Монолитные перекрытия по профнастилу: технология несъемной опалубки

Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.
О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

• какие ещё виды опалубки бывают;
• где используют несъёмную опалубку в частных домах;
• как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
• какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Можно ли использовать профнастил для опалубки

Профностил — это популярный строительный материал для кровли и по облицовочным работам. Такой материал приобрел свое практичное применение из-за своего качества. Он очень прочный и добавляет необходимую жесткость монолиту. Для того, чтобы изготовить монолитное междуэтажное перекрытие или плоскую кровлю, в качестве опалубки лучшим материалом будет именно профилированный лист.

Опалубка из профлиста

Профнастил выдерживает огромные нагрузки, благодаря своим несущим способностям. При работе с этим материалом можно значительно сэкономить на бетоне и армировании монолита. Особенно это подходит для промышленных зданий, комплексов.

Из какого профнастила делают перекрытия?

Для сооружения монолитных перекрытий по профлисту применяется исключительно несущий профнастил: Н57, 60, 75, 114. Поскольку только эти марки способны выдержать вес залитого бетона. Наряду с обычными изгибами гофра листы снабжены небольшими канавками, которые придаю дополнительную жесткость материалу. Выбор высоты гофра зависит от требуемой несущей способности и определяется на этапе расчетов.

Профнастил для опалубки перекрытий по цене самый дорогой, поскольку он имеет наименьшую полезную ширину и изготавливается из листа толщиной не менее 0,6 мм (Н-57, 60 по ГОСТ) и 0,7 мм (Н-75, 114).

Технология несъемной опалубки

В строительстве технология несъемной опалубки весьма относится к числу популярных. Помимо монолитных перекрытий на ее основе делают фундаменты и стены. Рассмотрим, как выглядят основные этапы работ по монтажу несъемной опалубки из профнастила

1 этап. Расчет перекрытия по профнастилу и смета

Перекрытия принимают на себя нагрузку от деятельности, которая будет разворачиваться в здании и сами создают нагрузку на всю конструкцию в целом. По этой причине проектирование перекрытия по профнастилу является обязательным подготовительным этапом.

Для расчета нагрузки используются СНиП 2.03.01-84 «Железобетонные и бетонные конструкции», СНиП II-23-81 «Стальные конструкции», а также специальное пособие: «Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» (Москва , Стройиздат, 1987).

Расчет и смету на монолитное перекрытие по профнастилу в целях безопасности, а также для удобства и экономии времени лучше заказать у профессионального проектировщика. В нем будет указано, какой профнастил для перекрытий нужно выбрать, по какой схеме укладывается арматура, какой должна быть толщина перекрытия по профнастилу и т.п. Благодаря проекту вы будете знать, какое количество материала, рабочих, спецтехники потребуется для выполнения работ.

2 этап. Монтаж профнастила для опалубки перекрытий

Профлист укладывается с опорой на потолочные балки каркаса нахлестом в одну или две волны. Наилучшим вариантом считается опора на 3 и более балки (это стоит учесть при выборе длины профлиста для несъемной опалубки.

Закрепление выполняется при помощи усиленных саморезов 5.5 на 32 мм. Место нахлеста профлистов дополнительно скрепляются заклепками. Торцевая опалубка из дерева должна иметь высоту по толщине будущего слоя бетона.

3 этап. Армирование перекрытия по профнастилу

Для армирования перекрытия используется металлический прут, уложенный сеткой. Шаг линий определяется проектом. Пруты скрепляются и приподнимаются над слоем профнастила с помощью пластиковых фиксаторов.

4 этап. Заливка перекрытия по профнастилу

Рекомендации по изготовлению бетонной смеси для несъемной опалубки содержатся в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Жидкий бетон подается на опалубку через стальной шланг, подключенный к бетононасосу.

При большой площади заливка производится отдельными участками (разделены направляющими), в шахматном порядке сразу на всю толщину перекрытия. Шахматный порядок обеспечивает равномерное распределение нагрузки по каркасу здания.

После заливки выполняется уплотнение бетона. Для этого используется специальный инструмент – глубинный вибратор. С его помощью выгоняются пустоты и воздушные пузыри, которые образовались при заливке. В результате на поверхности должна появиться белесоватая жидкость – «бетонное молоко».

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Преимущества и недостатки

У каждой технологии и каждого строительного материала есть свои плюсы и минусы. Есть они и у несъемной опалубки. Нужно с ними обязательно познакомиться, прежде чем начинать работать с материалом. Плюсы:

• высокая скорость возведения зданий по сравнению с другими технологиями;
• простота выполнения работ, блоки имеют специальные пазы, благодаря чему, их легко собирать;
• конструкции получаются очень прочными;

• доступная стоимость материалов;
• возможность выполнить работы самостоятельно, не требуется привлечение специальной техники;
• отличные теплоизолирующие качества несъемной опалубки позволяют сэкономить на отоплении.

Однако есть и существенные недостатки, которые нужно учитывать:

• формы опалубки не пропускают пар, поэтому в помещениях будет повышенная влажность. Для поддержания нормального микроклимата необходимо часто проветривать помещения;
• использование форм из искусственных материалов является сомнительным с точки зрения экологии.

Преимущества бетонных перекрытий по профнастилу

• Жесткость.
  Жесткость материала позволяет ему стать превосходной несъемной опалубкой, которая выдерживает вес жидкого бетона.
• Равномерная нагрузка.
  При использовании несущего профнастила для перекрытий нагрузка от веса равномерно распределяется на весь каркас, что позволяет облегчить стены и фундамент
• Дополнительная прочность.
  Ребра жесткости профнастила для перекрытий выступают в качестве дополнительного внешнего армирования, что придает межэтажному бетонному перекрытию высокую прочность при меньшей толщине (в сравнении с технологией съемной опалубки).
• Удобство и быстрота монтажа.
  Для сооружения перекрытия не требуется спецтехника с высокой грузоподъемностью (в отличие от готовых бетонных плит). Закрепление профнастила на металлическом каркасе производится в ускоренные сроки. Можно сразу заливать большие участки. Не требуются усилия по съему опалубки.
• Эстетичный вид потолка.
  Опалубка из профнастила снаружи имеет аккуратный вид, поэтому в зданиях определенного типа (склады, промышленные цеха и т.п.) потолок не потребует дополнительной отделки.
• Пожаробезопасность.
  Бетонное перекрытие, защищенное металлическим листом, является пожаробезопасным.

Учитывая данные преимущества, можно без преувеличения сказать, что использование монолитной несъемной опалубки из профнастила позволяет существенно снизить стоимость строительства без ущерба для прочности и долговечности конструкции здания.

Облегченный фундамент вместо монолитной плиты, быстровозводимые стены из сендвич-панелей или газобетонных блоков вместо кирпичной кладки или ж/б плит, колонны вместо несущих стен, потолок не требующий отделки — это более дешевые решения, которые к тому же отличаются удобством и быстротой монтажа.

Благодаря их применению можно строить здания в очень короткие сроки усилиями небольшого количества рабочих.

Технология монтажа несъёмной опалубки

Заливка монолитных стен в пустотелую несъёмную опалубку делают по следующей технологии:

1. Готовый фундамент покрывают гидрофобным материалом. На выходящую из фундамента арматуру нанизывают блоки опалубки.
2. Устанавливают второй ряд опалубки. В случае смещения блоки опалубки подравнивают киянкой. Укладывают следующий слой арматуры. Замыкают пазы опалубки или закрепляют ее стяжками.
3. Укладывают третий ряд опалубки, выравнивают вертикальные швы. Кладут третий слой арматуры. Заливают в конструкцию цементно-песчаную смесь (бетон), при этом важно следить за равномерностью его распределения внутри опалубки. Не допускайте появления воздушного пространства.
4. До застывания раствора выпускают лишний воздух из смеси. Если у строителей нет глубинного вибратора, можно использовать прут арматуры. Им протыкают раствор в нескольких местах вертикально сверху вниз. Такой способ применяется не для каждого типа опалубки.
5. После того как раствор наберёт не менее 70% прочности, все этапы повторяют до получения стен необходимой высоты.

Как сделать несъёмную опалубку для стен и фундамента дома своими руками

Нулевой этап укладки любого вида опалубки для вертикальных конструкций и оснований – подбор материалов, соответствующих проекту.

Проще всего – смонтировать самим опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола.

1. Первый этап любого строительства – разработка проекта, в котором указаны все материалы, размеры и технологии строительства. Просчитываются расстояния между стенами, их толщина. Отдельно изготавливают проект внутренних коммуникаций, которые закладываются в стены.
2. Подготавливают основу под фундамент. Выкапывают траншею в месте, где планируют закладывать фундамент. Ширина траншеи складывается из проектной толщины стен и толщины самой опалубки. Внизу траншеи устраивают гидроизоляцию.
3. На изоляцию устанавливают первый слой пенополистирола. Необходимо тщательно вымерять вертикальные и горизонтальные линии, используя строительный уровень. Стыки герметизируются.
4. После монтажа нижнего ряда опалубки в пазы укладывают горизонтальную арматуру. Прутья кладутся внахлёст (длина пересечения не должна превышать 20 см), стыки подматываются тонкой проволокой.
5. Второй слой устанавливают со смещением на треть листа по длине. В колодцы блоков монтируют вертикальные армирующие штыри. В каналы кладут горизонтальные.
6. В месте, где будут стыки стен, арматуру укладывают внахлёст, чтобы образовался ровный квадрат.
7. Заливку бетона делают каждые три слоя.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

• Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
• Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
• Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
• Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
• Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
• Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
• Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
• Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Популярные производители и цены

Цены могут разниться в зависимости от региона и сезонности, но для самых популярных производителей стоимость в среднем составит:

• Прямой стеновой блок толщиной 50 мм производства «Мосстрой» обойдется примерно в 500 рублей, более сложный угловой элемент – 780 рублей. Дополнительные элементы в среднем стоят порядка 30 рублей.

• Стоимость стандартных блоков самарского «Термомонолита» составит 750-780 рублей. Более высокая цена оправдана – помимо полистирола в опалубочные блоки добавляют пластик, придающий изделию повышенную прочность.

• К самым дорогим блокам следует отнести изделия московского — их цена достигает 2500 руб. Но такая разница со стандартными изделиями других производителей обоснована. Каждый элемент покрывает облицовка в виде искусственного камня. Дополнительная наружная отделка для такого материала не требуется.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах. Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона. 2. Важно соблюдать целостность всех углов. 3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки. 4. Убрать поперечные ригели или продольные балки. 5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Советы по работе с бетоном

Только лишь бетон окрепнет (на это потребуется почти месяц), опоры можно устранить. Заливка производится лишь при температуре выше нуля, ибо при минусовой температуре велика вероятность, что сохнуть он будет еще дольше.

Если по каким-либо причинам работы приходится проводить при очень низкой температуре, стоит купить бетон с дополнительными добавками, которые помогут смеси окрепнуть.

Если приходится работать в сухую и жаркую погоду, то, для того чтобы предотвратить появление трещин, залитый состав потребуется периодически увлажнять. Если во время проведения работ могут возникнуть заморозки, то рекомендуется заказать смесь со специальными добавками. Она может набрать необходимую прочность даже при низкой температуре.

Сколько стоит оборудование для производства несъемной опалубки

Цены на технику стартуют от 300 тыс. р. Тарифы на предвспениватели – от 70 тыс. р. Усредненная цена линии для создания блоков несъемной опалубки из пенополистирола с габаритами 1000*250*250 мм и производительностью 240 блоков в смену составляет около 598 тыс. р. Для создания блоков несъемной опалубки берут пенящийся полистирол. Его популярная марка – ПСБ-35. Для производства единицы блока, требуется 0,6 кг сырья. Цена рынка за 1кг сырья – это 60 р.

Интересный факт: стоимость 1 кв. м. частного дома (объект в 1,5 этажа; черновые работы с учётом лестницы, окон и кровли), по технологии блочной несъёмной опалубки, ориентировочно около 220 $. Такая сумма сформирована учитывая фирменный материал и расчет со строительными бригадами.

Щепоцементные плиты

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из щепоцементных плит в основе своей похожа на способ монтажа из полистирольных блоков. Только роль ограждающих конструкций играют древесно-цементные панели.

Более 60 лет назад в Европе были изготовлен и запатентован строительный материал Durisol — пустотелые цементно-стружечные блоки. Каждый блок состоит из двух параллельных пластин, соединенных перемычками. Для несущих стен используются блоки, в которых примерно половину внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя равна 175 мм. Для внутренних стен используют блоки без утепления.

Цементно — стружечный блок Durisol

Монтаж щепоцементных блоков

Под первый слой блоков на фундамент укладывают водонепроницаемую изоляцию, защищающую щепобетонные стенки блоков от почвенной влаги. Первый ряд требует точной горизонтальной и вертикальной укладки. В случае незначительных неровностей блоки можно выровнять с помощью цементного раствора или с помощью клиньев. После укладки четырех рядов блоки заливаются бетоном до высоты примерно на 100 мм ниже верхнего края стенок. Наружные и внутренние стены из бетонных стержней воздвигаются одновременно.