам их обрезают.
- В трубы опускают металлические прутки для армирования, заливают бетоном. Арматура выступает над поверхностью труб для связывания с арматурой ростверка или стен.
- Устанавливают ростверк, если он запланирован.
Пристройка к дому на винтовых сваях – отличный способ расширить благоустроенное пространство, повысить уровень комфортности. Так достраивают жилые комнаты, оборудуют веранды, зоны отдыха, помещения хозяйственного назначения. Такое строительство не требует больших затрат времени и денег. Технология возведения оснований на винтовых сваях подходит для легких малоэтажных пристроек на обводненных, пучинистых, глубокопромерзающих почвах и на территориях со сложным ландшафтом.
Кровля
Материал для кровли выбирается исходя из финансовых возможностей домовладельца. Оптимальное сырье на сегодняшний день – листы профнастила или металлочерепица. Самый дешёвый материал – шиферные листы или рубероид, но эти материалы используются только не в жилых помещениях
Стоит обратить внимание на материал кровли, которым выложена общая крыша дома, чтобы не было несоответствия, и в целом иметь красивый эстетичный вид здания
Строительство начинается с установки стропил, одним концом, которые ложатся на горизонтальный брус, прикреплённый к стене, а вторым – на верхнюю обвязку. Угол наклона желательно продумать ещё на стадии проектирования. Стропильные ноги должны выступать за стену минимум на 30 см.
Как укрепить конструкцию?
Укрепление может понадобиться в таких случаях:
- нарушалась технология строительства;
- были ошибки в инженерных расчетах на этапе проектирования фундамента;
- планируется увеличение нагрузок (добавление этажей, мансарды и т.п.);
- снизился эксплуатационный ресурс существующего фундамента.
Эффективные методы укрепления свайного основания:
- Добавление силовых элементов.
- Замена вышедших из строя опор.
- Новая обвязка по старым столбам.
Перед усилением необходимо заново пересмотреть и пересчитать проект.
Технология монтажа для других видов опор
Помимо винтовых свай для фундамента можно использовать буронабивные и забивные опоры. Расстояние между соседними силовыми элементами выбирается, исходя из необходимого количества свай, которое, в свою очередь, зависит от суммарных нагрузок и несущей способности фундамента.
Шаг между столбами не должен превышать 3 м. Для устройства забивных свай необходимо привлекать спецтехнику.
Как правило, под каркасные дома устанавливают деревянные или металлические опоры. Железобетонные забивные столбы небольшого диаметра применяются только для зданий с несколькими этажами. После вдавливания силовых элементов выравнивают их высоту на одном уровне.
Монтаж буронабивных свай можно провести вручную, следуя последовательности технологических этапов:
- Бурение скважин.
- Устройство песчаной подушки.
- Монтаж опалубки.
- Армирование.
- Заливка бетоном.
- Установка оголовков.
Для буронабивной технологии марку бетона, класс стали арматуры, диаметр силовых элементов и другие параметры выбирают, основываясь на суммарных нагрузках и особенностях грунта.
Открытая площадка вокруг бассейна
Терраса в частном доме часто устраивается рядом с бассейном или вокруг него. Особенно полезно это для бассейнов, выполненных из готовых стекловолоконных емкостей большого размера. В этом случае терраса выполняет сразу две функции – обеспечивает удобное место для отдыха рядом с водой и скрывает неэстетичные детали (бортик емкости, трубы для подачи и отвода воды, устройства аэрации, очистки и так далее).
Принципы обустройства конструкции такие же, как и в предыдущих случаях: винтовые сваи в роли фундамента, ячеистый каркас как опора для настила. Каркас в этом случае использован металлический, деревянные элементы рядом с водой требуют слишком серьезной и дорогостоящей защиты от влаги
Более детально процесс монтажа рассмотрен в видео ниже, но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:
- такие большие емкости обязательно бетонируются, и первый ряд свай (расположенных ближе всего к бортику бассейна) могут быть не винтовыми, а обычными – установленными в бетон;
- металлический каркас обязательно защищается от коррозии, используются оцинкованные винтовые сваи, нержавеющий крепеж;
- каркас располагается так, чтобы настил нависал на водой и при этом можно было облицевать вертикальные фрагменты площадки;
- для настила используют специальный материал – так называемую палубную доску (декинг). Это может быть натуральное дерево с особой обработкой (обычно лиственница), композитный материал или чистый полимер. Особенностью доски является повышенная стойкость к влаге, рельефная поверхность;
- в настиле можно смонтировать заподлицо с обшивкой встроенные светильники.
Возможен также вариант с устройством настила ниже бортика бассейна, если этот бортик имеет надлежащее оформление.
Для чаш сложной формы настил также обычно делают с криволинейным контуром.
Если чаша бассейна не полностью заглублена в грунт, настил террасы выполняют возвышенным, организуя своего рода подиум.
Особенности
Сложностью при пристройке дополнительных помещений является наличие уже готового старого здания, которое уже прошло усадку, имеет определенные дефекты и особенности конструкции. Все эти моменты следует обязательно учитывать при проектировании пристройки. Необходимо не только пристроить прочное и гармонично подходящее к остальному ансамблю помещение, но и не навредить уже готовому дому, не способствовать его деформации или разрушению. Ошибки и просчеты при проектировании и обустройстве фундамента недопустимы, ведут к серьезным последствиям и проблемам всего здания.
Существует два способа соединения оснований.
- Деформационный шов прост в исполнении, подходит ко всем типам фундаментов, менее затратный. В этом случае оба фундамента независимы друг от друга при усадке или деформационных нагрузках. Между основным строением и пристроенным прокладывают слой гидроизоляции, теплоизоляции, формируется деформационный шов. Кровля пристройки при таком способе должна быть отдельной.
- Жесткое армирование более надежное и прочное, применяют его для старых построек, полностью прошедших усадку, возрастом от 15 лет, при наличии качественного основания. Соединение производят с помощью металлической арматуры. Если новое и уже готовое строения планируется объединить под одной общей кровлей, то связка обязательно делается жесткой. Единственным препятствием для применения этого способа являются пучинистые грунты.
Недостатки свайной пристройки
Пристройка на сваях имеет некоторые недостатки:
- Подверженность возникновению коррозионных процессов в металлических опорах;
- Невозможность их установки на скальном основании и в грунтах с большим включением камней;
- Необходимость устройства утеплённого цоколя для защиты наземных частей опор.
Приобретая сваи, проверяйте качество антикоррозионного покрытия. Надёжная оцинковка выглядит на металле в виде звёздчатых узоров.
Возведение стен
Стены, в отличие от пола — необязательный атрибут пристроенных веранд. Вместо них вполне можно построить обычное ограждение в виде перил. У веранды может и вовсе не быть никакого ограждения — некоторые проекты пристройки веранды к дому предполагают использование растений, живой изгороди, в качестве ограды. Если же планируется сделать полноценные перила, стены и кровлю, следующим за формированием пола этапом будет возведение каркаса.
Облегченный каркас из дерева делается так.
- По периметру пола укладываются брусья, соединяемые друг с другом прямым замком. На них следует сделать пазы для крепления стоек с шагом около 50 см.
- Стойки фиксируются в пазах при помощи металлических скоб.
- Сверху стойки обвязываются брусом.
- Делаем стропила для кровли.
Аналогичным способом возводится легкий металлический каркас. Если позволяет фундамент, каркас можно сделать из бетона или кирпича. Толщина несущих элементов конструкции может отличаться от характеристик стен основного дома. Опоры для крыши должны иметь толщину не менее 1,5 кирпича, стойки ограды — 125 мм.
Отделка стен террасы может производиться с применением самых разных материалов:
- деревянная или пластиковая вагонка;
- металлический сайдинг;
- брус;
- декоративный кирпич и многое другое.
Главное — соответствие дизайна отделки террасы и внешнего вида дома.
Стены веранды необходимо соединить со стеной дома так же, как и фундаменты конструкций. Для этого используются закладные элементы из стали. В основной стене они фиксируются при помощи глубоких отверстий, а в стеновые конструкции террасы они закладываются на этапе возведения и закрепляются цементно-песчаным раствором.
Если веранда делается открытой, вместо стен возводятся перила. Сделать их также можно из дерева, металла, ДПК, кирпича или бетона. Состоит такая ограда из стоек, балясин и перил.
