Бетонирование столбов для забора своими руками: варианты монтажа и технологии, пошаговая инструкция

Реконструировать готовые монолитные конструкции или усилить основание постройки можно, используя закладные в бетон дополнительные элементы. Применение деталей предполагает вспомогательный инструментарий: сверлильный, пневматический инструмент для выполнения проемов на поверхности. Понадобятся также бур и сверло, соответствующие нужному размеру и диаметру предполагаемых проемов.

Закладные детали обладают разной конфигурацией и служат для последующего крепежа к ним арматуры или других элементов. Насчитывается много разновидностей таких деталей. Конфигурация зависит от последующей нагрузки.

Для чего нужны закладные?

Фундаменты изготавливают из бетона, состыковать, присоединить два таких изделия очень сложно. Поэтому в бетон погружается закладная деталь, на поверхности остается резьба, пластина, прочее посадочное место. Достаточно приварить эти элементы друг к другу, чтобы получить сложные пространственные конструкции из железобетона. Закладные используются для строительства:

• сборного фундамента
• лифтовых шахт
• лестниц, крылечек
• опор, перекрытий
• фасадных элементов
• ограждающих конструкций
• эстакад, мостов
  Читайте также:  Деревянный пол на бетонном основании: варианты и возможности устройства

Для изготовления закладных применяется практически весь сортимент металлопроката (круг, лист, арматура, полоса, швеллер, уголок, пруток).

Классификация закладных элементов

Для повышения прочности бетонные конструкции армируются сетками из проволоки, стержней периодического, постоянного сечения. Эти элементы так же относятся к закладным деталям закрытого типа. Классификация производится по признакам:

• тип стержня анкера – круглая/рифленая арматура, прямая/изогнутая, резьбовая/без резьбы
• способ установки – ЗДА (арматурные шпильки между двумя кондукторами) либо ЗДФ (труба с фланцем)

Любая закладная деталь должна соответствовать ГОСТ 10922-90, так как на них приходится значительная нагрузка. Для фундамента применяется анкерный стержень либо арматура A-III – A-II класса 25 – 8 мм диаметра. Если температура в регионе эксплуатации опускается ниже 30 градусов, выбирают пластины из сталей ВСт3пс6.

В остальных случаях применяют сталь ВСт3кп2.

Антикоррозионная обработка заключается в гальванизации, цинковании, окрашивании. При небольших нагрузках в ж/б изделия обычно закладывают штампованные ЗД. При увеличении сдвигающих, отрывающих усилий используют приваренные к пластинам анкерные стержни.

Технология изготовления закладных

При проектировании металлических элементов внутри фундамента необходимо учесть нюансы:

• пластина может полностью, частично перекрывать грань бетонного изделия, поэтому в ней оставляют отверстия для выхода воздуха из смеси при виброуплотнении
• элементы из металлопроката (швеллер, уголок, полоса, лист) фактически разрезают бетон, для компенсации расслоений так же необходимы отверстия
• толщина пластин принимается от 6 мм, полки, стенки фасонного сортимента могут быть немного тоньше (5 мм)
• для нерасчетных ЗД, изготавливаемых сваркой, достаточно 5 мм пластин, фасонного проката 4 мм

Закладная деталь штампованного типа изготавливается в соответствии с альбомом РС9903, разработанному ведущими проектировщиками железобетона: НИИЖБ, МНИИТЭП. Приведенные в альбоме эскизы позволяют использовать готовые схемы минимально возможного армирования в районе расположения ЗД.

В проект должны закладываться минимально возможные сечения профильного проката, арматуры. Для этого часть усилий распределяют на упоры из полосовой стали либо коротких прутков.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

• Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
• Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
• Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Сварные соединения

Для повышения адгезии штампованных ЗД внутри бетонных деталей фундамента на концах полос создают 6 см крюки с двумя или более уступами. Стержни соединяются с пластинами, профильным прокатом сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 19292:

• тавровый шов – ручная либо автоматическая под флюсом (в некоторых случаях зигзагообразная, рельефная наплавка), валиковые швы, контактно-рельефная, в среде углекислоты полуавтоматом
• наклонный шов (стык) – под флюсом прямо или в торец
• стык внахлест – протяженный шов, по двум, одному рельефу (ручная дуговая, контактная, соответственно)

Рельефно-точечная сварка запрещена для ЗД, использующихся в бетонных изделиях, испытывающих вибронагрузки в процессе эксплуатации (например, лестничные марши).

Места установки, применение закладных элементов

Основными операциями строительства фундамента, прочих ограждающих конструкций, являются:

• монтаж обслуживающих, смотровых площадок
• установка дверных/оконных блоков
• изготовление подкрановых путей
• стыковка ограждающих/несущих конструкций
• сборка шахт лифтов, туннелей
• монтаж решеток, жалюзи
• строительство дорожных ограждений
• изготовление причалов, стоянок, гидросооржений
• обустройство внутренних, пожарных лестниц, крылечек
• установка вышек, колонн, мачт
• крепление оборудования, резервуаров, теплообменников
• облицовка фасадов

Для индивидуальных застройщиков промышленность выпускает ассортимент закладных элементов для монолитного фундамента. Простейшая модификация анкера для крепления деревянной стойки имеет конструкцию:

• П-образная пластина – имеет отверстия для саморезов
• арматурный пруток – приварен в нижней части, погружается в бетон при заливке основания

Закладные для крепления ворот, калиток к столбам заборов изготавливаются самостоятельно:

• пластина – используется для навешивания секций, петель калитки
• уголок – соединяет пластину с профильной трубой армопояса столба

Самодельные закладные элементы обычно не рассчитываются, изготавливаются из подручных материалов, погружаются в бетон без связки с армопоясом конструкций. Чаще всего индивидуальный застройщик использует закладные в следующих операциях:

• погружает в бетон самодельной внутренней лестницы пластины для крепления перил
• опирает на П-образную деталь, вмурованную в фундамент плиты крыльца стойки из бруса для поддержки балкона
• замуровывает в кладку или монолитные колонны столбов забора пластины для секций ограждения, въездных ворот
• опирает на анкеры каркас теплицы, зимнего сада

Для более серьезных ж/б конструкций, строений необходимо приобретать заводские изделия с закладными деталями. Все они проходят дефектоскопию, лабораторные испытания на допустимые нагрузки, имеют сопроводительную документацию, гарантийные обязательства производителя.

Установка столбов для забора – как сделать надежную основу для ограждения своими силами

Если вы думаете, что установка столбов для забора своими руками – это сложно, то данный обзор докажет обратное. Прочитав его, вы научитесь быстро и качественно проводить работы и экономить деньги на услугах строителей. Просто выполняйте все рекомендации, и через 1-2 дня несущая конструкция для забора будет готова.

На фото: от качества установки столбов зависит прочность всей конструкции

Столбы могут быть из разных материалов

Виды конструкций и технология их установки

Мы с вами рассмотрим 4 вида работ:

• Установка металлических столбов;
• Монтаж деревянных элементов;
• Использование бетонных столбиков;
• Сооружение опор из кирпича.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Вам нужно ознакомиться со всей информацией и на ее основе осуществлять выбор материала.

Кирпичные элементы отличаются привлекательным внешним видом

Вариант 1 – установка столбиков из металла

Скажу сразу – я считаю это решение самым простым и надежным. Металл обладает большой прочностью, срок службы таких элементов обычно превышает 30 лет. Если периодически обновлять защитное покрытие, то этот период увеличивается вдвое.

Что касается рабочего процесса, то он состоит из следующих действий:

• Для начала нужно приобрести сами опоры, и тут может быть два варианта. Первый предполагает покупку профилированной трубы размером 60х60 и более и приваривание к ней планок для крепления прожилин. Второй предусматривает приобретение готовых элементов, на которых уже приварены крепёжные узлы, а поверхность покрыта грунтом. Цена первого решения ниже, второе намного удобнее, выбор за вами;

Обычная профтруба идеально подходит для столбиков забора

Готовые изделия намного удобнее в работе

Советую никогда не покупать уже окрашенные столбы. В процессе их хранения, транспортировки и монтажа поверхность неизбежно царапается и ее все равно придется красить. Выбирайте варианты покрытые грунтом, они и от влаги защищены, и поцарапать их не жалко.

• Кроме самих столбов вам понадобится цемент и песок для приготовления раствора. Также не забудьте о щебне или камнях для наполнения ям;
• Из инструмента у вас под рукой должен быть уровень, лопата, бетономешалка или дрель с миксером. Для разметки территории обязательно наличие строительного шнура;
• Работа начинается с разметочных работ. Вам нужно определить точную линию прохождения ограждения. По линии натягивается шнур, для этого через каждые 5-10 метров вбиваются колышки;

Шнур позволит вам видеть четкий ориентир в процессе работы

• При рассмотрении способов установки металлических столбов чаще всего рассматривают забивание или вкапывание и бетонирование. Первый вариант я не рекомендую использовать вообще, и ниже показано фото, почему так нельзя делать. При большой влажности почвы опоры могут просто упасть. Поэтому мы будем рассматривать бетонирование, как надежный и долговечный способ монтажа;

Вот какую картину вы можете обнаружить, если просто закопать столбы в землю

• Размечается расположение столбов, чаще всего их ставят на расстоянии 3 метра друг от друга, хотя длина пролетов может быть разной. Далее выкапываются ямы под бетонирование. Обычно их глубина составляет 100-110 см для того, чтобы нижняя часть основания располагалась ниже точки промерзания;

Яма копается так, чтобы столбик в ней располагался по шнуру

• Заглубление металлического столба для забора должно быть не менее 60 см. Можно располагать его и на полную глубину ямы, но это не обязательно. Вы можете засыпать бой кирпича, крупный щебень и камни до нужного уровня и поставить столбик на них, чтобы он располагался на требуемой вам высоте. Дальше засыпаются камни и кирпич почти до верха ямы, чаще всего за счет них элемент будет ровно стоять и без поддержки;

Столб ставится на камни на нужной высоте, после чего яма засыпается наполнителем до верха

• При желании можно сделать сверху небольшую опалубку, чтобы забетонировать элемент выше уровня почвы. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента на 4 части песка. Консистенция делается жидкой, чтобы смесь проникала во все пустоты между камнями и заполнила яму до самого дна. После заливки обязательно проверьте уровнем положение элемента и при необходимости поправьте его;

Обязательно проверяйте положение опоры, пока раствор еще свежий и можно выставить элемент ровно

• Если вы решили сделать ленточный фундамент вдоль всего забора, то ставится опалубка. Заглубление делается на 20-30 см, обязательно укладывается армировочный материал. Это может быть как арматура в несколько рядов, так и сетка. Раствор заливается по нужному уровню и выравнивается кельмой;

Борта опалубки можно скрепить между собой сверху, чтобы обеспечить их надежность

• Продолжать работы можно через 1-2 дня после заливки раствора. Далее производится крепление прожилин, окрашивание элементов защитным составом и установка забора.

Чаще всего на металлические столбы крепится профнастил

Вариант 2 – установка столбов из дерева

Деревянные столбы используются нечасто, так как срок их службы составляет 5-10 лет, что намного меньше, чем у любого другого варианта. Но если вам нужно сделать забор дешево или этот материал подходит по стилистике оформления, то можно использовать и его.

Так выглядит классическая конструкция деревянного забора

Рабочий процесс происходит следующим образом:

Схема достаточно проста и понятна

• Для столбов можно использовать как готовый брус сечением 100х100 мм и больше, так и целые стволы деревьев. Элементы должны быть сухими, с поверхности убирается кора и загрязнения;

Брус – один из вариантов для столбиков

• Поверхность в первую очередь обрабатывается антисептиком. Обработка производится в 2-3 слоя для обеспечения наилучшего эффекта. После этого та часть, которая будет располагаться ниже уровня земли, дополнительно покрывается битумной мастикой;

• Далее участок размечается с помощью шнура, определяется расположение столбов, и копаются ямы. Заглубление должно быть не менее 1 метра, на пучинистых грунтах глубина ямы должны быть как минимум на 20 см ниже линии промерзания грунта. Ямы можно капать лопатой, а можно делать с помощью специального бура;
• Теперь разберемся, как правильно установить столбы для забора из дерева. В яму насыпается слой щебня или битого кирпича толщиной 20 см, на него ставится столб, после чего все пространство вокруг опоры засыпается наполнителем в виде камней, битого бетона или крупного щебня.

Готовится жидкий раствор из 1 части цемента и 4 частей песка и заливается так, чтобы заполнить яму до верха. После этого столб еще раз выравнивается и оставляется на сутки для застывания;

Для дополнительной надежности подземную часть столбиков можно дополнительно обматывать рубероидом.

Так должна выглядеть конструкция в готовом виде

• Далее на столбы крепятся прожилины, поверхность дополнительно покрывается атмосферостойкой краской. В последнюю очередь ставится сам забор.

Есть еще один вариант крепления, который появился недавно, но уже приобрел большую популярность среди застройщиков, его отличия таковы:

• Из дерева делается только надземная часть столба;
• Заливается бетонная основа, в которой располагается закладная деталь. Закладные могут быть разной конфигурации, они показаны на схеме ниже;

Вот такое крепление можно сделать в основании столбов

• Столбы крепятся к закладным элементам, после чего производится монтаж забора.

Такой вариант тоже следует рассмотреть

Самое большое преимущество этого решения в том, что вы можете заменить столбы при необходимости, не проводя капитального ремонта. Основание останется прочным долгие годы.

Вариант 3 – установка столбов из бетона

Бетонные столбы усиливаются арматурным каркасом, который придает изделиям прочность. Также следует отметить разумную стоимость. Что касается недостатков, то главный из них – большой вес изделий. Работать стоит вдвоем, а то и втроем, так как таскать и выставлять железобетон – занятие не из легких.

Весят такие опоры очень много

Разберемся, как установить столбы для забора данного типа. Если вы будете ставить обычные варианты ограждений из дерева или металлопрофиля, то технология ничем не будет отличаться от монтажа железных опор.

Мы разберем вариант установки элементов под секционный железобетонный забор, который пользуется большой популярностью.

Работы производятся следующим образом:

• Ширина секций составляет 200 см, поэтому столбы будут располагаться на таком же расстоянии друг от друга. Для начала натягивается шнур для ориентира и размечаются места расположения столбов. Далее копаются ямы размером 50х50 см с глубиной 70-80 см;
• На дно ямы насыпается щебень слоем 20-30 см. Надо, чтобы от подушки до поверхности было 50 см, именно такая часть опоры должны располагаться в земле. Ниже представлена схема установки подобных конструкций;

Вот так устанавливается конструкция

• Первый столб устанавливается в яму, после чего туда же набрасывается битый кирпич, бетон или камни. Важно выставить элемент ровно и залить все бетоном, до самого верха. Раствор должен быть жидким, чтобы проникать во все пустоты и создавать монолитный блок, который обеспечит надежное крепление опоры;
• Второй столб ставится в следующую лунку, чтобы расположить его на нужном расстоянии берется брусок длиной 205 см. Он располагается в пазах и обеспечивает требуемое расстояние. После заливки бетона и выравнивания элементов по уровню брусок вынимается, а между опорами вставляется нижняя плита. Так же работа продолжается и дальше, нижние плиты ставятся на место и обеспечивают прочность конструкции.

Нижние секции вставляются сразу и обеспечивают правильное расположение столбов

Вариант 4 – установка кирпичных столбов

Рассматривая способы сооружения столбов для забора, нельзя не упомянуть кирпичные опоры. Этот вариант самый трудоемкий из всех, зато если сделать все правильно, то вы получите конструкцию, которая будет стоять полвека и больше. Для работы нужен определенный набор материалов, перечень указан в таблице.

Вариантов кирпича много, каждый подберет оптимальное решение для своего участка

Арматура сделает конструкцию в разы прочнее

Для работы понадобится такой набор инструмента:

• Лопата для рытья траншей;
• Бетономешалка для приготовления раствора;

Бетономешалку можно взять напрокат на период проведения работ

• Уровень для возведения столбов;
• Кельма для нанесения раствора.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• В первую очередь нужно разметить территорию с помощью шнура. Вначале определяется линия расположения забора, а потом размечаются места установки столбов. Обычно расстояние между опорами составляет 2,5 метра, но его можно варьировать в зависимости от того, из какого материала будет делаться забор;

Вот так выглядит конструкция забора с кирпичными столбами

• Затем копается сплошная траншея шириной 20-30 см и глубиной от 30 до 50 см. В местах расположения столбов копаются ямы глубиной 120 см для того, чтобы создать прочное основание под тяжелыми столбами;

Траншея копается по натянутому шнуру, в местах расположения столбов копаются ямы глубиной 120 см

• Ставятся металлические столбы в ямы, пространство вокруг уплотняется камнями при их наличии. Если их нет, то готовится раствор из 4 частей песка, 4 частей щебня и 2 частей цемента. Опоры заливаются до уровня основной траншеи, после чего нужно оставить конструкцию на сутки для застывания бетона;
• В траншею ставится арматурный пояс, режутся опоры, которые ставятся через 1 метр, между ними крепятся продольные элементы. Нижний ряд идет на 5 см выше дна, и два других ставятся через 10 см. После этого сооружается опалубка требуемой высоты. В местах расположения столбов делаются квадратные площадки, остальная часть может быть уже для экономии раствора;

Вот так выглядит конструкция с опалубкой и уложенным арматурным поясом

• Заливается бетон до нужного вам уровня, тут предстоит много работы, поэтому лучше использовать тачку для доставки и быстрой выгрузки раствора в опалубку. Сразу выравнивайте поверхность, чтобы получилось ровное основание под будущий забор;

Желательно залить все основание за один заход

• Через сутки можно снимать опалубку, чтобы ничего не мешало дальнейшему проведению работ. Но кладку кирпича лучше начинать не раньше, чем через 4-5 дней, чтобы бетон хорошо схватился и набрал первичную прочность;

Фундамент должен постоять несколько дней

• Готовится кладочный раствор (проще всего купить готовую смесь и развести водой). Накладывается первый слой раствора, на который укладывается кирпич. Следующий ряд кладется так, чтобы получалась вязка элементов. Для того чтобы швы были одинаковыми, по периметру кладется металлический квадрат, который достается после выравнивания элементов. При работе обязательно используется уровень;

Уровень для установки столбов – обязательный инструмент, если вы хотите получить идеальный результат

• Работа производится ряд за рядом до тех пор, пока элементы не будут выведены на необходимую высоту. Не забудьте о крепежных пластинах, их проще всего приварить на нужном уровне по ходу выполнения работы. Тогда ряды кирпича лягут идеально, и вам не придется ничего переделывать;

Крепеж приваривается в нужном месте

• Пустота внутри столбов заливается жидким раствором, это позволяет сделать конструкцию еще прочнее. Через пару неделю после заливки полостей можно ставить колпаки для столбов. Они крепятся на раствор и защищают верхнюю часть от воды, а также придают конструкции более привлекательный вид.

Колпаки придают столбам законченный вид

Если у вас забор будет полностью кирпичным, в каждый третий ряд кладки столбов закладывается армирующая сетка, чтобы связывать конструкцию. Очень хорошо этот вариант показан на фото ниже.

Сетка позволяет обеспечить надежное соединение столбов и ограждения

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы без труда выберете оптимальный вариант столбов и сами проведете работы. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых особенностях рабочего процесса еще лучше. Если у вас есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях, мы разберем ваш случай и посоветуем наилучшее решение.

Закладная деталь фундамента опоры: особенности фланцевых и анкерных изделий

Устойчивое положение опор освещения и других длинномерных конструкций (мачт, молниеотводов, флагштоков и т. д.) обеспечивается благодаря специальным закладным деталям, расположенным под землей. Они устанавливаются в тело фундамента заранее, а впоследствии соединяются с наземной частью столбов посредством высоконадежных болтовых или анкерных соединений.

Правильная прокладка коммуникаций в фундаменте

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Виды закладных деталей для опор освещения

На современном рынке присутствуют две группы закладных изделий, способных выполнить надежную фиксацию опоры ЛЭП к фундаменту вне зависимости от ее высоты и веса. Основным отличием рассматриваемых элементов является вариант узлового крепления. По этому признаку закладные детали фундамента делят на:

• фланцевые (ЗФ или ЗДФ) – с квадратной (тип К) или круглой (тип Д) опорной частью (фланцем);
• анкерные (ЗА или ЗДА) – с квадратными или круглыми кондукторами.

Данные изделия предназначаются для удержания опор освещения в вертикальном положении без внешних растяжек и распорок. Они вкапываются на глубину до трех метров, после чего бетонируются. Таким образом сжимающие и опрокидывающие нагрузки передаются на грунт. Закладные детали под опоры освещения изготавливаются из металла.

Они имеют несколько типоразмеров и разный вес. Их рекомендовано использовать в:

• зонах с умеренно холодным, умеренно влажным, умеренно теплым и жарким сухим климатом;
• районах с разными показателями ветровых нагрузок;
• слабоагрессивной внешней среде.

Выступающие из фундаментного блока части закладных элементов опор и мачт, в том числе крепежи, обрабатывают антикоррозийными составами. Они могут иметь оцинковку или битумное покрытие.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.
Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Фланцевые закладные детали

Изделия производятся из стальных труб разных диаметров, начиная от 168мм и заканчивая 426мм. К верхней части металлопроката приваривается толстый фланец круглой или квадратной формы, имеющий посередине отверстие, соответствующее внутреннему диаметру трубы. Вырезы, предназначенные под болтовые соединения, располагаются следующим способом:

• тип К (квадратный фланец) – всего 4 штуки, только по углам;
• тип Д (круглый фланец) – по периметру (количество отверстий зависит от диаметра накладного элемента).

К фланцам прикручиваются подпятники опор освещения.

С обратной стороны фланца размещают металлические подпорки в форме косынок. Они значительно упрочняют накладную площадку, не давая ей деформироваться в горизонтальной плоскости. На боковой поверхности металлической трубы вырезается сквозное отверстие овальной формы.

Окошко предназначается для подвода к опоре освещения подземных электрических кабелей.

Фланцевые закладные детали для опор или мачт обозначаются буквами и цифрами. Например, изделие ЗФ-24/12/Д396-2, 5-б расшифровывается как закладная деталь с фланцевым соединением круглой формы. По периметру она имеет 12 монтажных отверстий под болты диаметром 24мм.

Круглые прорези располагаются по диаметру 396мм. Длина трубы составляет 2, 5 метра, а защитное покрытие выполнено из битума.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Анкерные закладные детали

Изделия состоят из нескольких шпилек, распределенных по кругу, или четырех – установленных в углах квадрата. В обоих случаях отдельные элементы скрепляются в единую конструкцию кондукторами, находящимися в верхней и нижней части закладной детали. Посредством монтажных отверстий они нанизываются на штыри диаметром 30-42мм.

Общий диаметр круглых анкерных изделий, предназначенных для установки опоры или мачты, определяется по условному кругу, объединяющему центры шпилек. Размер составляет от 540 до 1500мм. Для квадратных элементов данный показатель указывает расстояние между двумя угловыми штырями.

Подпятник опоры монтируется на выступающие из бетонного массива концы шпилек, которые на самом деле и являются анкерами. Фиксация производится крепежными элементами, предусмотренными технологией производства работ. Как правило, для анкерных деталей требуются гайки и шайбы, которые накручиваются на шпильки.

В условное обозначение анкерного элемента для опор входит:

• аббревиатура детали;
• диаметр и количество шпилек;
• диаметр расположения отверстий на кондукторе по окружности или расстояние между угловыми прорезями;
• длина закладной детали;
• условное обозначение защитного слоя (хц – холодное цинкование, б – битумная мастика).

Разновидности бетонных заборов

Бетонный забор можно сделать:

• монолитным;

• сборным.

Каждый из них может быть выполнен самостоятельно и без использования какого-либо специального подъемного оборудования. Выбор типа ограждения зависит исключительно от строительно-монтажных навыков людей, возводящих его; а также от характеристик грунта, на котором планируется сооружение забора.