Ребристое монолитное перекрытие своими руками

ЖБ-изделия с продольными боковыми ребрами по краям плиты считаются востребованным строительным материалом.
Монолитные ребристые перекрытия способны разделить пространство между квартирами и этажами жилых построек и производств.

Важным качеством реберных изделий является равномерное распределение нагрузки для всех видов конструкций, веса самой плиты, людей и мебели таким образом, чтобы не было перегруза на фундаментную основу.

При этом надежно сохраняются прочностные характеристики межэтажного пространства. Какие разновидности ребристых перекрытий существуют, как проводятся правила расчета с ними, что представляет из себя процесс монтажа и другие нюансы, читайте подробнее в представленной статье.

Ребристое монолитное перекрытие и его применение в частном строительстве

В случае, когда в строящемся доме будет больше одного этажа, вопрос об укладке перекрытий избежать не получится. Ребристое монолитное перекрытие — один из оптимальных вариантов.
Функционально на него возложена задача, разделять этажи и нести полезную нагрузку в виде собственного веса, людей и мебели, находящихся на них. Следовательно, его прочность и несущая способность должна быть достаточной, но при этом крайне желательно снизить их общий вес, поскольку избыточные нагрузки нежелательны ни для стен, ни для фундамента.

Для облегчения веса с сохранением прочностных характеристик используются самые разные конструкции, в том числе и, так называемые, ребристые перекрытия.

Минусы по мнению профессионалов

Когда речь заходит о жилых помещениях, строители сразу предупреждают, что нижняя часть ребристого перекрытия между этажами нуждается в дополнительном покрытии, поскольку вид крайне неэстетичный. Не всегда удобно дополнительно обшивать потолок шпоном, гипсокартонном или любым другим материалом, дабы скрыть бетонные ребра.

Также профессионалы считают минусом, что создание временной опалубки занимает массу времени, а аренда готовой у подрядчиков стирает материальную выгоду и делает данный вид дороже относительно других вариантов.

Отмечают также специалисты и необходимость в отдельном слое звукоизоляции, а в идеале и теплоизоляции тоже.

Еще одним минусом строители отмечают и то, что работы по монтажу должны проводиться беспрерывно, поскольку не допускается попадание мусора, инородных предметов, грязи, осадков в перекрытие. Самостоятельно в таком режиме работать будет трудно.

Конструкционные особенности ребристого монолитного перекрытия

Давайте разберемся, что из себя представляет данный вид конструкции и каковы перспективы его применения в частном строительстве.

Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и плиты, соединенной с балками в единую конструкцию (т.е. работают балки совместно с опирающейся на них плитой). Применяются такие конструкции при строительстве зданий с большими пролетами (промышленных зданий, торговых центров, метрополитена, водоохранных, хозяйственных сооружений и т.д.).

Применение взамен плоской ж/б плиты обусловлено уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания позволяет архитекторам создавать более интересные по своему дизайну сооружения.

Не второстепенным фактором является и уменьшение затрат на заливку бетона и армирование. Для создания ребристых перекрытий используют бетон класса В15-В25 и арматуру следующих классов: А240, А300, А400, В500. Выбор класса зависит от реализации конкретной конструктивной задачи.

Изготовление данного вида межэтажных плит ничем не отличается от других железобетонных конструкций, за исключением принципа использования специальной съёмной опалубки. Принципиальную схему и внешний вид конструкции вы можете видеть на рисунке. Именно за счет формы опалубки создаются в итоге «ребра».

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией.

С общими понятиями мы разобрались. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. В сети существует достаточно большое количество информации о создании подобных конструкций своими руками. Такое внимание к наличию «ребер» в межэтажном ж/б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:

Необходим грамотный расчет конструкции;
Строительные компании предлагают в прокат съёмную опалубку и стойки, необходимые для изготовления ребристых плит, однако заказ в аренду такой опалубки обойдется гораздо дороже, чем для классической монолитной плоской плиты, что может в итоге нивелировать экономию на бетоне;
Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит ОСБ) довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е. вам придется учитывать и высокую трудоемкость работы;
Кроме того внешний вид потолка с балками впишется не во всякий интерьер. Возможно, его придется впоследствии зашивать гипсокартоном или другими материалами.

Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной.

Что необходимо учесть?

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Этапы строительства своими руками

Окончательная конструкция ребристого монолитного перекрытия должна представлять собой плиту, совершенно ровную сверху, и в нижней части имеющую балочную усиливающую конструкцию. Причём плита и балки заливаются одновременно, образуя едино-монолитную конструкцию, из-за чего она набирает максимально возможную прочность.

Чаще всего при самостоятельном возведении в качестве опалубки используются специальные короба, изготовленные из ударопрочного пластика. Изготовить опалубку можно и из листов пенопласта, скрепленных между собой. Они укладываются на специально сооружённом настиле, который снизу подпирается стойками – это предотвратит провисание настила с момента залива бетонной смеси и до её полного схватывания.

На настил и стойки с целью экономии можно пустить лес, который впоследствии будет использоваться для строительства кровли. Более дорогим вариантом будет инвентарная опалубка.

Проёмы, которые образуют балки, прокладываются по всей длине арматурным каркасом, состоящим из прутов арматуры диаметром 12-16мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок) и обвязки (примерно 6-8мм). Вся верхняя плоская часть усиливается арматурной сеткой (в 2 слоя) с шагом 10-20см.

Арматуру укладывают так, чтобы со всех сторон ее закрывал защитный слой бетона не менее 20 мм в толщину. После того, как все составные части будущего перекрытия уложены и надёжно закреплены стойками, начинается заливка бетона.

Идеальным считается то перекрытие, плоскость которого была залита за один раз, поэтому самостоятельное замешивание раствора в бетономешалке крайне нежелательно. Это приведёт к тому, что плита не будет иметь одинаковую прочность по всей площади а, следовательно, появятся аварийно-опасные места.

Для того, чтобы получить надёжное перекрытие с максимальным запасом прочности используйте покупной бетон, доставляемый на стройплощадку в «миксере» (самостоятельно довольно сложно соблюсти правильную дозировку всех составляющих бетонной смеси). Таким образом, вы сможете залить плиту за один раз, и она получится абсолютно надёжной.

Монтаж плит: расчет расстояния между балками

Особенности установки ребристой поверхности, состоит в следующем:

На торцы поверхности стен, свай, балок, предназначенных для монтирования плит 3х6, наносится слой цементного раствора, который необходим для придания соединению герметичности и прочности. Не стоит допускать того, чтобы состав затвердел раньше времени, что нарушит целостность всей конструкции.
На крюк крана цепляют крюк паук с 4-мя стропами, на концах которых, расположены такие же крюки. Их надежно вставляют в петли и поднимают поверхность в горизонтальном положении.
Помимо крановщика, монтаж производит несколько стропальщиков, которые выравнивают положение подвешенных плит и обеспечивают расчет точности установки.
У всех плит гост имеется технологический уклон, в связи, с чем верхняя часть меньше, чем нижняя. По этой причине между соседними панелями имеются зазоры в 50-70 мм, заполняемые строительным раствором.
Петли для монтажа, соприкасающиеся друг с другом соединяют между собой при помощи стального прута, края которого подворачивают вовнутрь и затем сваривают. При этом расчет действие должен быть верным.

Снаружи сооружения должен остаться край, размеры которого не должны быть менее 0,15 м для кирпичной кладки. Такое же расстояние должно быть между плоскостью соприкосновения плит с несущими балками.

[custom_ads_shortcode3]

Вывод

Ребристое перекрытие позволяет получить прочную конструкцию, разделяющую этажи, при грамотном проектировании и выполнении. Конструкционные особенности позволяют сэкономить строительный материал и облегчить нагрузки на стены и фундамент дома, однако процесс возведения опалубки будет гораздо более трудоемким и дорогим, чем при других вариантах перекрытия, что также стоит учитывать.

Такой вариант перекрытия, выполненный своими руками, подойдет скорее тем, у кого много свободного времени и рабочих рук. В остальных случаях, на наш взгляд, эффективнее будет приобрести заводские ж/б плиты. А на небольшие пролеты более рациональным решением будет просто заливка плоской плиты.

Характеристики материала и типы

При значительных нагрузках покрытия, необходимее для устойчивости сооружения, снабжаются дополнительными и армированными ребрами. В основном они используются, когда производится монтаж чердачных перекрытий, в конструкциях предприятий промышленности, в меньшей степени для строительства жилых домов, по причине обработки плиты снизу. Используются покрытия в районах холодных районах с повышенной влажностью, благодаря высоким техническим характеристикам. Необходимы плиты для оборудования комнат с химической или огневой агрессивностью.

Покрытия, выпускаемые производителями строительных материалов, можно разделить на несколько типов;

Гладкие, плоские – ПГ, со специальными отверстиями, необходимыми для вентиляции – ПВ, освещение ПС, ПФ и сброс кровли – это ПЛ.
Сводчатые плиты, с теми же условиями. Имеют маркировку такую как ПОФ, ПОВ, ПОЛ, ПОС. Помимо буквенного обозначения, в документах указывается применяемая арматура, бетон, расстояние между сквозными деталями, особенности и допустимая нагрузка – устойчивости против природных явлений и к подвижным грунтам.

[custom_ads_shortcode1]

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Часто-ребристое монолитное перекрытие

По УШП было куча вопросов у людей как в посте, так и в личку. Думаю, что этот пост вызовет не меньше любопытства. Вот ссылка на оригинал, тут много отчетов по заливкам и все разжевано подробно, со своим ФАКом : www.forumhouse.ru/threads/99017/ Часто-ребристое перекрытие подкупает самостройщиков тем, что не требуется использование тяжелой техники, может быть выполнен даже в одни руки (для маньяков), несущую способность перекрытия можно увеличить путем увеличения диаметра арматуры, высоты ребра или уменьшения шага между ребрами. Вот конструктив который я использовал:

Продолжаю поэтапную заливку перекрытия.

Самостройщикам — хороший калькулятор расчета пропорций приготовления бетона www.gvozdem.ru/stroim-dom…aschet-sostava-betona.php

Метки: монолитное перекрытие, в одни руки.

Комментарии 60

вечер добрый! не первый раз с интересом читаю Ваши труды, кое-что почерпнул и решил добавить в закладки…с удивлением обнаружил, что я заблокирован и не могу подписаться…если не затруднит — поясните, что не так собственно?!))

а как потолок будет отделываться? И пустоты в нем?

Кому как больше хочется — натяжной потолок, гипсокартон, можно отделать поверхность плиты, а ребра оформить под деревянные балки (этот вариант для себя рассматриваю как раз).

молодеса все здорово, но перехлесты маловаты

исправляй в дальнейшем и удачи

А заказать бетон разом не дешевле будет ?

здоровья и денег тебе в путь.молодец.

Это вам не это, тута вам не здеся!Ох тяжёл крестьянский труд, от него и кони мрут!

Удачи и терпения.Самому строить это не плюшками баловаться.

Спасибо. Это верно, за то пригляд только за собою.

Спасибо! Очень интересно и наглядно!

Будем развивать сообщество!

При таком пролете и 160мм плиты хватит, без всяких ребер.

Согласен с тезисом, что на вкус и цвет все фломастеры разные.

Ребра жесткости как правило применяется в длинно пролетных зданиях! Ребята почитайте нормативы для успокоения души и не тратьте время, силы и деньги!

При таком пролете и 160мм плиты хватит, без всяких ребер.

прикинул на пальцах: арматуры в балках достаточно (при 14-й — примерно двойной запас), только вопрос по поперечным хомутам — большой шаг (больше сечения балки) + перехлест арматуры тоже мал тем более, когда бетон ХЗ какой марки. на зыбкость не считал — лень, но тут, скорее проблем не будет. по самой «корочке» в перекрытии ничего не скажу, ибо там бетон ничего не несет, а сетка из Вр-ки что-то там возьмет на себя. а да, если балки перекрытия рассматривать отдельно, то высота 210мм весьма смело для пролета 4 метра

Это не самопал, все просчитывалось человеком, ссылка на которого дана в посте. Арматура должна была быть 12-я, привезли 14-ю за ту же цену — отказываться что-ли? Ширина котельной в свету 1,5 метра, анкеровка арматуры в бетоне загибом? Смысла особого для 1,5 метра вообще нет. Ширина балки увеличена с 150 мм до 200 мм.

смысла в анкеровке нет? ну-ну. вот она то как раз и зависит от качества бетона и диаметра — чем говеннее бетон, тем больше анкеровка и перехлест, а у тебя перехлест арматуры на фото, ну хорошо, если 30см, а надо хотя бы 470мм. Если пролет 1,5 метра, то высота балки 210мм с запасом, я по максимальному пролету — 4м считал, там около 400мм должна быть. По поперечке цитата: Балки высотой более 15 см, где поперечная сила воспринимается только бетоном (лента ростверка, лента МЗЛФ) — Шаг не более ¾ высоты сечения и не более 50 см — у тебя шаг хомутов по фото 20+см.

Не вопрос — приезжай, попрыгай. Шаг хомутов 23-25 см, верно. Заодно у УШП просчитать сможешь, а то в России ее ни кто не рассчитывает, считают, что выжить такой фундамент не может, хотя считалось в Роботе Мишей Судоргиным.

что мне прыгать? для примера: стандартная работающая стиралка в пике весит чуть ли не 2 тонны (любимы рассказ препода по термеху). А рассчитать я тебе сам могу в чем угодно с любыми цифрами:) шаг хомутов — это конструктивное требование, а не прихоть из расчета:) анкеровка — это тоже конструктивное требование, а не прихоть расчета.

Исходные данные: Балка 1,5 метра, бетон м 300, 2 ряда арматуры, нагрузка 8 кН:

Расчет ригеля на прочность по нормальным сечениям Распределенная нагрузка на балку: 8 кН Длина балки: 150 см Марка бетона балки: 300 кгс Максимальный изгибающий момент в середине балки будет: 2,24 кН Вычисляемая высота балки: 0,13 м Вычисляемая ширина балки: 0,07 м Объем балки в бетоне: 0,01 м3 Арматуры набрано 6 шт, всего на 169,8 мм, выбран диаметр прута = 6 мм Требуется арматуры мм = 103,631 Расчет ригеля на прочность по наклонным сечениям Поперечная перерезывающая сила на опоре балки = 5,99 кН Диаметр поперечной арматуры 8 мм, по 3 штуки на шаг… Шаг поперечной арматуры на приопорных участках = 0,25 м Шаг поперечной арматуры на в середине пролета = 0,5 м Усилие в поперечной арматуре на единицу длины балки = 172,03 кН Требуемая несущая способность арматуры = -0,04 кН Требуемая интенсивность усилий в поперечной арматуре = -0,24 кН Условие по несущей способности поперечной арматуры выполнено, прочность по наклонному сечению прогона обеспечена По стиралке — конечно это не в динамике рассчитано, однако и 4х метровые ПКшки в пике стиралку держать уже не должны.

Параметры

Размеры ребристых плит перекрытия могут быть разными. По нормативным документам, высота плит может быть 30 или 40 сантиметров. А вот длина и ширина существенно отличаются. Ширина варьируется в пределах 1.5-3 метра, длина – 6-18 метров. Очень важным параметром является вес, который зависит от габаритов плиты и плотности бетона.

Для плит высотой 30 сантиметров установлены такие стандартные значения:

Длина – 5.65 метров
Ширина – 0.94-3 метра
Вес – для легких составов 1.16-3.08 тонны, для тяжелых 1.45-3.85.
Стандартные габариты – 3 х 6 метров, 3 х 12, 1.6 х 6.1, а также 3 х 18.1 и 1.6 х 12.2 метров.

Плиты высотой 40 сантиметров:

Длина – 5-6 метров
Ширина – 0.75-3 метра
Вес – легкие бетоны 1.1-3.8 тонны, тяжелые 1.37-4.73.

Ребристо-монолитное перекрытие

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 519

Вот что получилось: сняли опалубку Достали пенопласт

Ну а это — считайте меня придурком — поставили поддоны с блоками через 10 дней после заливки. Расчетная нагрузка на перекрытие 550 кг/кв.м. Ставили на несущие стены и по краям. Страшновато конечно, но выдерживает вроде..

В общем свой опыт считаю успешным. Кому интересно — отвечу на любые вопросы.

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 519

Сообщение отредактировал Ivan_A: 17.06.2014 — 15:36

Наше кредо — всегда!

Группа: Пользователи
Сообщений: 934

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 519

Боба Кандалупский (12.06.2014 — 16:50) писал:

Сообщение отредактировал gdv1969: 12.06.2014 — 18:15

Наше кредо — всегда!

Группа: Пользователи
Сообщений: 934

Идея?! Иде я нахожуся.

Группа: Модераторы
Сообщений: 32 968

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 519

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 839

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 519

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 839

krg (16.06.2014 — 19:56) писал:

Наше кредо — всегда!

Группа: Пользователи
Сообщений: 934

Сообщение отредактировал Боба Кандалупский: 16.06.2014 — 21:11

Монолитное железобетонное ребристое перекрытие. Ребристое монолитное железобетонное перекрытие

Например, имеется помещение с внутренними размерами 5х8 метров. Если делать в таком помещении сплошную монолитную плиту, опертую по контуру , то возможная высота такой плиты h = 15 см. При этом только масса плиты составит

m = 2500·5.4·8.4·0.15 = 17010 кг или около 17 тонн

где 5.4 и 8.4 полные размеры плиты с учетом опорных участков в метрах, ρ = 2500 кг/м 3 — примерный удельный вес 1 кубического метра железобетона на крупном заполнителе щебне и с процентом армирования Пример расчета монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами

Исходные данные оставим такими же как при расчете монолитной сплошной плиты, опертой по контуру, для большей наглядности, т.е. примем максимальное значение временной равномерно распределенной нагрузки равным 400 кг/м 2 .

Для изготовления плиты и балок будет использоваться все тот же бетон класса В20, имеющий расчетное сопротивление сжатию R b = 11.5 МПа

или
117 кгс/см 2
и арматура класса AIII, с расчетным сопротивлением растяжению
R s = 355 МПа
или
3600 кгс/см 2
.

Для проектирования потолочных конструкций также используется тонкостенный потолок литых листов. Соединив секции из листового металла, можно создать различные типы тонкостенных потолков. Альтернативой сварным балкам является то, что пучки растрескиваются. Его высота значительно выше, а лучшими статическими параметрами являются лучи.

Они используются в трех основных структурных альтернативах: — Потолок из стальной плиты передает все нагрузки, приложенные к ним; — Железобетонный потолок из профилированного листового металла: Профилированные листы служат в качестве потерянной опалубки железобетонной ребристой дорожки — Сплавы с покрытием из стали: предназначены для взаимодействия с плитой без покрытия, листовой металл участвует в передаче, бетон передает давление. Они основаны на принципе стальных и железобетонных плит. Конструкция из железобетона также подходит для многоэтажных и высотных зданий.

Требуется:

Подобрать сечение арматуры для плиты по балкам и более точно определить геометрические параметры балок.

Решение:

Расчет балок

Если балки будут бетонироваться отдельно от плиты перекрытия то расчет таких балок ничем не отличается от расчета обычных железобетонных балок прямоугольного сечения . А если и балки и плита будут бетонироваться одновременно, то такие балки уже можно рассматривать, как балки таврового сечения, у которых плита является полкой тавра, а сама балка является ребром тавра. При этом не только увеличивается высота балки, но и увеличивается площадь сжатой зоны бетона, что в итоге и дает значительную экономию. Пример расчета тавровой балки для рассматриваемого перекрытия приводится отдельно. В итоге мы имеем следующие предварительные параметры перекрытия, необходимые для расчета плиты:

Решающая проблема заключается в обеспечении взаимодействия стальных и бетонных деталей с помощью соединительных элементов, передающих напряжение сдвига: — стальные шпиндели и пробки — сварные железобетонные арматуры — профили из профилированного листового металла.

Стальные бетонные потолки с балками зажимаются вместе с шпинделями, и они зажимаются либо непосредственно на верхнем фланце балки, либо, в случае складывания, с профилированными листами, приваренными к пластинам. Шрифты размещаются в одной или двух рядах на расстоянии от статического расчета. После того, как бетон был забетонирован, образуется Т-образная секция, в которой стальная пучка передается, а бетонная плита взаимодействует, чтобы нести давление в верхней части поперечного сечения.

На рисунке 313.1. а) размеры указаны в миллиметрах, однако для дальнейших расчетов удобнее использовать сантиметры.

Расчет монолитной плиты — многопролетной неразрезной балки.

Главные отличия расчета многопролетной балки от однопролетной можно вкратце сформулировать так:

2.1. Многопролетная неразрезная балка является статически неопределимой и степень статической неопределимости зависит от количества пролетов. В данном случае будет 5 пролетов, а значит балка будет четырежды статически неопределимой. А еще в многопролетной балке возникают моменты на промежуточных опорах. А так как железобетон является композитным материалом в котором бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение, то в многопролетной балке армирования только в нижней зоне сечения недостаточно. На опорах, где будет происходить растяжение в верхней зоне сечения, потребуется армирование и в верхней зоне.

Стальные бетонные плиты из профилированного листового металла состоят из профилированного листового металла и литой пластины. Во время сборки лист передает нагрузку из свежего бетона, а после затвердевания бетона профилированный лист способствует передаче натяжных нагрузок и бетонной плиты растягивающего напряжения поперечного сечения трения. Вырез между профилированным листом и железобетонной плитой обеспечивается либо профилями из профилированного листового металла, либо фрикционными соединениями в самоблокирующихся секциях, либо сварной арматурной сеткой.

2.2. На значение момента в пролетах будет влиять характер приложения нагрузки. И если для однопролетной балки с опорами А и F варианты приложения нагрузки, показанные на рис. 313.1. г) и д) будут означать просто уменьшение нормальных напряжений в поперечных сечениях балки, то для многопролетной неразрезной балки такое изменение приложения нагрузки может приводить к тому, что вместо сжимающих напряжений в рассматриваемых сечениях будут действовать растягивающие и наоборот. Приведенные на рис.313.1. г) и д) варианты приложения нагрузки являются еще достаточно простыми. В действительности временные нагрузки будут скорее всего условно сосредоточенными — от мебели, от инженерного оборудования, от людей. Кроме того следует учитывать, что домохозяйки в целях изменения дизайна любят переставлять мебель в доме, а потому расчетных схем должно быть намного больше.

Вы имеете в виду перевод? Эта колонна под дротиком? если это так, все в порядке, если это не так уж и не нужно. Каждое одеяло, которое кричит, должно быть немного наклонено до 15 мм в длину. Поскольку каждый шарф упадет, каждая такая капля упадет. Скорее, это поможет простому рисованию или фотографии. Если бы вы сделали это в начале, это, вероятно, было бы вполне нормально, проблема в том, что вы были вынуждены это делать и когда это было сделано. сколько сейчас?

Будет ли он продолжаться, даже когда он был выставлен со дна в середине зала колонны? и что еще вы думаете об этом? Когда он находится под позвоночником, а шарик выталкивается, а носитель имеет подходящую верхнюю выемку, он может сломаться. Это просто, что плата не имеет размеров, а носитель полностью не поддается описанию.

2.3. Балки, которые мы принимаем в данном случае за промежуточные опоры, будут под воздействием нагрузки прогибаться, и этот прогиб следует учитывать при расчетах, так как прогиб влияет на значения изгибающих моментов на опорах и в пролетах.

2.4. В крайних пролетах при выбранной расчетной схеме значения изгибающих моментов будут больше, чем в остальных. Это потребует установки арматуры большего сечения, а для бетонной конструкции изменение сечения арматуры при неизменных геометрических параметрах поперечного сечения означает изменение жесткости. Кроме того, образование трещин в растянутой зоне сечения также означает изменение момента инерции по длине плиты. А изменение жесткости также следует учитывать при расчетах.

Вам нужно посмотреть на статику. Если бы они ввели этот пинцет в этот датчик, вполне может быть достаточно. Вставьте нормальный гипс в трещину и посмотрите, будет ли он продолжать трещин или рост трещины будет запечатан. На верхней части стены укладывается не менее 2-3 сантиметров прочного цементного раствора и выравнивается между двумя выравниваемыми досками. Потолок все еще должен быть соединен со стенами и усилен бетонной балкой с ободом, выполненной на всех несущих стенах и бетонированной одновременно с потолком.

Венок соединяет потолок со стенами и укрепляет здание. Монолитный потолок требует полной опалубки снизу. Они могут быть сделаны из досок, но удобнее использовать многоразовую систему посадки, что значительно упростит и ускорит работу. В опалубке устанавливаются арматурные стержни потолка и обода, тип и расположение которых должны быть строго определены в дизайне.

Как видим, одно только перечисление проблем, возникающих при расчете многопролетной неразрезной балки, способно навсегда отбить охоту заниматься расчетами подобных конструкций. Тем не менее пробраться через дебри расчета все-таки можно. Например, расчет плиты согласно п.2.1 и 2.2 даст следующие результаты:

Укрепление потолка обычно состоит из стержней большего диаметра и более тонких, расположенных в поперечном направлении стержней. Некоторые из основных стержней должны быть согнуты у стен и закреплены в потолочном ободе. Вы можете заказать готовые арматурные сегменты, чтобы избежать ошибок во время сборки.

Внимание! После того, как арматура подготовлена, бетонная поверхность с высотой, указанной в конструкции, укладывается на всю поверхность пола с помощью обода. Не нуждайтесь в полной посадке, чтобы сделать плотный ребристый пол — просто поддерживайте напольные балки. Для опор используются деревянные опоры и балки или регулируемые стойки для заслонок. Как только лучи укладываются, опоры выравниваются. Если потолок имеет длину более 5 м, потолочные балки поддерживают центр на 1 см выше уровня стены.

Вяжем арматурные каркасы.

Тут еще есть нюанс как делать. Если делать сразу на всю площадь, то это многопролетное перекрытие (с упором на среднюю и внешние стены) см. рис. выше. Если делать перекрытие частями. Сначала одну половину от внешней стены к внутренней, затем другую, то это однопролетное перекрытие. Армирование однопролетного и многопролетного перекрытия разное.

Тут нужно сделать оговорку. Дело в том что если использовать многопролетную схему на один пролет то все будет нормально кроме излишнего расхода арматуры. Схема Windera такой и является (универсальной с «защитой от дурака»).

Какое перекрытие однопролетное или многопролетное выбрать, решается в зависимости от исходной длины вашей арматуры, чтобы уложить ее максимально экономично и с меньшим количеством обрезков. А так же зависит от технологии бетонирования. Может удобнее или есть возможность заливать бетон частями, тогда выбираем однопролетную схему.

Места где можно разрывать-наращивать арматуру также определены. На перекрытии фундамента (у нас однопролетное перекрытие) на одной половине дома Ф12 арматура (пролет 3,4м), а на другой Ф14 (пролет 4,4м).

А вот над первым этажом арматура в балочных частях над большим пролетом проходит Ф14 идет без разрывов над средней стеной и еще по хорошему должна идти на четверть следующего пролета, но у меня немножко короче. Над меньшим пролетом идет арматура A500 Ф12 и завязывается с Ф14.

Хомуты из A500 Ф6 сначала на четверть пролета с каждой стороны идут с шагом 200мм, затем ближе к центру с шагом 400мм (немного сэкономил). Перехлест у хомута должен быть в верхней части каркаса.

Район эркера. Видно эркерную балку, арматура Ф18 которой загнута в обе стороны на стену и связана с остальным каркасом.

Чтобы подставки под армосетку из Вр 5мм 100х100 не вминались в пенопласт, под них подложены обычные крышки для банок.

На земле делал каркасы из арматуры для перекрытия фундамента. При перекрытии первого этажа каркасы вязались уже по месту.

Довольно нудное занятие вязать каркасы для вего перекрытия.

Каркас крупным планом. Все фотки кликабельны, нажимаем чтобы увеличить.

Эркерная балка с другой стороны заходит на стену более чем на метр и увязана с общим армированием. Для того чтобы в зоне опирания не было моста холода, используется утепление ЭППС 5+2 см. Места с утеплителем усилены досками на время заливки.

Над лестничным пролетом делаются сдвоенные балки. То-есть арматуры больше в два раза и ширина тоже. Как бы две обычные балки рядом.

Однопролетное перекрытие над фундаментом. Как раз видно несъемную опалубку из газобетона по центру внутренней ленты ростверка (фундамента).

Опирание перекрытия по расчету 15см. Хотя на таких малых пролетах можно и больше (Winder пересчитывал).

Разложили пенопласт и армокаркасы. Поднялся сильный ветер, поэтому пришлось накидать досок. Доски убирали по мере раскладки сетки первого слоя.

Подняли сетку из Вр Ф5мм 1 на 2 метра ячейка 100х100мм на второй этаж. Большего размера на тот момент не было. Удобнее использовать сетку 2м х 3м. Разрезаем 1,3м х 3м и 0,7м х 3м. Укладываем 1,3м вниз, перекрывая два ребра и между ними, а 0,7м кладем вверх над ребром. То бишь без обрезков и без стыков между ребрами.

Подложили доски, чтобы не порвала полиэтилен над пенопластом.

Армирование в области лестничного пролета с двойными ребрами.

Сплошная сетка первого ряда. Перехлест делался минимум полторы ячейки почти везде около двух получилось. Лучше ставить больше подставок, а то масса бетона даже с крышками сильно давит в пенопласт.

Многопролетное перекрытие над первым этажом, здесь армокаркасы ребер проходят над внутренней стеной дома. Для обеспечения зазора между сетками нарезали трубу ПНД 25мм. Дешево и эффективно.

Такие колечки крепятся с помощью вязальной проволоки. Отрезок проволоки загибаем пополам, обхватываем пруток нижней сетки, пропускаем через кольцо из ПНД оба конца и закручиваем над прутком верхней сетки.

Люки и отверстия можно делать в ребристом монолитном перекрытии в любом месте между ребер

Схема армирования периметра зависит от расстояния, которое осталось до края.

Фотки с трубами теплого пола пока не нашел, добавлю позже.

Монолитное перекрытие своими руками: этапы и тонкости производства работ

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Монолитное перекрытие своими руками фото

Важные моменты разработки

Изготавливаются ребристые железобетонные перекрытия очень часто своими руками, поскольку серьезных сложностей в процедуре создания такой конструкции нет. Однако не стоит забывать, что строительство нового этажа и межэтажных перекрытий – довольно серьезная работа, и непременно следует учесть некоторые детали.

Любую конструкцию необходимо грамотно просчитать. При этом необходимо учитывать, какую нагрузку перекрытие даст на фундамент дома, размеры ребристого перекрытия, нагрузку на несущие стены, количество материалов и другие факторы. При расчете нужно предельно внимательно изучить все тонкости и желательно считать с запасом.

Учитывая то, что ребристые перекрытия — наиболее демократичный по цене вариант, нужно помнить, что опора и съемная опалубка, которые предлагаются в аренду, могут полностью перекрыть экономию на бетоне, и стоимость конструкции получится очень высокой.

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Сфера использования

Ребристые монолитные перекрытия используются там, где нужно: сформировать воспринимающую нагрузку перекрытия для крупнопанельного объекта промышленного назначения, создать перекрытие чердачного типа в административном/жилом здании. В процессе монтажа обязательно соблюдают интервал между несущими опорами, учитывают расчетные нагрузки.

Плита ребристая перекрытия может использоваться:

При температуре до +50С там, где наблюдаются соответствующие особенности технологического цикла в условиях промышленных предприятий
При температуре до -40С в конструкции сооружений, которые постоянно находятся в условиях естественно низких температур (из-за особенностей климата)
В регионах, где сейсмичность достигает 9 баллов (но не более)
В условиях воздействия среднеагрессивных газообразных составов, которые влияют на железобетон
В отапливаемых помещениях, где установлен стабильный температурный режим
При условиях температуры ниже -40С и выше +50С, если перекрытие было сделано по специальному заказу, что обязательно отображается в документации

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.