При окончательном оформлении архитектурного ансамбля приусадебного участка выполняется установка столбов для забора без бетонирования. Существует и второй вариант, более дорогой и кропотливый — помещение опор ограждения в заранее подготовленную лунку и последующее заливание раствором. Оба способа применяются на практике, каждый имеет свои преимущества и недостатки.
Нужно ли бетонировать заборные столбы на участке
Бетонировать или нет – часто именно этот вопрос становиться одним из первых при строительстве заборов. От принятого решения зависит не только качество эксплуатации заборной конструкции, но и финансовые затраты, время и трудоемкость процесса. Нужно ли бетонировать столбы для забора и когда можно использовать другие способы – разбираем вопросы в статье
Какие факторы учитывают при выборе способа монтажа
Чтобы забор стоял без перекоса на протяжении многих лет, при его строительстве нужно правильно установить опоры. Делают это различными методами. Конкретный из них выбирается, в зависимости от высоты и веса ограждения, механического влияния с стороны, ветровых нагрузок на участке и прочих факторов.
К наиболее важному критерию, влияющему на выбор или отказ от бетонирования столбов, является тип почвы. К основным характеристикам грунта, которые следует всегда учитывать, относятся:
- прочность и плотность земли;
- уровень залегания грунтовых вод;
- пучинистость грунта.
Особенности
Различие между описанным способом и бетонированием заключается в том, что уплотненный слой проницаем для воды, то есть в основании опоры забора формируется дренажный слой, который пропускает через себя влагу. Это свойство является основным при определении метода монтажа стоек в пучинистых грунтах.
Во время наступления морозов, вода, находящаяся в грунте замерзает, и начинает расширяться. После забутовки, опорный слой не содержит в своём составе посторонней влаги, и поэтому он не расширяется.
Другое отличие — это пластичность основания, изготовленная из щебня и песка. Буферная зона сглаживает давление нижних слоев грунта.
Бетонирование или забивание – зависимость от типа почвы
- Суглинок
. Это смесь песка и глины, с преобладанием последнего компонента в составе. Глина плохо пропускает воду, но является пористой. За счет этого возможно впитывание влаги при проливных дождях. Суглинок достаточно прочный грунт, но и пластичный, особенно при увлажнении. Если забить заборный столб на недостаточную глубину, то при высоком весе он может со временем просесть. Забивание подходит в случае легковесных заборов и при условии вбивания на глубину 1,5 метра и больше. Бетонирование – если забор высокий и имеет большой вес.
- Скалистый грунт и вечная мерзлота
. Очень твердые, прочные и плотные почвы, обладающие высокой несущей способностью. При установке забора на таких участках в бетонировании нет необходимости. Но забить столб в скалистость и промерзшую землю также не получиться. Поэтому здесь подходит установка винтовых свай. Также отлично подойдет сухое бетонирование — бурение скважины с последующей засыпкой лунки с заборной опорой песчано-гравийной смесью.
- Песчаный грунт
. Представляет собой состав, в котором более 50% — это мелкий, фракцией до 5 мм, песок. Он подвижен, поэтому при боковых нагрузках при простом забивании опоры появится крен. Бетонирование позволяет усилить сопротивление к поперечным нагрузкам за счет повышения площади контакта с землей. Поэтому на песчаных участках этот способ установки – обязательное условие.
- Супесь
. Это почва, в составе которой преобладает смесь песка и глины. Она достаточно рыхлая и подвижная. Если использовать установку столбов забора без бетонирования, то в процессе эксплуатации есть большой риск смещений супеси, и в результате – расшатывание и наклон всей конструкции, вплоть до ее падения. В данном случае рекомендовано бетонирование.
- Болотистые грунты и торфяники
. Вязкие и подвижные почвы. При установке заборного столба путем забивания, есть существенный риск, что в ближайшее время он начнет шататься и наклониться. Бетонирование может решить проблему. Но здесь важно дополнительно производить гидроизоляцию лунки стаканом из рубероида или отрезка пластиковой трубы.
Забивка копром
Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.
Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.
Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com
Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.
Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.
Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.
Пучинистость и ее влияние на способ установки заборного столба
Морозная пучинистоть грунта происходит при замерзании влаги в почве и ее расширением за счет этого.
Силы пучинистости действуют вертикально на нижнюю часть установленного столба – пятку или фундамент из бетона. Неважно, будете ли вы бетонировать столбы под забор из профнастила или забивать. Если заложить опору до уровня промерзания, с максимальной вероятностью она покосится или упадет уже после первой зимы.
Для недопущения такого итога, строительные нормы дают прямые указания – закладывать заборный столб с бетонированием или без него исключительно ниже глубины промерзания почвы. Минимальное значение дополнительной глубины заложения стойки – 20 см. Если не знаете, где находится эта линия в регионе строительства забора, то посмотреть среднее значение можно в нормах СНиП СП 22.13330.2011 или его более новой версии – СНиП СП 22.13330.2016.
Примеры значений уровня промерзания грунта в разных регионах следующие:
- Для Москвы и московского региона значения 1,2-1,44 м. Вбивать или заливать бетоном надо на глубину от 1,4 м.
- Ростов-На-Дону – от 0,66 до 0,86 м. Забивать или забетонировать — от 1,06 м.
- Санкт-Петербург – от 0,98 до 1,28 м. Забивать или заливать бетонной смесью на глубину от 1,18 м.
Бетонирование заборных столбов и высокий уровень грунтовых вод
Грунтовые воды – являются незаметным глазу фактором, который может повлиять на надежность эксплуатации ограждающей конструкции. В большинстве случаев, УГВ находиться достаточно глубоко. Все же встречаются множество участков, где протекание воды под землей происходит на глубине менее 1,5 метров.
Влияние высокого уровня грунтовых вод на заборные столбы очевидное. В месте установке стойки вода постепенно вымывает почву. Опора начинает расшатываться. Со временем появляется перекос. Усугубляет ситуацию наличие сильных боковых ветров, приходящихся на сплошные секции, как у заборов из профнастила.
При высоком уровне грунтовых вод требуется производить установку столба ниже УГВ. Допускается использовать способы бетонирования и забивания. Выбор должен основываться на характеристиках почвы.
Бетонированные столбы подходят все же лучше. За счет фундамента:
- увеличиваются вес и площадь контакта с почвой;
- повышаются стойкость и несущая способность опор;
- предотвращается коррозия металла;
- увеличивается срок службы забора.
При заливке лунки под столб бетоном, ее рекомендуется обязательно обустроить гидроизолирующей рубашкой. Для этого подойдет рубероид или любая аналогичная рулонная гидроизоляция. Также широко применяется установка заборного столба в стакан из пластиковой водопроводной трубы.
При слишком высоком залегании подземных вод необходимо сделать дренаж для отвода влаги из-под бетонного фундамента. Для этого на небольшом удалении вдоль всей ограждающей конструкции вырывают траншею. В нее и будет попадать излишняя влага с земли.
Разметочная операция
Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.
Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.
Чертеж расположения заборных столбов
Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.
Как бетонировать опорные заборные столбы
Бетонирование – является наиболее прочным способом установки опор для заборов. Особенно рекомендован метод, если в качестве стойки выбрана металлическая труба малого сечения. За счет бетонного фундамента увеличивается контактная площадь с землей. Стойка намного легче переносит боковые нагрузки, не расшатывается и не прогибается.
Полное бетонирование столбов для забора из профнастила следует производить с соблюдением следующих рекомендаций:
- Производится бурение лунки на расчетную глубину. Учитывается характеристика почвы, уровень ее промерзания, УГВ. Для бурения лучше подойдет ручной или мотобур. Он позволит получить точный диаметр. Впоследствии экономиться расход бетона.
- Диаметр лунки под заборный столб выбирают с учетом размера самой опоры. Он должен быть в 2-2,5 больше. Если у вас металлическая круглая труба с диаметром 57 мм, то размер скважины должен быть от 114 мм до 142 мм. Чем меньше яма, тем меньше расходного материала пойдет на установку бетонированием. Больший размер фундамента – упрочняет конструкцию.
- На дне ямы выкладывается небольшой слой песка и щебня. Эта подушка нужна для отвода грунтовых вод ниже в почву.
- На стенках обустраивается гидроизоляция – рубашка из рубероида или стакан из отрезка пластиковой трубы
- Устанавливается столб и выравнивается по вертикальности. Для фиксации производится засыпка небольшого слоя щебня в нижнюю часть лунки. Далее его трамбуют.
- Производится заливка бетона. Заливать надо бетонной смесью с марочной прочностью М300. Также можно использовать цементно-песчаный раствор. Цемент надо брать марки не ниже М400.
Необходимый инструмент и материалы
Технология чрезвычайно проста, так что инструменты и материалы для нее нужны самые простые:
- лопата для выкапывания ямы;
- рулетка и отвес для проверки вертикальности столба;
- лом или полено для трамбовки;
- ведро с водой;
- овражий песок.
Засыпать яму можно щебнем, гравием, известняком.
Материал для забутовки столбов
Более тщательно нужно подойти к вопросу выбора щебня. По ГОСТ минимально допустимый размер камня должен составлять 5 мм, а минимально допустимая прочность – М200. Кроме того, нужно учитывать стойкость материала к морозу – не менее F250.
Используют следующие породы:
- Гранитный щебень – обеспечивает стойкость к несущей нагрузке.
- Известняк – получают из осадочных кальциевых пород. Менее прочен, поэтому применяется для забутовки только деревянных столбов.
- Гравий – добывают просеиванием карьерного грунта. Несколько уступает по плотности гранитному.
- Бетонная щебенка – изготавливается путем переработки старых бетонных конструкций. Такой материал рекомендуют использовать на болотистых почвах и суглинках.
Нередко применяют кирпичные обломки. Однако полученная своими руками такая смесь редко обладает однородностью.
Частичное бетонирование столба для забора
Бетонировать заборную опору под забор из профнастила можно частично – наполовину. Способ позволяет сэкономить средства на покупку расходных материалов. Он предпочтителен при установке ограждения на прочных, неподвижных грунтах.
Частично залить бетоном лунку можно так:
- По аналогии с полным бетонированием производятся работы по выкопке ямы с теми же характеристиками.
- На стенках стоит установить гидроизоляцию – рубероид или пластиковую трубу.
- На 40-50% лунку надо засыпать щебнем с песком. Смесь трамбуют, по мере этого ее увлажняют. Влага позволяет лучше спрессовать слой.
- В оставшееся пространство заливается бетон. Раствор должен быть достаточно густым. Стоит добавить в состав щебень. После заливки необходимо вытеснить воздух. Делают это при помощи металлического прута.
Что лучше применить?
На пучинистой почве не применяется строительный раствор, так как прямое воздействие жидкости приведет к разрушению.
На пучинистых почвах не стоит проводить бетонирование опор — весной земля вынесет их на поверхность. Это является следствием естественного явления, как переход воды с одного агрегатного состояния в другое. Почвенная влага замерзая, увеличивается в объеме. Весной вода растает, а земля начинает проседать. Под прямым воздействием жидкости бетон начинает разрушаться.
На твердом грунте опоры лучше забить, а на почве с песочной или песчано-глиняной структурой целесообразнее проводить бетонирование. Забивание столбов считается быстрым и экономически не затратным способом монтажа, из-за этого ее применяют для сооружения временного некапитального ограждения.
