Баня из шлакоблока своими руками. Проектирование, возведение фундамента, стен и крыши. Наружная отделка

Ни один земельный участок не может обойтись без бани, в особенности если это дом для постоянного проживания семьи. При отсутствии больших денежных накоплений можно выбрать для строительства шлакоблок.

Далее будет подробно представлено поэтапное строительство бани из шлакоблоков своими руками для самостоятельного возведения с целью экономии.

Стоимость

Таблица. Стоимость шлакоблоков

Цена полнотелого строительного кирпича стандартного размера марки М100 и М150 за 1 штуку составляет 10-13 рублей. А если в смету включить работы по утеплению, гидроизоляции, отделке, то выгода строительства шлакоблочной бани оказывается совсем небольшой.

Однако экономии можно добиться, изготовив нужное количество шлакоблоков самостоятельно.

Таблица. Краткая пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению шлакоблоков для строительства бани

Составы шлакобетона представлены в следующей таблице.

Таблица. Шлакобетон – количество компонентов для различных марок прочности блоков

Экологичность и качество

Разновидности шлакоблока

Конечно, лучшим материалом с точки зрения экологичности является древо.

Экологичность стеновых камней зависит от добросовестности производителя и тех добавок, которые применялись при изготовлении блоков. Самыми безопасными материалами считаются: ракушняк, песок, керамзит, опилки и щебень. Основным связующим компонентом блоков является цемент. Могут присутствовать пластификаторы, известь. Шлакоблоки, изготовленные с использованием промышленных отходов назвать экологичными трудно.

Приобретать готовые блоки желательно у поставщиков, которые могут предоставить лицензию на качество материала, его физический состав.

Сертификат на шлакоблок

Качество материалов, изготовленных в заводских условиях априори выше кустарных блоков и кирпичей. Проверить хрупкость стенового блока можно несколькими способами:

• берем один шлакоблок и «роняем» его на пол. Если на упавшем блоке появились сколы, трещины, а производитель отказывается инцидент, стоит отказаться от партии низкосортного товара;

  Проверяем качество блоков

• берем гвоздь длиной 15 см и пытаемся вбить его в нижний шлакоблок упаковки (блоки поставляются в связках на поддонах). Если гвоздь вошел в камень быстро и без труда, товар ненадлежащего качества и не подходит для строительства бани.

Хорошему плотному шлакоблоку нипочем падение с метровой высоты, а гвоздь в него забить очень сложно. Стенки качественного изделия ровные, размеры соответствуют ГОСТ (стоит проверить сразу несколько блоков партии рулеткой).

При покупке шлакоблоков обратите внимание на маркировку. Набор букв в строке означает следующее:

• К – камень;
• С – стеновой;
• П – для возведения внутренних стен;
• Р – для кладки рядов;
• Л – облицовочный или декоративный;
• ПР – порядовочный;
• ПЗ – перевязочный;
• УГ – для оформления углов;
• ПС – пустотелый.

Вслед за буквенной маркировкой указываются следующие данные:

• длина камня в сантиметрах (например, 39);
• марка прочности камня: легкие бетоны – 100, 75, 50, 35, 25, мелкозернистые и тяжелые бетоны – 300, 250, 200, 150, 125, 75, 50. Средний предел прочности шлакоблока класса 300 составляет 25-30 МПа/(кгс/м2). У блока марки 25 предел прочности составляет соответственно 2,5 МПа/(кгс/м2);
• класс морозостойкости камня обозначается буквой F и одной из следующих цифр: 200, 150, 100, 50, 35, 25,15. Также морозостойкость камня может быть указана производителем в циклах – от 15 до 50;
• последняя важная цифра – плотность шлакоблока, измеряющаяся в кг/м3;
• также в маркировке указывается стандарт, в соответствии с которым выполнялось производство блоков.

Заливка фундамента для бани

Постройка бани начинается с закладки фундамента. На дно траншеи засыпают слой песка толщиной в 25 см и плотно трамбуют. Сверху насыпают гравий аналогичной толщины, который также утрамбовывают. После этого в траншею устанавливают деревянную опалубку с проложенным изнутри гидроизоляционным слоем. Между стенками опалубки равномерно прокладывают стальные арматурные сетки с диаметром прутков от 3 мм и шагом от 5 см. Они не должны иметь контакта с внешней средой после заливки раствора, чтобы предотвратить коррозию.

Замешивают бетонный раствор для строительства бани после выполнения подготовительных процедур. В бетономешалку засыпают 3 части песка, 1 часть бетона марки не хуже М300 и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем заливают 2 части воды и проверяют густоту смеси. При недостатке вязкости доливают немного воды, а при избытке засыпают песчано-цементный сухой раствор.

Готовый раствор медленно заливают в опалубку, а затем перемешивают для удаления всех воздушных пузырьков внутри фундамента под баню. Верхнюю часть выравнивают при помощи правила в горизонтальном направлении. Это делается с целью подготовки поверхности под шлакоблок. Если требуется установка русской печи, то под неё выкапывается яма согласно проекту и заливается монолитный фундамент. Полное застывание раствора происходит за 30 суток, но кладку можно выполнять уже через 19 суток. Поверхность обрабатывают гидроизоляционной мастикой или прокладывают внахлёст рубероид в один слой.

Ингредиенты и пропорции для приготовления

Для приготовления блочного камня из шлака обычно используют такие компоненты:

• цемент;
• песок;
• шлак;
• воду.

Цемент выступает вяжущей составляющей, обычно используют материал марки не ниже М400, но также берут и М500. Если взять последний вариант, то его понадобится на 15% меньше, чем цемента М400 из-за его плотности.

В качестве наполнителя используют смесь шлака. В смеси обычно есть песок, гравий, щебень, керамзит или дробленый кирпич. Именно поэтому камень и называют шлакоблоком из-за наличия в составе материала, не пригодного для строительства в таком виде.

Шлаковая смесь обычно составляет около 65% от общей массы камня. Если смеси не хватает, то ее разбавляют песком или мелким гравием. Многие производители используют отсев или бетонный бой, что дополнительно укрепляет структуру камня.

В классическом варианте используют такие пропорции

• песок – 2 части;
• щебень – 2 части;
• шлак – 7 частей;
• портландцемент – 2 части.

Сюда также добавляют воду, ее понадобится 0,5 части. Готовая масса должна получиться полусухой. Для проверки правильной консистенции из смеси делают комок и бросают его на твердую поверхность. Если он рассыпался, но при этом хорошо лепится обратно в шар – то консистенция правильная.

Предназначение банных помещений

Раздевалка. Помещение, где вы будете раздеваться или переодеваться, необходимо сделать достаточно теплым. Обычно в раздевалке устанавливают шкафы для одежды, обуви, можно прикрепить несколько вешалок. Обязательно должно присутствовать пару скамеек. По желанию можете повесить зеркало.

Предбанник. Играет защитную роль. С его помощью холодный воздух не входит в банные помещения. В предбаннике обычно хранят банный инвентарь, дрова. Также, если позволяет площадь, там же делают и зону отдыха.

Моечная. Должна быть в каждой бани. Для пола выбираются покрытия, препятствующие скольжению. Температура в моечной должна быть комнатной, немного выше предбанника и комнаты отдыха.

Парилка. В этой части бани располагается печь, полки для лежания. Их количество индивидуально. Обычно берется из расчета числа отдыхающих. Обязательно устанавливается дымоход и вентиляция.

Ваше видение проекта бани может быть другое. Можно расширить помещение и сделать в нем санузел, бассейн. В комнате отдыха, например, установить бильярдный стол. В общем, вариантов много, главное чтобы они сочетались с вашими возможностями.

Выбор материала

Основная задача банного помещения – сохранять тепло внутри на протяжении длительного времени.
Очень актуален вопрос об утеплении бани из пеноблоков изнутри, поскольку данный материал слишком охотно отдает тепло, из-за чего сохранять горячий воздух внутри становится просто невозможно.

Многие задаются вопросом — как утеплить баню из керамзитобетонных блоков изнутри, ответ на который достаточно очевиден – делать это нужно повсеместно, на каждом участке бани индивидуально.

Непосредственно процесс утепления, а также материалы, необходимые для керамзито-, газобетонных, а также бань из шлако- и пеноблоков практически не отличаются.

На роль теплоизоляторов прекрасно подойдут:

1. Тепловолокно. Большой популярностью пользуется тепловолокно для утепления стен бани из керамзитобетонных блоков изнутри, поскольку данный материал экологически чист и безопасен. Стоит отметить, что перед укладкой утеплителя необходимо тщательно подготовить стены, почистить их и оштукатурить. Кстати, оштукатуривание стен существенно улучшает их теплоизоляционные свойства;
2. Джутовый войлок. Прекрасный утеплитель, изготовленный исключительно из натуральных материалов. Обладает великолепными теплоизоляционными свойствами и очень прост в монтаже;
3. Минеральная вата и пенопласт. Каждый из этих материалов обладает замечательными теплоизолирующими свойствами, они имеют небольшой вес и низкую стоимость, а также довольно просто и удобно монтируются. Однако, если выбирать между этими двумя материалами, то лучше остановиться на минеральной вате, поскольку пенопласту необходима дополнительная защита от грызунов;
4. Базальтовая вата также является отличным утеплительным материалом. К ее преимуществам можно отнести огнеупорность, экологичность, прочность, устойчивость к грибкам и плесени;
5. Керамзит. «Дедовский» утеплитель, который все еще пользуется актуальностью. Из-за его сыпучести применить его можно лишь для утепления полов и потолков;
6. Вспененный полипропилен. Этот параизоляционный материал в комплексе с алюминиевой фольгой обеспечат прекрасную защиту от теплопотерь в бане. Полипропилен способен переносить температуры до 150 градусов.

Внутренняя изоляция

Структура шлакоблоков пористая, что позволяет прекрасно сохранять тепло, но эта же пористая поверхность впитывает влагу. Поэтому максимальная защита стен позволяет исключить накопление влаги внутри блоков.

Перед утеплением выполняется обрешетка внутренних стен бани деревянными рейками толщиной не менее 50 мм, на которую укладывают слой минеральной ваты, базальтового утеплителя, пенопласта или любого другого материала. Теплоизоляционный слой покрывается фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой, выполняющей функцию гидроизоляции

Особое внимание стоит обратить на герметичность стыков всех слоев

В качестве материала для изоляции швов используется алюминиевая фольга. Если такое утепление будет недостаточным, возможна закладка между стеной и слоем пароизоляции одного слоя негорючей минеральной ваты.

Выбор места под строительство бани

Баня своими руками из шлакоблока должна быть построена на площадке, которая соответствует следующим требованиям:

1. Расстояние до системы локального места очистки сточных вод должно быть минимальным и составлять до 10 м. Это связано с тем, что канализационные трубы необходимо заглублять и прокладывать под уклоном в 20 на погонный метр. Для подключения к централизованной системе канализации расстояние должно быть более 5 м, чтобы обеспечить достаточное пространство для обслуживания коммуникаций.
2. Ближайшие постройки, деревья и основной дом должны находиться на расстоянии более 5 метров от бани. Расстояние до туалета и хозпостроект должно быть не менее 12 м.
3. Если участок неровный, то баню следует располагать на возвышенности с целью предотвращения возможного весеннего затопления при поднятии уровня грунтовых вод.
4. Грунт под баней должен быть плотным, чтобы снизить расходы на фундамент.

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.

Укладываем фундамент

Схема фундамента бани из блоков.

Для укладки фундамента необходимо определить грунт, который находится на участке, где будет строиться баня из шлакоблоков своими руками. Идеальным вариантом считается каменистый, так как он не требует дополнительного укрепления, следовательно, и строительство проходит гораздо проще. Если же строительство планируется на глинистой либо песочной почве, потребуется предварительное возведение ленточного либо столбчатого фундамента, с помощью которого она станет гораздо крепче.

Не стоит также забывать о том, что шлакоблоки изготавливаются из материала, обладающего достаточно высокими гигроскопическими свойствами, а поэтому его нужно оберегать от влаги. Поэтому фундамент необходимо возводить так, чтобы он располагался выше земли не менее чем на 50 см. Чтобы придать материалу еще большей надежности, его лучше всего покрыть специальным гидроизоляционным материалом. Самым идеальным считается битум. Для того чтобы покрыть баню из шлакоблока, битум плавится и смешивается с отработанным маслом в соотношении 70 к 30. Наносить готовую смесь следует с помощью валика либо кисточки.

Устройство пола и крыши

Полы можно везде сделать бетонными, либо только непосредственно в банной комнате, а остальные – из дерева. При этом нужно учесть и заранее рассчитать углы наклона пола для стока воды в канализационные отверстия.

Крышу постройки можно сделать любую, в зависимости от личных вкусов и предпочтений. Обычно ее изготавливают по типу одно- или двускатной.

С помощью выполнения несложных работ можно самостоятельно построить на участке собственную баню. Сооружение из шлакоблоков позволить иметь долговечную, несгораемую и надежную конструкцию, имеющую отделку в соответствии с выбранным дизайном усадьбы или дачи.

Шлакоблок — прочный и недорогой материал для строительства бани

Изготовление шлакоблоков чаще всего происходит в промышленных масштабах на производстве – для этой цели используются специализированные вибростолы и формы, в которые загружается смесь, представляющая собой бетонный раствор с наполнителем – гравием, щебнем, кирпичным боем или керамзитовой крошкой. На выходе получается прямоугольный блок с габаритами 390 мм*190 мм*188 мм, обладающий характерными пустотными полостями. Шлакоблок также может быть изготовлен вручную самостоятельно при наличии вышеуказанных материалов и техники.

Подходить к покупке готовых шлакоблоков следует предельно внимательно, обязательно ознакомившись с сертификатом экологической безопасности материала, имеющимся у продавца. Однако в любом случае рекомендуется продержать свежекупленные шлакоблоки в отдельном проветриваемом помещении хотя бы год – для полного выведения из них вредных веществ, которые в рабочей бане при температуре 90 градусов будут выходить гораздо интенсивнее.

Объём закупаемого материала определяется согласно проектному плану банной постройки. Проект бани можно либо разработать самостоятельно, либо найти готовый в Интернете – но обязательно советуясь с опытными строителями.

Предназначение банных помещений

Раздевалка. Помещение, где вы будете раздеваться или переодеваться, необходимо сделать достаточно теплым. Обычно в раздевалке устанавливают шкафы для одежды, обуви, можно прикрепить несколько вешалок. Обязательно должно присутствовать пару скамеек. По желанию можете повесить зеркало.

Предбанник. Играет защитную роль. С его помощью холодный воздух не входит в банные помещения. В предбаннике обычно хранят банный инвентарь, дрова. Также, если позволяет площадь, там же делают и зону отдыха.

Моечная. Должна быть в каждой бани. Для пола выбираются покрытия, препятствующие скольжению. Температура в моечной должна быть комнатной, немного выше предбанника и комнаты отдыха.

Парилка. В этой части бани располагается печь, полки для лежания. Их количество индивидуально. Обычно берется из расчета числа отдыхающих. Обязательно устанавливается дымоход и вентиляция.

Ваше видение проекта бани может быть другое. Можно расширить помещение и сделать в нем санузел, бассейн. В комнате отдыха, например, установить бильярдный стол. В общем, вариантов много, главное чтобы они сочетались с вашими возможностями.

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои плюсы и минусы. Их обязательно нужно знать, если вы планируете использовать блоки в строительстве бани. Для начала стоит рассмотреть подробнее, какими преимуществами обладают подобные элементы.

Выделяются несколько плюсов такого материала, как блоки.

• Конструкция, построенная из блоков, не будет давать усадки, как, например, строения из древесины.
• Парную из блоков можно строить практически сразу после основной отделки.
• На строительство такой бани уйдет минимальное количество времени.
• Произвести все ремонтные работы можно без привлечения сторонней помощи, однако специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет гораздо быстрее.
• Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем в случае со строительством парной из дерева точно таких же размеров.

• Блочные материалы являются абсолютно безопасными для здоровья человека. В их составе нет опасных химических соединений, поэтому даже в условиях повышенных температур они не выделяют вредоносных веществ.
• Блоки имеют относительно небольшой вес. Благодаря данной характеристике можно существенно сэкономить силы и денежные средства на подготовке качественного фундамента.
• Многие потребители выбирают для строительства блочные материалы, поскольку они не поддерживают горение.
• Баня из блоков не подвержена гниению.

• Блоки являются неприхотливыми в уходе. Их не нужно регулярно промазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными строениями. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
• Стены, построенные из такого сырья, являются «дышащими» благодаря своим диффузным свойствам.
• Многие разновидности блоков, например, газосиликатные, могут похвастаться неплохими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
• Срок службы качественных блоков является очень долгим.

В настоящее время многие хозяева выбирают именно блочные материалы для строительства бань (и не только).

Однако у этих изделий есть и свои минусы.

• Блоки впитывают в себя влагу, поэтому бане необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, в противном случае материал может просто разрушиться.
• Бане из блоков необходима пароизоляция. Это объясняется тем, что внутри стен из подобных материалов почти всегда накапливается конденсат, поэтому без пароизолирующих материалов здесь не обойтись.
• Блоки являются долговечными материалами, однако в данном вопросе они уступают кирпичу.
• В составе популярных газосиликатных блоков присутствуют алюминиевая пудра и известь. Данные компоненты уменьшают положительные характеристики материала.

Многих проблем, связанных с блочными банями, вполне можно избежать, если произвести их качественное возведение, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

Особенности блочного стройматериала

Главная особенность материала – равномерно распределенные внутри бетонного массива воздушные ячейки.

Пористая структура влияет на характеристики:

• гигроскопичность. Незащищенный материал, активно поглощая влагу, нуждается в эффективной внешней и внутренней гидроизоляции. При замерзании влага кристаллизуется, увеличивая объем. Это может вызвать появление трещин;
• паропроницаемость. Благодаря повышенной концентрации воздушных ячеек и равномерному распределению их в массиве, стройматериал способен пропускать лишний пар, поддерживая комфортный уровень влажности в банном помещении;
• теплопроводность. Блочный материал обладает повышенными теплосберегающими характеристиками. При качественно выполненной теплоизоляции он поддерживает комфортную температуру;
• звукоизоляцию. Благодаря многочисленным воздушным порам, занимающим более половины объема изделия, блочный стройматериал препятствует проникновению внешнего шума внутрь помещения.

Остановимся подробно на преимуществах блочной бани.

Достоинства блоков

Пенополистиролбетон блоки для банПостроенная из пористого стройматериала, блочная баня имеет свои плюсы:

• не подвержена усадке в отличие от бревенчатых строений;
• может эксплуатироваться сразу после завершения строительных мероприятий;
• быстро строится, благодаря увеличенному размеру изделий;
• не требует мощного фундамента из-за небольшого веса стройматериала;
• может возводиться своими силами без посторонней помощи;
• требует небольших финансовых затрат по сравнению с брусом и кирпичом.

Поддержанию благоприятных условий также способствует:

• бактериологическая чистота. Состав и структура материала не позволяют развиваться бактериям, микроорганизмам и плесени;
• экологичность. Бетонные блоки не оказывают отрицательного влияния на здоровье окружающих, так как в стройматериале отсутствуют вредные примеси.

Блочный материал отличается:

• повышенными теплоизоляционными характеристиками;
• устойчивостью к влиянию отрицательной температуры;
• стойкостью к воздействию нагрева;
• длительным сроком эксплуатации;
• повышенным запасом прочности;
• хорошей обрабатываемостью.

Строительные блоки для бани

Слабые стороны блоков

Ячеистый материал имеет ряд недостатков:

• нуждается в надежной гидроизоляционной защите, препятствующей проникновению влаги в массив;
• отличается пониженной экологической чистотой в сравнении с натуральной древесиной.

Этапы строительства бани из шлакоблоков

Для постройки бани вы можете купить уже готовый шлакоблок, а можете сделать его сами. Т.к. это небольшое строение, то самодельный строительный материал вполне подойдет. Хоть это и займет больше времени, зато вы сэкономите. Перед началом строительства нужно спроектировать вашу будущую баню. С помощью проекта вы сможет рассчитать необходимое количество материала, а также разметить местонахождение окон и дверей. Строительство бани подразумевает выполнение следующих процессов: возведение фундамента, стен, пола и крыши, внутренние работы и утепление.

Фундамент. Это самый важный этап строительства. От того насколько он будет крепкий зависит и прочность всего строения. Если вы решили сделать шлакоблок сами, то времени пока он будет застывать, вполне хватит для возведения фундамента.

Шлакоблок легче кирпича и поэтому для строительства подойдет ленточный и столбчатый фундамент. Главное что необходимо учитывать его высота. Она должна быть не меньше 0,5 м над землей. Для чего это нужно. Известно, что шлакоблок, благодаря своему пористому строению, способен быстро поглощать влагу. В сезон дождей и таяния снегов, вода способствует его разрушению. Исходя из этого, фундамент возводится достаточно высоким, примерно 50-60 см. Таким образом, вода не достанет до шлакоблока и не разрушит его. Перед укладкой первого ряда шлакоблока, на застывший фундамент укладывается пару слоев рубероида или заливается горячий битум. Так вы обеспечиваете гидроизоляцию. Сразу отметьте, где у вас будут располагаться окна и двери. А также внутренние перегородки.

Стены. Кладка стен шлакоблоком не займет у вас много труда и времени. Принцип остается тот же, что и при возведении стен из кирпича. Уделите больше внимания укладке первого слоя, он самый сложный. Укладка последующих ярусов происходит по принципу шахматного порядка. Единственным важным моментом является то, что каждые 2-3 ряда необходимо укладывать поверх шлакоблока слой арматуры. Это делает стены более прочными. Для проверки ровности, каждый положенный слой проверяется уровнем. Шлакоблоки укладываются на расстоянии в 1 см друг от друга, а пространство заполняется цементным раствором. На последний слой стены укладывается деревянный брус. Он служит основой для крыши.

Важно: обычно пустотелые шлакоблоки при укладке засыпаются керамзитом. Если вы этого делать не собираетесь, необходимо укладывать их пустотами вниз

Пол. Его желательно делать бетонным. Некоторые отдают предпочтение деревянному напольному покрытию. Однако если не соблюдать определенных технологий и правил, деревянный пол может подвергнуться гниению. Итак, пол заливается бетоном, утепляется керамзитовой подушкой и укладывается плиткой. Сейчас на строительном рынке вы можете найти специальное напольное покрытие, так называемая синтетическая доска. Внешне она напоминает дерево, но не разрушается под действием влаги. Главным этапом в строительстве пола бани — это установка коммуникаций, а именно обустройство стока. В стороне от бани подготавливают сток, который будет соединен со строением пластиковой трубой. Не забудьте утеплить трубу, если планируете пользоваться баней в зимний период.

Крыша. Это завершающий этап строительства. Обычно для стропильной конструкции используют деревянный брус или дерево. Для более дешевого варианта можно сделать односкатную конструкцию, ну а для создания дополнительного пространства, например чердака, подойдет двускатная. Для кровли применяют любой материал: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица. Крыша бани требует обязательное обустройство гидро- и теплоизоляции. Сборка стропильной конструкции происходит на земле. Берут брус 60х60 см. Из него делаются треугольные заготовки. На стропила крепят обрешетки. Готовую конструкцию поднимают и крепят к балкам.

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Ниже мы рассмотрим отдельно, как утеплить ванную комнату из бетонных блоков керамзита (бетонные блоки, пеноблоки), но при этом поговорим о каждом этаже отдельно. То есть будет описано отдельно .

Утепляем стену

Чтобы утеплить баню из пеноблоков, керамзита или шлакоблоков, в первую очередь нужно выбрать утеплитель. Сразу скажем, что наиболее экологически чистый продукт в данной ситуации даст о себе знать, но поскольку он не продается на строительном рынке, для выбора материала придется выбирать из того, что с ним имеется.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что для утепления ванной из бетонных блоков керамзитобетон, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей будет минеральная вата (в том числе минеральная вата, стекловата и шлаковата) не очень высокая. Причем, вы можете выбрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится лист для гидроизоляции.

Если у минеральной ваты нет пленочного слоя, то его необходимо добавить, а пенополиэтилен с пленочным покрытием, который вы видите на фото выше, отлично для этого подойдет. Толщина этого материала варьируется от 2 до 20 мм, и покрытие этого слоя минеральной ваты значительно повышает эффективность теплоизоляции.

Для деревянной обшивки, то есть для облицовки парилки, потребуется обрешетка, которая будет крепиться на кронштейны или это будут толстые бруски, между которыми она будет установлена ​​Второй вариант более простой, но монтировать его не так просто брус на стене в блоке, даже если он оштукатурен. Дело в том, что если толщина токарного станка составляет 100 мм, то для его крепления потребуются анкерные болты, что для стены из такого материала не совсем приемлемо.

Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из бетонных блоков изнутри и смонтировать обрешетку. На стену под кронштейны кладут какой-то гидроизоляционный материал, затем закрепляют сами полки профилями. Минеральная вата продевается прямо через подкладки, а затем аккуратно покрывается пленочным пенополиэтиленом, стараясь не оставлять дыр.

Потолок

Теплоизоляция и гидроизоляция потолка своими руками происходит в принципе так же, как меняется только план монтажа.

Пол

Для пола в ванной подходят практически все материалы, например те, которые идут на утепление лоджии, то есть экструдированный пенополиэтилен или керамзит. Ведь бетонную стяжку вы все равно будете заливать, так и то и другое, но керамзит намного дешевле. Толщина слоя теплоизоляции будет зависеть от степени промерзания почвы и общей температуры в вашем районе.

Цели утепления

Шлакоблочный дом необходимо защищать не только для снижения утечки тепла, но и ради поддержания комфортной температуры в период летней жары. При толщине стен в 300 мм применение утеплителя становится обязательным. Цели:

1. Снижение теплопотерь в зимние холода.
2. Защита стен дома от негативного внешнего воздействия. Отделка теплоизоляционными материалами продлит срок службы строения.
3. Свойство шлакоблоков аккумулировать тепло при использовании утеплителя повышается. В этом случае стены будут отдавать накопленную тепловую энергию внутрь комнат, а не на улицу.

Влияние утепления стен на температуру в помещении Различаются два вида укладки изоляционных материалов: снаружи и изнутри. Профессионалы отдают предпочтение первому способу. Плюсов много:

1. Отделка позволяет перенести точку росы за пределы стен. Это значит, что конденсат будет скапливаться не в комнате, а снаружи, то есть в помещении не появится сырость.
2. Недорогие, но качественные материалы, применяемые для изоляции, не всегда полезны для здоровья, например, пенопласт. А выкладка снаружи не повредит организму, поэтому утепление получится бюджетным и абсолютно безопасным.
3. Толстый слой изоляции изнутри отнимает много полезного пространства.

Но наружное утепление возможно не всегда, например, если дом уже обшит сайдингом, поэтому приходится рассматривать только утепление шлакоблочного дома изнутри.

Дом, обшитый сайдингом

Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Доски для потолка

К ним предъявляются особые требования, т.к. они являются несущими и должны быть прочными. Самое распространенное применение для обивки потолка бани получила древесина из таких деревьев, как лиственница, осина, кедр и хвойные. Для потолка можно использовать шпунт толщиной 50 мм, тогда потолок станет пригоден для чердака.

При подборке материала для потолка бани нужно внимательно осмотреть его на изъяны (сучки, трещины и др. повреждения), затем обработать доски защитными антисептическими средствами, которые предназначены для защиты древесины от насекомых, гниения и возгорания.

Этапы строительства

Построить баню из шлакоблока можно своими руками. Все работы делятся на несколько этапов, которые необходимо рассмотреть более детально.

Возведение фундамента

Фундаментная основа подбирается в зависимости от типа используемых минеральных блоков. Например, для облегченного пустотелого материала подойдет столбчатый фундамент, а для полнотелого – монолитный. Для возведения столбчатой основы берутся колышки и расставляются в углах будущей бани, производится натяжение шнуров между ними. Далее делаются ямы по периметру и в зонах, где пересекаются стены. При этом расстояние не должно превышать 1,5 м.

Для установки монолитной основы потребуется прокопать траншеи и сделать подушку из гравия и песка. Следующий этап включает возведение опалубки из древесины (ее высота должна быть не менее полуметра). Далее монтируется каркас из арматуры, после чего производится заливка опалубки бетонным раствором. При высыхании бетона опалубка демонтируется.

Кладка стен

Выкладка стен из минеральных блоков производится по аналогии с кирпичной кладкой

Работы необходимо начинать с установки 2-х шлакоблоков в один из углов (важно проследить, чтобы он был расположен строго под прямым углом). После этого выкладываются оставшиеся 3 угла и весь первый ряд

Последующая блочная линия укладывается со смещением. При этом бетонная смесь должна наноситься на вертикальные и горизонтальные стороны шлакоблока. Опытные строители советуют при кладке использовать сетку из арматуры (устанавливать ее в каждом 3-м ряду). Это сделает конструкцию более надежной и прочной.

При кладке необходимо оставлять участки для оконных и дверных проемов (согласно проектной документации). Сверху нужно не забыть сделать перекрытие из бруса. Пустотелые шлакоблоки не подойдут для выкладки периметра окон. Для этих целей используются только монолитные блоки.

Утепление

Банные коробки из минеральных блоков довольно холодные, из-за чего такие конструкции нужно правильно утеплить. Для этого настенные поверхности снаружи покрывают грунтовкой, а места стыков затирают при помощи смеси для оштукатуривания.

Для утепления стен изнутри швы также затираются, после чего монтируется каркасная реечная деревянная основа. Для этих целей подойдет лиственница, осина или ель, обработанная влагозащитными составами на базе масел.

Постройка крыши

Основа кровли – древесные брусья, диаметр которых должен быть не меньше 10 см. Они укладываются на возведенные стены. В зависимости от проекта крыши могут быть с одним или двумя скатами. Односкатные вариации более простые в исполнении. Нередко их выбирают при построении небольших по площади сооружений.

Выбрав двускатную крышу, появляется возможность оборудовать как чердачную зону, так и мансарду. Для ее монтажа потребуется установить стропильную систему, а на нее – кровлю. Популярные кровельные материалы – это шифер и рубероид, а из современных – ондулин.

Стены здания

Процесс их возведения из выбранного нами материала аналогичен кирпичной кладке: начальный ряд делают тычковым, а три последующих – ложечными. Первый ряд кладется таким образом, чтобы они ложились поперек стены, друг за другом. Ложечный принцип основывается на расположении блоков вдоль направления стены по параллели к ней. Разделение данного стройматериала осуществляется кельмой либо заостренной частью молотка. Укладку нужно производить таким образом, чтобы не было совпадения швов на соседних рядах, так как в будущем это может привести к трещинам. Тычковые ряды укрепляют положенной на них армирующей сеткой.

Полезное видео

Ниже представлено видео, в котором подробно описан утеплительный процесс блочной бани. Прежде, чем приступать к монтажу своими руками, следует внимательно ознакомиться как с теоретическими материалами, так и с видеотрансляциями по этой теме. Данный видеоматериал также ответит на вопросы о том, как утеплить баню из пеноблока и как утеплить баню из шлакоблока.

При ответственном подходе к утеплению банного сооружения, вы сможете обеспечить себе настоящую здравницу на территории дачного участка.

В V веке славяне не просто мылись в парной бане, она имела огромное значение во многих обрядах. По субботам в домашние или общественные мыльни ходили и простые крестьяне, и знатные князья. Об этой традиции говорили более 400 лет назад европейские ученые и послы своим государям. Так русский народ прослыл самым чистым среди народов европейских стран.

Кроме этого, россияне – гостеприимный народ, который приезжавших гостей потчевал сначала баней. Традиции не изменились, современная русская баня так же и совмещает в себе французский парламент, джентльменский клуб, и немецкий пивной кабачок.

До сих пор баня остается самой приятной лечебной и оздоровительной процедурой. Она успокаивает нервы, омолаживает, придает свежесть, бодрость, ясность уму. Но для этого хорошая парная должна быстро протапливаться и долгое время держать тепло. Здесь немаловажную роль играет утепление стен бани снаружи своими руками, ведь сквозняки не допустимы.

ПРОЕКТ БАНИ НА ДАЧЕ

Построить баню мечта почти каждого владельца загородной недвижимости. Когда конструкция незатейливая, то набросать ее проект под силу самостоятельно. Как правило, за основу строительства бани на даче своими руками берется небольшой размер.

Например, здание 6х4 м и высотой 2,5-3 м вполне достаточно для одновременного посещения бани 3-4 персонами. Баня из шлакоблоков с внушительными размерами всякий раз требует длительного прогревания и ее строительство связано с дополнительными издержками.

Приведенные размеры бани позволяют разделить ее внутреннее пространство на первостепенные отделения: предбанник, (комнату отдыха), помывочное помещение и парилку. Для предотвращения сквозняков и складирования хозяйственных принадлежностей не помешает тамбур либо прихожая.

Создание веранды или террасы является большим плюсом бани, которую можно пристроить к одной из боковых стен бани. Как альтернатива, может быть пристроено три стены гаража из тех же шлакоблоков.

В конечном итоге, такую почти квадратную конструкцию здания и пристройки рационально подвести под единую крышу, тогда появляется возможность использовать пространство непосредственно под крышей как мансарду.

В проекте следует учесть все аналогичные нюансы, в том числе тип фундамента сооружения, особенности канализации и вид крыши. На этом же этапе уместно предусмотреть ввод других коммуникаций, например, водопровода и электросети.

Составление проекта бани не вызывает особых затруднений, так как в интернете полно специальных программ, которые просты в использовании и по исходным данным мгновенно создадут любой проект.

В качестве примера ниже представлен набросок варианта проекта бани из шлакоблоков доступный для ручного преобразования. В реальном проекте с учетом вкуса владельца, конечно, размеры могут отличаться, но суть подхода остается прежней.

Строительство

Постройке бани из шлакоблока предшествует обязательная подготовка участка. Его очищают и, по возможности, выравнивают:

• вырывают кусты, траву;
• выкорчевывают деревья;
• засыпают ямы;
• срезают сильно выступающие бугры.

После этого определяется тип грунта.

Закладка фундамента

Использование для строительства бани шлакоблока обеспечивает небольшой вес сооружения. На почвах кварцевых, скалистых или мелкопесчаных это дает возможность закладывать любой тип фундамента.

Если грунт состоит из суглинка, крупного песка, гравия или очень неровный, то следует выбирать столбчатый тип основы бани. Он закладывается достаточно быстро, требует не слишком много затрат.

Ленточный фундамент для бани из шлакоблока

На земляном грунте под баню, сделанную из шлакоблока, выбирается ленточный фундамент. Работа над ним более сложная и затратная. По времени (вместе с высыханием бетона) занимает около месяца.

Однако есть общее требование к фундаменту, при котором баня из шлакоблока своими руками получится крепкой и надежной. Он должен быть выше земли не менее чем на 50 сантиметров. В этом случае опасность разрушения материала, так любящего поглощать влагу, сводится к нулю.

Возведение строения

После того, как фундамент полностью готов, начинают класть стены. Для этого можно использовать купленный шлакоблок. Однако возможно сделать его и самостоятельно.

Чтобы построить баню своими руками правильно, нужно знать какой вид шлакоблока для чего используется:

• полнотелый – при строительстве цоколя;
• с пустотами до 30% — для возведения самонесущих стенок.

Если есть необходимость, то блоки можно разрезать.

Строительство ведется с соблюдением несложных правил.

1. Фундамент гидроизолируется. Для этого на него наносят битумную мастику. Потом укладывают рубероид в два слоя. Вместо него можно использовать гидроизол.
2. Выводят любой угол. Для этого кладут первый ряд – два шлакоблока. Они должны плотно стыковаться под 90 градусов относительно друг друга. Затем «в перевязку» со смещением на половину длины кладут один блок во второй ряд.
3. Аналогично выкладывают три остальных угла.
4. С помощью инструментов проверяют ширину и длину будущей бани. Замеряют диагонали и высоту углов.
5. После проверки и коррекции (в случае несоответствия) от углов натягивают шнуры. По ним производится возведение стен бани.
6. Шлакоблоки укладываются на специальный раствор. Его толщина должна быть от 20 до 25 миллиметров. Раствором промазываются и вертикальные стенки блоков.
7. Каждый последующий ряд кладется сверху предыдущего «в перевязку» со смещением.
8. Шлакоблок обязательно нужно простукивать резиновым молоточком или рукояткой кельмы. Это помогает ему просесть и занять правильное положение.
9. Ровность кладки периодически нужно проверять. Делается это с помощью строительного уровня.
10. Если раствор выступает за пределы шлакоблоков, то его убирают с помощью кельмы. Он подойдет для промазки следующего ряда или заделки щелей.
11. При кладке стен сразу оставляют проемы для будущих дверей и окон. По их периметру используют полнотелые шлакоблоки. Если таковых не имеется, то пустоты заливают бетоном.

Строительство крыши для бани из шлакоблока

Баня своими руками будет очень прочной, если через каждые три ряда блоков положить арматуру. Оптимально подойдет диаметр прутьев миллиметров по двенадцать. Это поможет дополнительно укрепить конструкцию.

Крыша

Возведение кровли бани – следующий этап после укладки стен. Для этого нужно подготовить бревна или брус. Их диаметр не должен быть меньше десяти сантиметров.

Для шлакоблочных бань специалисты рекомендует делать двускатные крыши. Их плюс в наличии чердака, который выполняет одновременно две функции:

• утепляет (за счет воздушной прослойки);
• выступает хранилищем и сушилкой банных принадлежностей.

При желании можно сделать и односкатную кровлю. В таком случае это нужно учесть еще при возведении стен из шлакоблока, так как их кладка будет заканчиваться на разной высоте.

Стропильную систему из балок и досок крыши любого типа покрывают кровельным материалом. Это может быть рубероид, ондулин или шифер. Зависит от желания и финансовых возможностей хозяина бани.

Обрешетка стен в бане из шлакоблока

УКЛАДКА ШЛАКОБЛОКОВ

Строительство бани из шлакоблоков ничем не отличается от создания строений из обыкновенного кирпича, и их укладка не требует особых специальных приемов. Основное отличие — в гигроскопичности блока, а также он преобладает в объеме, более твердый, хрупкий и имеет пустоты.

Главное в укладке блоков регулярно иметь «под рукой» уровень с отвесом и не допускать искривления стен, но для увеличения жесткости конструкции через каждые 2 ряда следует прокладывать металлическую кладочную сетку, а в ответственных местах пустоты в боках лучше заполнять бетоном.

В начале процесса укладки шлакоблоков, чтобы преждевременно не разрушалась кладка нижних рядов, надо надежно изолировать стены от фундамента. С этой целью обычно используется битумная мастика, а сверху 2-3 слоя рубероида, уложенного на разогретую основу.

Подготовка кладочного раствора

Залогом прочности создания шлакоблочных стен является приготовление хорошего кладочного раствора и удобство обращения с ним. Особое внимание обращается на его вязкость, прочность после застывания, растекаемость по поверхности, отсутствие комков и твердых включений.

Оптимальным считается песчано-цементная смесь в пропорции 3:1, но с увеличением доли цемента прочность раствора возрастает.

Кладочный раствор готовится из портландцемента, не ниже марки М400, и просеянного песка, а глинистые включения улучшают его пластичность. Добавлять воду в смесь надо аккуратно¸ так как жидкий раствор создает только трудности в работе.

Масса раствора должна быть пластичной и не растекаться по поверхности. Для увеличения пластичности в него добавляются пластификаторы, которые поставляются торговой сетью и просты в применении.

Наряду с естественными пластификаторами, существует еще один способ повышения пластичности раствор, который дешевле. Пластификаторами могут выступать глина или моющие средства, например, для посуды или поверхностей, но, чтобы они не содержали хлора и его компонентов.

Для 50 кг цемента или одного мешка понадобится всего 10 мл концентрированного вещества, но перед применением предварительно разбавленного водой. Такая его доля не оказывает существенного воздействия на надежность кладки.

Расход кладочного раствора составляет примерно 30-40 кг на один кубометр кладки, который готовить нужно в небольших объемах, так как он быстро схватывается и теряет пластичность.

Кладка стен

Наиболее распространенными в сооружении стен считаются ложковый и тычковый прием кладки, а также их сочетания. В первом случае шлакоблоки размещаются параллельно вдоль направления стены.

В рассматриваемом проекте бани предполагается именно такая кладка блоков. Если необходима более толстая стена, то указанные приемы кладки чередуются, но и расход блоков увеличивается в два раза.

Важно, придерживаться «шахматного» порядка швов, чтобы они имели сдвиг более 1/3 размера блока, а если шлакоблоки не предполагается заполнять керамзитом, то их следует укладывать пустотами вниз.

Последовательность кладки стен следующая.

1. После гидроизоляции фундамента отмечаются места расположения проемов дверных и оконных, внутренних стен, перегородок и отверстий под балки перекрытия пола.
2. Кладка стен начинается с монолитных шлакоблоков, которые размещаются вначале в углах сооружения. В начальном ряду каждого из углов укладывается по два блока, а сверху они перекрываются «в перевязку» еще одним блоком второго ряда.
3. Строительным уровнем контролируется одинаковая высота уложенных блоков в углах, а рулеткой – правильность прямоугольника здания по равенству его диагоналей.
4. После тщательной проверки ориентации для выравнивания блоков между углами сооружения натягивается шнур, по которому выкладываются блоки с использованием раствора.
5. Раствор наносится мастерком на поверхность фундамента для нижнего ряда или на предыдущий ряд слоем 20-25 мм, а также на торцевые части шлакоблоков. Если отсутствуют монолитные шлакоблоки, то их пустоты в кладке начальных рядов заполняются также раствором.
6. Каждый шлакоблок устанавливается под углом 90 градусов и вдавливается в растворную смесь так, чтобы сел сразу всей массой, затем выравнивание блока осуществляется постукиванием по нему резиновой киянкой или ручкой мастерка. Некоторая доля раствора будет выступать из швов, поэтому ее надо немедленно убирать и добиваться, чтобы толщина шва не превышала 10-15 мм.
7. Последующие ряды блоков также выкладываются с угла и выравниваются по горизонтали. Если наблюдаются большие перекосы блоков, то их низ следует немного подпилить.
8. Для прочности конструкции через каждые 2-3 ряда закладывается арматура или кладочная сетка, а также нередко используется армирование некоторых шахт, в частности, боковых шахт дверных, оконных проемов и угловых с заливкой их бетоном.
9. За один ряд до оконного проема на стене размещается кладочная сетка, а пустоты блоков над ней также заполняются раствором.
10. Перекрытия дверных и оконных проемов оборудуются с помощью стальных уголков, сваренных прутьев арматуры и кладочной сетки, затем перемычки заключаются в опалубку и заполняются бетоном.
11. Сверху стен, чтобы не повреждалась поверхность верхних блоков и укрепления верхней обвязки, обычно монтируется легкий пояс из бетона с арматурой высотой 100-150 мм, который является также мауэрлатом и в нем предусматривается крепление крыши.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Пустоты в шлакоблоках, с одной стороны, уменьшают их теплопроводность, но, с другой стороны, сокращается площадь сцепления их друг с другом, поэтому следует учитывать некоторые их особенности при кладке стен, которые сводятся к следующему.

1. В процессе кладки стен неизбежно возникает необходимость разрезания шлакоблоков. Подобная операция осуществляется, как правило, острой стороной строительного молотка или мастерком, но в отличие от кирпича, шлакоблок отличается повышенной твердостью и легко крошится, поэтому здесь практичнее использовать «болгарку» с особой фрезой для работы по камню.
2. Тип блока определяет технологию его укладки. Так, при укладке пустотелых блоков раствор наносится по краям, и не допускаются излишки кладочного раствора потому что, проваливаясь в шахту под своим весом, он нарушает ценную воздушную прослойку и увеличивает теплопроводность стен.
3. Не следует допускать образования щелей в кладочных швах и всякий раз после укладки шлакоблока раствор с внешней и внутренней стороны выравнивается заподлицо с блоком.
4. В отличие от монолитных блоков, проведение армирование пустотелых шлакоблоков является обязательным, так как малая площадь их соприкосновения не обеспечивает достаточную прочность стен.
5. Армированию подлежат блоки, находящиеся в первом ряду, в каждом 2-3 ряду, под проемами окон, в области опоры перемычек и около утеплителя. Для размещения арматурного прута в шлакоблоках предусмотрены специальные выемки, но вместо арматуры допускается использование металлической кладочной сетки.
6. Если над дверными и оконными проемами монтировать перемычки только из металла, то отпадает необходимость в опалубке и паузе, когда бетон наберет достаточную прочность.
7. Сверху стен бетонный пояс можно создать из пустотелых шлакоблоков, предварительно проложив под ними кладочную сетку, чтобы при заполнении пустот не проваливался бетон.
8. По причине гигроскопичности материала не рекомендуется возводить стены в ненастную погоду, а также при длительных перерывах в работе коробку здания следует защищать от неблагоприятных погодных условий.

Нужно ли утепление изнутри и снаружи?

Утеплять баню из шлакоблока нужно как изнутри, так снаружи. Если в жилых домах из такого материала необходимости во внутренней теплоизоляции нет, то здесь не избежать такой процедуры. Наружная изоляция происходит на этапе отделки стен.

Для этого создают обрешетку на фасаде. В каркас вставляют теплоизоляционный материал, а затем зашивают финишными отделочными материалами. Перед тем как сделать каркас, обязательно прокладывают по внешней стороне стены гидроизоляцию в рулонах.

Утепление бани снаружи:

Внутренняя изоляция делается по другому принципу. Здесь сначала необходимо установить гидроизоляцию, затем сделать обрешетку, а потом использовать паробарьер. Уже после этого применять утеплитель и финишную внутреннюю отделку.

Внутренняя теплоизоляция:

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная — если есть опасность разрушения почвенной влагой.

ВАЖНО! Стыки между горизонтальной гидроизоляцией и вертикальной должны быть герметизированы с особой тщательностью.

В особо «запущенных» случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи — в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Отделка

Если говорить об отделке бани, можно выделить множество нюансов. Они связаны как со внутренним декорированием поверхностей, так и с внешним.

Внутренняя

Самый простой вариант внутренней отделки — обшивка вагонкой. Выполнение работ:

1. Набить каркас из реек поверх утеплителя.
2. Вагонку пропитать составами, защищающими дерево от разрушительного воздействия влаги.
3. Нарезать отдельные доски, скрепить их по системе шип-паз, прибить к подготовленному заранее каркасу.

Важно не забивать вагонку слишком плотно друг к другу. Необходимо оставить небольшое расстояние между отдельными досками, чтобы дерево могло свободно ссыхаться, расширяться

Как утеплить банный потолок

Потолок панельного типа

Панели для такого потолка обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утепления и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минеральной ваты, содержащейся в потолочных плитах – около десяти сантиметров.

Поскольку такие панели имеют солидный вес, их лучше сначала поднимать, а уже наверху соединять частями.

Потолок подшивного типа

Основой для утепления подшивного потолка является каркас чердака. В эти балки перекрытия следует поместить гидроизоляционный слой, который в итоге покроет всю внутреннюю поверхность . Следующий слой – монтаж деревянного настила. Затем в промежутки между балками помещается нужно количество утеплителя, например минеральной ваты.

После утепления необходимо обеспечить изоляцию влаги с помощью фольгированного материала. Теперь можно обшивать потолок вагонкой из дерева.

Потолок настильного типа

Настильные потолки не зависят от каркаса чердака. Поскольку монтируются непосредственно к стенам. Для его сооружения используются деревянные доски около тридцати сантиметров шириной.

Утепление проводится со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизолирующие, утепляющие, гидроизолирующие, а также фанерный настил) помещаются поверх настильного потолка. Этот метод утепления потолка самый скоростной, но подойдет только для бани небольшой площади.