Газоблок: характеристики и специфика применения, мифы и реальность

Автоклавный газобетон – один из самых востребованных современных стройматериалов, применяемых для возведения стен жилых домов. Главным его параметром является плотность, которая определяет такие характеристики, как удельный вес, теплопроводность, паропроницаемость и прочность. Газобетонный блок d500 имеет наилучшее сочетание этих качеств с ценой, отсюда и столь высокая популярность среди частных застройщиков. Всё о его преимуществах и технических характеристиках будет рассказано в данной публикации.

Что представляет собой газобетон

Газобетон относится к категории легких ячеистых бетонов и производится автоклавным методом из смеси песка, извести, цемента, алюминиевой пудры (пасты) и воды. В результате реакции между компонентами, вызываемой алюминием, масса приобретает пористую структуру. Равномерно распределенные в «теле» блока закрытые ячейки, заполненные воздухом, обеспечивают крупноформатным блокам меньшую массу и меньшую теплопроводность. Окончательную твердость и плотность сырец приобретает при обработке в автоклаве паром при высокой температуре под давлением. Такая технология подразумевает одинаковые размеры и практически идеальную геометрию газоблока – грани могут «гулять» не больше, чем на несколько мм.

Технология производства газобетона

Сначала готовится смесь компонентов, в которую входит портландцемент, мелкофракционный песок (кварцевый), вода, известь и газообразователь (чаще всего, это суспензия из алюминия). Затем смесь помещается в емкость, где происходит процесс вспучивания, в результате которого внутри бетона появляются пустоты. Эти пузырьки воздуха сообщают газобетону его свойства. Застывший блок извлекается из формы и нарезается по размеру. Таким образом получают газоблоки заданной формы.

Выделяют два способа производства газобетонных блоков:

1. автоклавный;
2. неавтоклавный.

Чтобы придать газобетону прочность, блоки обдаются водяным паром в автоклаве и помещаются до полного высыхания в сушильные камеры. Так получают автоклавный газобетон. После такой обработки блоки имеет более постоянные характеристики.

Неавтоклавный газобетон дешевле. Производят путем увлажнения и сушки в естественных условиях.

Кстати, формирование газоблоков из уже застывшей массы является ключевым отличием газобетона от пенобетона. Этот же факт вызывает наиболее ожесточенные споры среди потребителей, ведь поры материала, при таком способе обработки остаются открытыми. Тест на профпригодность газобетона приведем чуть ниже.

Производители газобетонных блоков

Согласно отзывам, лучшие компании-производители газоблоков:

Bonolit (Бонолит г. Старая Купавна), Грас (г. Малоярославец), Ytong (Итонг – торговая марка компании Xella (Германия), Poritep (г. Нижний Новгород), El-Block (г. Коломна), H+H (ООО «Х+Х РУС»), ООО «ГАЗОБЕТОН» (г. Иваново), (г. Санкт-Петербург), ЕвроАэроБетон (г. Сланцы).

Как видим, преимущественно отечественные производители. Не считая кустарных мини-заводов, на рынке представлено еще несколько десятков именитых производителей.

Характеристики блоков

Ответственные производители выпускают газобетон по ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. При выборе материала для строительства частного дома решающее значение имеют следующие характеристики.

Плотность – измеряется в кг/м³, маркируется буквой D, после которой идет цифровое обозначение. Этот показатель напрямую влияет на теплопроводность материала, чем плотнее структура и чем меньше воздушных полостей, тем она выше. До принятия действующего ГОСТа, по ГОСТу 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия», плотность была напрямую привязана к прочности. Силикатные заводы выпускали газоблок, который даже плотностью 500 кг/м³ (D500) считался теплоизоляционным, и из него можно было строить только ненесущие конструкции. Современный же автоклавный газобетон, производимый на высокотехнологичном оборудовании, такой привязки не имеет и при меньшей плотности характеризуется большей прочностью. Для возведения частных домов, в том числе и в несколько этажей, используют преимущественно блоки D400-D500. Хотя у некоторых производителей даже D300 и D350 проходит для несущих стен по классу прочности и примеров реального применения масса.

Класс прочности на сжатие – маркируется буквой В, последующее цифровое обозначение указывает, сколько кг выдержит см² блока. Для всех, кто уже определился, что дом будет из газоблока, но еще в процессе выбора конкретной марки и класса материала, один из участников нашего портала все просчитал.

ПовелительУчастник FORUMHOUSE

Задумался о возможности правильно выбирать прочностные характеристики автоклавного газобетона, достаточные для возведения малоэтажного здания (ИЖС). По моему расчету, приведенному в одной из тем по строительству из газобетона, составил таблицы с основными типовыми характеристиками возводимых домов.

Расчетные данные (общие):

• Высота этажей – по 3,0 м.
• Высота проема – 2 м.
• Стены – однослойные.
• Расстояние между продольными стенами – 4,5 и 6 м.
• Перекрытия – любые, с расчетными нагрузками не более 995 кгс/м² (это с приличным запасом, по факту хорошо, если будет хотя бы 750).
• Объемный вес кладки:

1. D300 — 345 кг/м³, принимал 450 кг/м³ (с учетом отпускной влажности);
2. D400 — 460 кг/м³, принимал 580 кг/м³ (с учетом отпускной влажности);
3. D500 — 570 кг/м³, принимал 720 кг/м³ (с учетом отпускной влажности).

• Класс по прочности на сжатие:

1. В1,5 (D300);
2. В2 (D300 и D400), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие;
3. В2,5 (D400 и D500), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие.

• Расчетное сопротивление кладки – по табл. 9.1 СТО НААГ 3.1.

​Два этажа

В1,5

В2

В2,5

Три этажа

В2

В2,5

Стоимость газобетонных блоков д400, д500 и д600

В заключение, небольшая справка по стоимости газобетона d 500, актуальной на начало весны 2022 года. Так как газоблоки продаются не поштучно, а кубатурой, то и цены на продающих сайтах чаще всего представлены за 1 м² – вне зависимости от размера блоков.

Вот каков расклад на отечественном рынке стройматериалов (и стена, и перегородка):

• Bonolit – 4100 руб.
• ГРАС – 3600 руб.
• YTONG – 4200 руб.
• HEBEL НЛМК – 3380 руб.
• Cubi Block – 3600 руб.
• АэроСтоун – 3800 руб.
• ГлавСтройБлок – 3700 руб.
• PORITEP – 3700 руб.
• Твинблок Теплит – 3300 руб.
• Hebel – 3200 руб.
• El Block – 3900 руб.
• Н+Н — 4400 руб.
• Аэрок – 4500 руб.

Разброс цен достаточно велик — и это при одинаковой плотности и прочности блоков. При выборе уточняйте, по какой технологии они изготовлены. Обращайте внимание на внешний вид: если увидите на поверхности сетку микротрещин, неровности и отбитости, от такой покупки лучше отказаться. Отдайте предпочтение изделиям с гладкими поверхностями (без паза и гребня). Как показала практика, выложенные из них стены гораздо меньше продуваются ветром.

Мифы и реальность

Если даже о древесине, одном из старейших строительных и отделочных материалов, до сих пор масса слухов и мифов, что говорить о газобетоне, появившемся относительно недавно (около ста лет назад). Ему приписывают мифические характеристики с отрицательной окраской, самые популярные из которых мы и рассмотрим.

Миф – дом из газоблока обязательно потрескается

Да, при более чем достаточной прочности, газоблок неустойчив к деформации на изгиб, из-за чего малейшие подвижки основания или неравномерное распределение нагрузки провоцирует растрескивание коробки. Однако в наших реалиях от «авось» не застрахован практически ни один материал, накосячить умудряются и с кирпичом, и даже с монолитом. С той разницей, что более устойчивые к менталитету и деформациям категории допускают определенные погрешности, а газоблок требует тщательного расчета и серьезного отношения к строительству на всех этапах. В основном проблемы с газобетоном возникают из-за неправильно выбранного или реализованного с нарушениями фундамента. Когда все рассчитано и технологии соблюдены, дом будет стоять и на ростверке.

buolkoУчастник FORUMHOUSE

В 2007 году я построил из газобетонных блоков двухквартирный дом, общей площадью 240 м². Все работы и материалы добросовестно рассчитывал в компьютере. Фундамент изготовил по системе ТИСЭ на сваях, сверху монолитный ростверк 50 см высотой. На сегодняшний день никаких проблем не было, 12 лет живу и радуюсь. Хочу построить еще один одноквартирный и тоже из газоблоков.

Миф – газобетон постоянно мокрый

Да, одним из свойств газобетона является хорошая проницаемость и гигроскопичность, плюс, в сезон из-за большого спроса предприятия отпускают «сырой» блок, не отстоявшийся положенный срок. А там, где повышенная влажность, автоматом и повышенная теплопроводность, что сводит на нет одно из главных достоинств материала. Но коробка из крупноформата возводится хоть и в сжатые сроки, но не по мановению волшебной палочки за несколько дней, особенно, когда речь о строительстве своими силами. Газоблок не только охотно впитывает влагу, но и не менее охотно ее отдает, к окончанию работ стены просохнут, и влажность будет колебаться в допустимых пределах. Если в дальнейшем при проведении фасадной отделки не пренебречь главным правилом – паропроницаемость последующих слоев должна быть выше паропроницаемости основания. А если нет возможности или по каким-то иным причинам отделка в первый сезон, а то и несколько последующих не предвидится, можно подстраховаться и обработать стены гидрофобизатором.

Миф – газобетон все равно нужно утеплять

Да, если поставлена задача построить энергоэффективный, а то и пассивный дом, дополнительно утеплять придется даже газобетон, как и любой другой стеновой материал. Когда же речь о том, чтобы просто уложиться в нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций, вполне достаточно однослойной газобетонной стены. С той разницей, в Москве и регионах с подобным климатом толщина стен должна быть больше, чем в том же Краснодаре или Сочи, либо, плотность блоков меньше. Для средней полосы нормативное теплосопротивление в 3,2 м² °С/Вт обеспечат как блоки D400, шириной 400 мм, так и блоки D300, шириной 300 мм. И никакой СФТК или вентилируемого утепленного фасада не нужно.

Миф – газобетон нужно обязательно отделать в первый сезон

Да, как и любой другой черновой стеновой материал, газоблок нуждается в фасадной отделке, но, в первую очередь, по эстетическим, а не практическим соображениям. Не будем в очередной раз приводить в пример «легендарный» дом в Прибалтике, не столь с ним все и радужно.

ПавелУчастник FORUMHOUSE

Немного о везде мелькающей фотографии дома из газобетона в Риге.

1. Дом, построенный в 30-ых (а точнее, 1938г.), сделан из блоков плотностью чуть выше 1000 кг/м³. Сегодня ни один завод нам такой плотности не предложит.
2. Фундаментом послужили остатки кирхи 18 века (глубина фундамента – 3 метра с лишним, толщина его стен – от 1,5 метра!!!).
3. Задумайтесь, в какой стране был построен этот дом и кем… Отсюда и качество стен. Да и мягкая прибалтийская зима…
4. В самом доме жить очень тяжело – сырость и затхлость, черный грибок в углах. А снаружи налицо крошащиеся блоки в мелких трещинах зеленоватого цвета. Другая сторона дома, кстати, гораздо в худшем состоянии! Сам жил в Риге почти 20 лет. Домом интересовался. С жильцами говорил.

Но зданию уже почти сто лет, и оно до сих пор жилое, а озвученные проблемы, прежде всего – отсутствие нормальной вентиляции, о коей в те годы вообще никто не задумывался.

Оставлять стены на десятилетия без отделки никто не собирается, но страшилки, что буквально за два-три сезона без облицовки коробка потрескается и развалится, из разряда ОБС. Мало того, если планируется облицовка кирпичом, рекомендуется оставить коробку на время без фасадной отделки (год). Если же нужно что-то бюджетнее, сэкономить на отделке вполне реально – когда качество кладки хорошее, можно обойтись тонкослойной штукатуркой по стеклосетке и покраской или только фасками с покраской. А то и вовсе – плиткой из газобетона же.

КолбасьевУчастник FORUMHOUSE

Думал про тонкослойную штукатурку, но своими руками не решился. А нанимать нормальных исполнителей не позволяет бюджет. Пилю ручной ножовкой. Сабельной не получается выдерживать плоскости. Очень много пыли. Пришлось делать кондуктор и приспосабливать пылесос. В бочку наливал примерно 10 см воды для связывания мелкой пыли. Иначе бытовой пылесос очень быстро забивается. Бочка внутри сильно электризуется, поэтому перед опорожнением заземлял на арматурину, вбитую в землю. Перед поклейкой обеспыливаю и увлажняю керхером.

P.S. у ГБ плитки есть скрытый плюс: у меня основная стена 300 мм D400, и небольшой бонус в виде некоторого увеличения теплозащиты был весьма кстати.

Размеры

На современном строительном рынке представлено много вариаций по размерам блоков. Ниже в таблице приведены некоторые из них:

Элементы с минимальной толщиной от 75 до 150 мм подходят для возведения перегородок и ненесущих стен, изделия шириной от 200 до 250 мм можно использовать для хозпостроек и домов, в которых будут жить только в тёплое время года, а блоки толщиной от 300 до 400 мм подойдут для несущих конструкций.

Особенности работы с газоблоком

Высокие теплотехнические параметры газобетонных домов связаны не только с низкой теплопроводностью самих блоков, но и со способом кладки. Тонкий шов в 1-3 мм, против стандартных 10-12 мм, это сокращение теплопотерь сквозь мостики холода – стена получается практически однородная. Сегодня существует два способа кладки стен.

• На клей – специализированные готовые смеси для тонкошовной кладки выпускаются в мешках, затворяются согласно инструкции при помощи строительного миксера, наносятся на поверхность блоков специальной зубчатой кельмой. Стоимость мешка клея дороже стоимости мешка цемента, из-за толщины шва в конечном итоге применение клея не только удобнее, но и дешевле, да и адгезия на порядок лучше.
• На монтажную пену – однокомпонентный пенополиуретановый клей-пена в баллонах под давлением, используется не только для газоблока, но и для теплой керамики. Это специализированная водостойкая пена с низким коэффициентом вторичного расширения, обычно выпускаемая производителями газобетона, как и клеевые смеси. При кладке на пену отсутствуют мокрые процессы и количество теплопотерь сквозь стену еще меньше, чем при кладке на клей, но геометрия блоков должна быть идеальная. А в нашей действительности некоторые компании даже автоклавным методом умудряются выпускать блоки с не самым высоким качеством, и в первую очередь это касается размеров и плоскостей. Если при клеевом шве есть «допуск» хотя бы в пару мм, на пене «сыграть» невозможно в принципе, под тяжестью блока она растекается по поверхности. Может поэтому кладка на пену у нас гораздо менее распространена, а использование клея повсеместно.

При кладке блоков применяют стандартный набор инструментов.

• Кельма – для равномерного нанесения клея на поверхность, мастерить что-то самодельное особого смысла не имеет, в продаже масса бюджетных вариантов под разные размеры блоков.
• Пила по газобетону – блоки хорошо поддаются обработке ручным инструментом, от обычной ножовки специальную пилу отличает большая толщина полотна и форма зубьев.
• Киянка – резиновый молоток для осадки использовать удобнее и безопаснее.
• Рубанок – для выравнивания поверхности, многие самостройщики предпочитают самодельные терки для блока. Бывалые рекомендуют обзавестись двумя – большой, для грубого выравнивания, и маленькой, для доводки плоскости.
• Пузырьковый уровень – для контроля геометрии кладки. Некоторые предпочитают лазерные нивелиры.
• Штроборез – в газоблоках вырезают штробы под арматуру и закладные, их можно делать как ручным штроборезом, так и фрезером. Умудряются работать болгаркой, прорезая «канавки» и выдалбливая середину, либо автоматизируют процесс.

Futu8Участник FORUMHOUSE

Берешь 2 алмазных диска и зажимаешь их рядом, полученная таким образом штроба вмещает в себя среднестатистический ВВГнг 2х2.5 мм. Если шпилька болгарки позволяет, зажимаешь диски через шайбу, неплохо бы перекидную кнопку еще иметь, чтобы контролировать направление вращения.

Плюс, к основному комплекту понадобится шпатель, щетка для обеспыливания блоков, разметочный угольник и «классика жанра», разметочная шнурка-причалка.

Газоблок относят к простым в работе материалам, чему способствуют и солидные габариты, и простота обработки, и доступность кладки своими силами. Кладка крупноформата проще, так как стены под отделку – даже минимальная скроет многие погрешности, не говоря о навесных фасадах или облицовке. Сложности возникают из-за веса блоков, если переусердствовать, реально сорвать спину, особенно работая в одну каску, для облегчения труда наши умельцы собирают краны. Вариант попроще – специальный пояс, который в идеале нужно одевать до того, но на практике он выручает и после, когда спина уже пострадала.

MichaelJacksonУчастник FORUMHOUSE

Сшил себе пояс из ремней безопасности – одевается быстро, снимается, быстро, можно хоть под куртку носить, хоть под рубашку. Уже с сорванной спиной без проблем перекидал в нем девять тонн газобетона за один день. Советую!

Кладка газоблока D500

На технологию кладки плотность газоблока не влияет – всё зависит от того, какая именно конструкция из него возводится.

Если это внешние стены дома, то комплекс работ и их последовательность будут такие:

• В качестве основания под газобетонные стены все производители дружно рекомендуют монолитные фундаменты. Конструктив подбирается исходя из условий строительства, но чаще всего это плита, так как она подходит для большинства типов грунтов. Её толщина определяется расчётом, армирование осуществляется в два яруса сетками с ячейкой 200*200 мм. Арматура используется композитная д=10 мм, или стальная д=12-14 мм.
• Перед началом кладки газобетона основание нужно выровнять и гидроизолировать. Это можно сделать одновременно, уложив слой ЦПС, слой гидроизола, и ещё слой ЦПС. После полного набора прочности между фундаментом и стеной получится жёсткий водонепроницаемый слой. Если основание достаточно ровное, можно просто постелить два слоя рубероида – или один, но приклеенный на мастику. Монтаж первого ряда блоков нужно в любом случае производить на цементно-песчаный раствор.

• Если блоки хорошего качества, с минимумом отклонений от геометрии, кладку остальных рядов можно вести на клею. Это даст возможность получить максимально тонкие швы, и тем самым уменьшить теплотехническую неоднородность стены.
• Клей может применяться как цементный, так и полиуретановый. В первом случае горизонтальное усиление кладки осуществляется стержневой арматурой — она укладывается в вырезанные штроборезом пазы, и заделывается клеем заподлицо с поверхностью блоков. При использовании клея ППУ более удобно производить армирование стеклосеткой.
• Кладка начинается с установки угловых блоков, которые играют роль маяков. Первым монтируется блок на том углу, где окажется самая высокая отметка, уровень остальных будет ориентироваться уже на него. Между противоположными углами одной стены натягивается причальный шнур, и по нему выкладываются промежуточные блоки.
• В конце ряда или перед дверным проёмом вставляется добор, для чего по месту нужно замерить расстояние и аккуратно вырезать нужный фрагмент. Резку можно производить ручной ножовкой, но у неё на зубцах должны быть победитовые напайки. По окончании монтажа блоков перепады между ними следует устранить с помощью рубанка по газобетону.
  Читайте также:  Главные параметры газобетонных блоков: размеры и характеристики
• Кладку следующего ряда можно начинать через пару часов, когда клей хорошо схватится. Начинать нужно с того места, где в предыдущем ряду был установлен добор, за счёт чего образуется необходимое смещение швов.

Виталий Кудряшов

Строитель Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Первый ряд обязательно армируется. Далее арматура закладывается в каждый 3-й, 4-й или 5-й ряд в зависимости от высоты блоков. Расстояние между усиленными рядами не должно превышать 100 см по высоте стены. Обязательному армированию подвергаются ряды под оконными проёмами, с заведением арматуры на 60-90 см за вертикальные границы окна, и под пятками перемычек. Если ширина проёма меньше 120 см, перемычки может и не быть – тогда армируется ряд над проёмом.

Каждый новый ряд монтируется в том же порядке, что и первый: сначала углы и пересечения стен, а потом промежуточные блоки. Последний ряд стены, на который будут опираться элементы перекрытий, монтируется из U-образных или параллельно установленных перегородочных блоков — для устройства армопояса.

Вывод

Как и любой стеновой материал, газоблок обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать и на этапе выбора материала, и в процессе строительства. Нельзя сказать, что газоблок – лучший, каждому свое, но и утверждать что он худший, как минимум, несправедливо. Один и тот же стакан бывает и наполовину пуст, и наполовину полон, все зависит от точки зрения.

По теме можно прочитать о строительстве и эксплуатации домов из газобетона, а также о том, как бюджетно отделать фасад газобетонной плиткой. В видео – заливка армопояса.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Основные производители

В России работает более 70 заводов по производству газобетона, о наиболее успешных из них, судя по рейтингу потребителей, мы постараемся упомянуть: