Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.
Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.
Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.
Стены из газобетонных и газосиликатных блоков
Газобетонные, газосиликатные блоки для кладки наружных стен зданий можно применять для строительства практически в любых климатических районах страны.
Для каменных материалов наружных стен зданий, при предполагаемом их сроке службы 100 лет и более, необходимо использовать блоки с маркой по морозостойкости:
- Для стен помещений с сухим и нормальным режимами требуется марка блоков по морозостойкости не менее F25.
- Марка F35, не менее, для стен помещений с влажным режимом.
- Для северных районов требуется обеспечение марки по морозостойкости для каменных материалов не менее F35.
Блоки стеновые из автоклавного газобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен (в т. ч. перегородок) жилых зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % . При влажности воздуха более 60 % стены требуется защищать от намокания путем устройства на их внутренней поверхности пароизоляционных покрытий.
Для зданий до 2-х этажей рекомендуется использовать автоклавные бетонные блоки с классом прочности на сжатие для несущих стен В2 и кладкой на клей или на раствор марки не ниже М50. Для дома в три этажа — с классом прочности В2.5, с кладкой на клей или на раствор марки не ниже М75. Для самонесущих стен следует использовать блоки с классом прочности не ниже В2 для зданий до 3-х этажей включительно.
Для ненесущих стен (перегородок) класс блоков должен быть не менее В1,5.
Читайте: Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?
Кладку наружных стен зданий из газобетонных блоков рекомендуется вести с применением клеевых составов, обеспечивающих толщину швов кладки 2±1 мм. Кладку внутренних стен зданий допускается выполнять как на клею, так и на обычном растворе. Для кладки на клей пригодны блоки с отклонением от заданной высоты ±1 мм.
Толщина стен должна назначаться как исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, так и с учетом обеспечения необходимой несущей способности стен к сжимающим и боковым нагрузкам. Следует учитывать также сейсмичность района строительства.
Несущая способность стен зависит не только от прочности стеновых материалов, но и в значительной степени от конструктивных особенностей силового каркаса здания — совместного сопротивления нагрузкам наружных и внутренних стен, фундамента и перекрытий, а также от армирования кладки, расположения и размеров оконных и дверных проемов.
Минимальная толщина наружных и внутренних несущих стен с нагрузкой от перекрытия должна составлять 200 мм (20 см). Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
При деформациях фундаментов, превышающих предельные нормативные значения:
— по относительной разности отметок – 0,002;
— по крену фундамента – 0,005;
— по средней осадке – 10 см
следует выполнять усиление стен, например, за счет устройства монолитных поясов, необходимость и достаточность которых устанавливается расчетом.
Как правило, выполняется продольное армирование газобетонных стен для предотвращения появления микротрещин в кладке.
Порядок внутренней отделки
Выступающие места необходимо затереть, неровности, возникшие на стенах, заполняют клеем либо цементно-песчаным раствором. Поверхность стен избавляют от пыли. Газобетонные блоки обладают высокой гигроскопичностью, поэтому вначале их следует обработать грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. По истечению 2-3 часов нанесения грунтовки, следует приступить к процессу оштукатуривания стен.
Для отделки жилых помещений применяют невлагостойкие смеси. Влажные помещения, а также места, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, необходимо обработать гидроизолирующими препаратами и влагостойкими штукатурными смесями, выполненными на базе цемента. По истечению часа поверхность выравнивают. Когда раствор полностью высохнет и стена станет матовой, ее заглаживают. Для данной процедуры, дабы создать ровную поверхность, в течение 24 часов после нанесения штукатурки, ее повторно заглаживают, предварительно щедро смочив водой. Теперь стена готова к покраске специальной паропроницаемой краской для газобетона.
Упростить работы внутренней отделки можно, применяя гипсокартон. В данном случае поверхность обрабатывается грунтовкой. После, листы гипсокартона приклеивают к стенам, либо монтируют на каркас. В помещениях с высокой влажностью облицовка блоков из газобетона проводится кафельной плиткой.
Конструкция стен из газоблоков
| Рис.1. Стена толщиной в два газобетонных блока. Слева — из блоков разной ширины; Справа — из блоков одинаковой ширины. |
Наружные стены, выполненные из газобетонных, газосиликатных блоков, по толщине кладки могут быть однослойными и многослойными.
Однослойны естены
— однородные, толщиной в один блок.
Двухслойные стены
– толщиной в два блока разной или одинаковой ширины (Рис.1).
При кладке стен толщиной в один блок применяется «цепная» перевязка мелких блоков с перекрытием швов не менее чем на 100 мм.
| Рис.2. Сопряжение кладки наруж- ной стены в два блока с внутрен- ней стеной. |
При кладке стен толщиной в два блока необходимо обеспечить смещение вертикальных швов наружных блоков относительно вертикальных швов внутренних блоков не менее чем на 100 мм (рис.2).
Сопряжение наружных и внутренних несущих и самонесущих стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков (Рис.2).
| Рис.3. Примыкание жесткое (вверху) и податливое. 2 — отделка кладки; 4 — раствор; 5 — герметик; 6 — мин- вата |
| Рис.4. Соединения анкерные. 3 — раствор; 4 — герметик; 5 — арматура; 6 — минвата; 7 — угловая металлическая пластина; 8 — гвоздь; 9 — анкер для газобетона; 11 — брусок; |
| Рис.5. Соединение. 2 — отделка; 9 — анкер для газобетона; 10 — профиль металлический; |
| Рис.6. Соединение стен заклад- ными элементами. 3 — лента метал- лическая; 5 — герметик; 6 — минвата; |
Ненесущие стены, перегородки соединяют с несущими и самонесущими стенами примыканием — жестким или податливым (Рис.3), анкерными соединениями (Рис.4 и 5) или с помощью металлических закладных элементов (Рис.6), которые устанавливаются в стену в уровне горизонтальных швов перегородок и стен.
Связи между соединяемыми стенами (Рис.4,6) должны быть установлены, по крайней мере, в двух уровнях в пределах одного этажа. Все металлические скобы, анкеры, накладки должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозионным покрытием.
При кладке стен на клею (категория кладки 1) толщина горизонтальных и вертикальных швов должна быть в пределах: 2±1 мм. В этом случае анкера и накладки должны быть утоплены в ячеистом бетоне путем прорезки пазов (канавок)
При кладке стен из блоков на растворе (категория кладки 2) толщина горизонтальных швов принимается не менее 10 мм и не более 15 мм, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа.
При раскладке блоков несущих стен, чтобы избежать применения доборных нестандартных блоков, допускается утолщать горизонтальные швы.
Для кладки на клею утолщенные швы из кладочного раствора делаются в местах контакта с перекрытиями ниже- и выше лежащего этажей. Если выравнивающий растворный шов получается толще 30 мм (до 45 мм), то в него необходимо утопить кладочную сетку по всей длине стены из проволоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 70 мм.
Кладка следующих рядов
Следующий ряд начинают укладывать с одного из углов. Для обеспечения горизонтальности рядов, нужно установить деревянные рейки-порядовки или же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маяки. Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путем смещения следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения – 8 сантиметров. Выступающий из швов клей, ненужно затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи ножовки для блоков Ytong, обычной ножовки с твердосплавными насадками или электрической пилы.
Газобетонные блоки избавляют от пленки по мере необходимости, дабы не подвергать материал воздействию атмосферных осадков. Уложенные фрагменты стены следует защитить пленкой распакованных блоков.
Кладка газобетонных блоков на клей
Газобетонные блоки укладываются в стену с применением специального клея или на теплосберегающий кладочный раствор.
Кладку наружных стен рекомендуется вести с использованием клея.
Ведение кладки на клей имеет много достоинств:
- В первую очередь, использование клея дешевле, чем использование кладочного раствора. Расход клея меньше в шесть раз, а цена выше всего в два — два с половиной.
- Использование мелкозернистого клея исключает образование так называемых «мостиков холода», — прослоек материала с высокой теплопроводностью, приводящих к снижению однородности кладки и росту теплопотерь.
- Толстый слой раствора увеличивает риск сделать кладку неровной, а клей только подчеркивает ровность газобетонных блоков.
- Кладка из газобетона на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при изгибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцепления между бетоном и клеем.
Толщина клеевого шва всего 2-3 мм. Необходимым условием кладки на клею является стабильность размеров блоков. Для кладки на клей отклонения линейных размеров блока не должны превышать по высоте плюс — минус 1 мм. Не все производители выпускают такие блоки.
При кладке блоков, отклонение размеров которых по высоте превышает указанную величину, используют теплосберегающие кладочные растворы. Подробнее об этом читайте в статье Кладка газобетонных, газосиликатных блоков на раствор.
Какой раствор нужен, как его сделать
Чтобы сделать кладку блоков своими руками, используют клей и цемент.
Для приготовления раствора хорошего качества потребуется цемент высокой марки (не менее М 400), однородный песок, без крупных включений и комков глины и правильная пропорция компонентов: на одну часть цемента нужно три части песка. В цемент вливают жидкость. Влажность песка и его количество влияет в дальнейшем на пластичность строительной смеси. Раствор готовят малым объемом, постоянно помешивая, не допуская застывания состава.
Клей для газосиликатных блочных изделий с высоким уровнем сцепления, что позволяет делать швы не более трех миллиметров. Можно самому замесить клей из купленной сухой смеси. Для этого приготовить резервуар из пластика, дрель и воду. Смешивать компоненты до однородной массы нужно на минимальной скорости. Когда приступите к кладке блоков, во время работы для себя определите, какое количество клея нужно замешивать, чтобы он не успевал застыть. Что характерно, сама кладка проходит оперативно – 1 куб. м. за 20 минут работы.
Особенности кладки стен из газобетонных блоков
Укладке первого ряда блоков уделяют максимум внимания. Задав первым рядом ровную горизонтальную поверхность, можно максимально облегчить укладку последующих рядов.
Узел сопряжения первого ряда кладки блоков, с фундаментом и цокольным перекрытием: 1 — газоблок; 2 — перекрытие; 3 — доборный газоблок; 4 — гидроизоляция; 5 — водоупорная штукатурка по сетке; 7 — утеплитель ЭППС; 8 — кладочный раствор М35; 9 — кладочный клей.
Наружные стены с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к ленте фундамента не менее чем на 50 мм. Ширину свеса допускается увеличивать, но не более чем на 1/3 ширины блока.
При ленточном фундаменте кладку наружных стен из газобетонных блоков рекомендуется производить по цоколю высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки) в целях предотвращения намокания кладки снегом при его подтаивании.
Узел сопряжения первого ряда блоков с фундаментом — плитой: 3 — ж/б плита фундамента; 4 — утеплитель ЭППС; 6 — гидроизоляция; 8 — штукатурка по сетке;, 9 — гидроизоляция по штукатурке на высоту 0,5-0,8 метра от отмостки; 10 — внутренняя отделка; 12 — отделка цоколя.
С целью снижения теплопотерь располагающийся под свесом кладки торец фундаментной плиты рекомендуется утеплить. Толщина утеплителя определяется по расчету, но в любом случае должна составлять не менее 50 мм.
Утеплитель может располагаться как под свесом кладки (как показано на рисунке), так и выступать за ее пределы (при толщине утеплителя большей ширины свеса). В качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из экструдированного пенополистирола (ЭППС).
Узел сопряжения кладки с фундаментом и полом по грунту: 2 — гидроизоляция; 3 — лента фундамента; 4,5 — водоупорная штукатурка по сетке на высоту 0,5-0,8 метра от отмостки; 9 — пол по грунту.
Стены из газобетонных блоков дополнительно должны быть гидроизолированы от капиллярного подсоса воды со стороны тяжелого бетона — железобетонного, сборного или монолитного, перекрытия и (или) железобетонного фундамента В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.
Снаружи, цокольную часть кладки газобетонной стены, рекомендуется защищать от попадания влаги слоем вертикальной гидроизоляции на высоту 0,5 — 0,8 метра от отмостки. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.
Кладка первого ряда газоблоков
Задав первым рядом ровную горизонтальную поверхность, можно максимально облегчить укладку последующих рядов. Первый ряд кладки рекомендуется укладывать на гидроизоляцию по слою цементно-песчаного раствора (не клея) толщиной не менее 20 мм.
Если выравнивающий шов из цементно-песчаного раствора получается толще 30 мм (до 45 мм), то в него необходимо утопить кладочную сетку по всей длине стены из проволоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50 мм.
Раствор для кладки блоков можно укладывать двумя лентами, с разрывом в середине. Это снизит теплопотери через кладочный шов
В случае, если поверхность цоколя фундамента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Если несущая способность блоков по расчету используется не более, чем на 2/3 – имеет смысл выравнивающий слой раствора делать не сплошным, а с разрывом — это снизит теплопотери через кладочный шов.
Установку каждого блока контролируют по уровню и шнуру-причалке. Корректировку установки проводят резиновой киянкой.
| Рис.2. Кладку каждого ряда блоков выравнивают теркой |
ВАЖНО!
После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивают поверхность кладки с помощью терки,
Рис.2
. Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня. Если не выполнить эту операцию, в кладке возможно образование локальных вертикальных трещин в местах концентрации напряжений. Образовавшуюся после выравнивания пыль убирают щеткой-сметкой.
Второй и последующие ряды кладки следует вести с перевязкой блоков. Смещение последующего ряда относительно предыдущего должно составлять не менее 8-12 см.
Для нанесения клея на поверхность блоков можно использовать каретку, сделанную по ширине кладки, ковш с зубчатым краем или простой зубчатый шпатель, используемый в плиточных работах.
Заполнение вертикальных шов кладки
Очень важный момент — как поступить с торцевой пазогребнёвой поверхностью блоков при кладке. В общем случае рекомендации таковы: если предполагается, что стены будут оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов выполняется насухо, без заполнения клеем — это улучшит теплотехническую однородность кладки.
Если же предполагается, что хотя бы с одной из сторон наружной стены мокрой отделки не будет, то вертикальный шов должен быть заполнен частично — чтобы исключить продувание кладки.
Товары для строительства и ремонта
⇆
И еще одно ограничение: при выполнении из блоков заглубленных в грунт стен, при устройстве диафрагм жесткости и при величине расчетной нагрузки более 70% от расчетной несущей способности кладки, клеем должен быть заполнен весь вертикальный шов.
Вертикальный шов заполняется полностью также для блоков, не имеющих пазогребневых торцов.
Если стену из газобетонных блоков надолго оставляют без отделки фасада, то кладку блоков обязательно выполняют с тщательным заполнением раствором всех швов кладки, в том числе и вертикальных. Через небрежно заполненные раствором швы в дом будет проникать вода, а также увеличится продуваемость стены.
Когда очередной ряд кладки подходит к концу, возникает необходимость в доборном (неполномерном, выпиленном из целого) блоке. Его размер определяется замером по месту. Выпиленный доборный блок промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место.
В процессе кладки не забывают про армирование стен.
Подготовительные работы
Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.
Замешивание смеси
Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.
- В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
- Засыпать 2 части песка.
- Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
- Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
- До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.
Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.
Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.
К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.
Разметка
На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.
- Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
- Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
- Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.
Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.
На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.
Гидроизоляция
По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.
- Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
- Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
- Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.
Армирование кладки стен из блоков газобетонных, газосиликатных
Газобетон и газосиликат, в отличие, например, от кирпича, довольно хрупкий конструкционный материал. Стены из газобетонных и газосиликатных блоков довольно чувствительны к изгибающим нагрузкам. На них легко появляются трещины.
Армирование кладки из газобетонных, газосиликатных блоков не повышает несущую способность кладки к сжимающим нагрузкам. Армирование увеличивает устойчивость стен к изгибающим моментам и снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
| Рис.1. Схема армирования стены из газобетонных блоков. |
Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на схеме, Рис.1.
Это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой крыши.
Для армирования кладки стен из газобетонных, газосиликатных блоков применяют специальные плоские элементы — «лесенки», из оцинкованной или нержавеющей стали. Армирующие «лесенки» имеют небольшую толщину, что позволяет укладывать их в швы кладки из клеевого раствора толщиной 2-3 мм.
Армирование кладки можно выполнить и из обычной круглой арматуры. Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штробы. Это можно сделать ручным штроборезом. Можно использовать для нарезки штроб электроинструмент.
| Рис.2. Укладка арматуры в стене. |
На углах стены штробы следует соединять плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры. Нарезанные штробы должны быть обеспылены. Это может быть сделано щеткой-сметкой или строительным феном.
Для укладки в штробы лучше всего использовать арматуру периодического профиля диаметром 8 мм. Для сгибания отдельных прутков можно использовать как специальный инструмент, так и подручные приспособления.
Перед укладкой арматуры штробы следует заполнить клеем или цементно-песчаным раствором. Это обеспечит совместную работу арматуры с кладкой и защитит арматуру от коррозии, Рис.2
.
В заполненные штробы вдавите арматуру. Излишки клея (раствора) удалите. Уложенная арматура должна быть полностью покрыта слоем раствора. Расстояние от оси арматурных стержней до внешней поверхности блоков должно быть около 60 мм.
Технология строительства из газосиликата
Инструменты для кладки газобетона
Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.Неровности можно выровнять крупным наждаком.Щетка-сметка.Металлический угольник, уровень.Раствор из песка и цемента.Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.
Монолитный железобетонный пояс в уровне перекрытий
Монолитный железобетонный пояс газобетонной стены. В качестве опалубки удобно использовать кладку верхнего ряда стены U — образными блоками из газобетона
По причине хрупкости материала, укладывать на кладку из газобетонных или газосиликатных блоков тяжелые железобетонные перекрытия опасно. Это относится ко всем типам железобетонных перекрытий: сборным из плит, сборно — монолитным и монолитным.
Перекрытия опирают на монолитный железобетонный пояс, который устраивают поверх кладки на всех несущих стенах дома. Такой пояс равномерно распределяет по сечению стены нагрузку от веса перекрытий и выше лежащих частей дома и, кроме того, создает силовой каркас, повышающий устойчивость стен здания к боковым нагрузкам.
Конструкция монолитного пояса в уровне перекрытия подробно показана в этом видео:
На что класть первый ряд?
Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.
В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.
Справка
Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.
Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.
Железобетонный пояс для опирания стропильной системы крыши
Примерно половина частных домов строится с мансардой. Для увеличения объема помещений мансарды, часто применяют конструкцию дома с аттиковыми стенами, которые являются продолжением несущих стен дома на мансардном этаже. Высота аттиковых стен обычно находится в пределах 0,7 — 1,2 м.
Стропильная система крыши дома с мансардой опирается на аттиковые стены. Для обеспечения устойчивости аттиковых стен мансарды при воздействии на них нагрузок крыши, по верху всех несущих стен
выполняют монолитный железобетонный пояс. Мауэрлат стропильной системы крыши частного дома опирается на монолитный пояс аттиковой стены.
| Монолитный железобетонный пояс аттиковой стены мансарды. На пояс закрепляют мауэрлат и стропильную систему крыши |
Конструкция монолитного пояса для опирания крыши во многом аналогична монолитному поясу в уровне перекрытия.
Высота монолитного пояса не менее 15 см. Минимальная площадь сечения монолитного пояса не менее 250 см2. Монолитный пояс часто выполняют по всей ширине наружной стены, если стена снаружи утепляется. Если стена без утеплителя, то с наружной стороны оставляют место для укладки слоя утеплителя, который устраняет мостик холода через бетон пояса.
Для четырехскатной крыши пояс по наружным стенам делают сплошным кольцевым, как на рисунке. Если крыша двухскатная, то в поясе можно оставить промежутки в стенах фронтонов для устройства окон.
Расчет необходимого количества блоков
Дом из газосиликата
Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.
Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно.
Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок.
Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.
Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.
Армирование железобетонного монолитного пояса
В монолитный пояс укладывают арматуру.
| Армирование монолитного железобетонного пояса |
Для армирования пояса применяют рабочую арматуру диаметром 10-12 мм. Стержни арматуры по длине соединяют (анкеруют), накладывая концы друг на друга на длине 40-50 диаметров стержня.
Для крепления мауэрлата крыши в бетон пояса замоноличивают анкеры. Возможно также закрепить мауэрлат на поясе с помощью распорных дюбелей.
Особенности технологии
Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.
Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.
Расположение окон и дверей в наружной стене
В однослойных стенах без утеплителя окна и двери следует размещать точно на середине ширины стены.
Если стена является двух- или трехслойной, то есть утепленной снаружи, то коробку окна и двери смещают ближе к утеплителю. В некоторых конструкциях коробка даже может выступать полностью или частично за плоскость наружной стены в слой утеплителя.
При выборе глубины установки окна по ширине стены следует по возможности придерживаться условия, чтобы сопротивления теплопередаче слоев стены до окна и после окна были примерно одинаковыми.
Такое расположение окна и двери по ширине стены обеспечит минимальные теплопотери через откосы в обход коробки.
Укладка первого ряда блоков
Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.
При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.
Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.
Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м — 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.
Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.
Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.
Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.
Внутренние стены из газобетонных и газосиликатных блоков
Рис.1.Устройство дверного проема в перегородке. 2 — доборные блоки; 3 — ж/б перемычки; 4 — перекрытие; 5 — крепеж; 6 — уголок профиль металлический (фиксатор); 7 — пена монтажная; 8 — цементно-песчаный раствор марки М35
Внутренние стены из газобетонных блоков могут быть несущими, самонесущими и ненесущими
– перегородками.
Несущие внутренние стены, как правило, делаются однослойными в один блок толщиной от 20 до 40 сантиметров.
Толщина внутренних стен, кроме прочности, должна обеспечивать нормативные показатели звукоизоляции от воздушного шума. Для однородных однослойных стен справедливо следующее правило: чем больше плотность кладки, тем выше уровень звукоизоляции воздушного шума.
Поэтому, для улучшения звукоизоляции внутренних стен рекомендуется использовать блоки более высокой плотности, чем для наружных стен, а кладку блоков выполнять на тяжелом растворе. Замечу, что шумозащитные свойства стен будут еще лучше, если для кладки использовать силикатный кирпич.
Читайте: «Звукоизоляция — шумоизоляция дома, квартиры»
Оконные и дверные перемычки для перекрытия оконных и дверных проемов в стенах могут быть несущими и не несущими. Более прочные несущие перемычки предназначены для установки над проемами в несущих и самонесущих стенах.
Все перемычки армируются в зависимости от назначения. Перемычки рекомендуется использовать заводского изготовления из железо- или газобетона. Возможно изготовление перемычек на месте строительства из специальных U – образных газобетонных блоков – несъемной опалубки, а также путем заливки бетона в съемную опалубку по месту.
Длина перемычек должна быть больше ширины проема не менее 250 мм с каждой стороны. Устройство дверного проема во внутренней ненесущей стене (перегородке) из газобетонных блоков смотрите на Рис.1.
При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью винтовых анкеров.
Устройство примыкания внутренних и наружных стен, а также перегородок из газобетонных блоков к стенам.
Податливое по вертикали соединение перегородки со стеной: 1 — стена; 2 — отделка стены;
Вверху — в штробе: 5 — герметик; 6 — минвата. Внизу — на шпонке: 4 — герметик; 6 — минвата; 9 — анкер для газобетона; 11 — брусок деревянный.
Перегородки, устанавливаемые на пол по грунту, должны иметь со стенами податливое в вертикальной плоскости соединение.
До того, как приступить к делу
Инструменты
Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.
Материалы
Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.
Кладка стен из газобетонных и газосиликатных блоков — видео
Лучше один раз увидеть! Интересное видео, из которого можно узнать как правильно выполнять кладку и армировать стены из газобетонных блоков. Смотрите и учитесь!
Статьи на эту тему:
⇒ Чем хорош газобетон. Плюсы и минусы ⇒ Толщина стен дома из газобетона — газосиликата ⇒ Внутренняя отделка стен дома из газобетона, газосиликата ⇒ Наружная отделка стен дома из газобетонных, газосиликатных блоков
Еще статьи на эту тему
- Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона
- Звукоизолирующие каркасные перегородки из гипсокартона своими руками
- Сборно — монолитные часторебристые перекрытия из легких каменных блоков
- Клинкерная облицовка фасада дома кирпичом
- В доме формальдегид, источник — ДСП, ОСП, фанера, минвата
- Наружная отделка стен дома из газобетонных, газосиликатных блоков
- Обратный клапан фланцевый: применение, виды, преимущества и недостатки
- Нормы и правила планировки частного дома, коттеджа
Виды бетонных блоков
Основным строительным материалом для производства блоков является бетон, а входящие в его состав дополнительные компоненты определяют их дальнейшее предназначение. На строительном рынке пять видов бетонных блоков для возведения жилья, гаражей, хозпостроек:
- керамзитобетонный;
- керамический;
- пеноблок;
- ячеистобетонный;
- газосиликатный.
Блоки выпускаются разного формата по размеру и форме, даже в виде параллелепипеда.
Распространенные ошибки
Напоследок рассмотрим самые распространённые ошибки, допускаемые при ведении кладки из газобетона. По тем последствиям, что они влекут за собой, их можно разделить на три категории.
Действия, нарушающие целостность конструкций
Наиболее опасный вид ошибок, последствием которых может быть как возникновение крупных стабильных трещин, так и обрушение конструкций. Причиной тому могут быть:
- ошибки в проектировании фундамента, неправильный выбор его типа для конкретных условий грунта;
- плохо утрамбованные подстилающие слои;
- растущие рядом домом деревья с развитой корневой структурой;
- отсутствие отмостки по периметру цоколя и утепления фундамента на глубину промерзания грунта;
- возведение металлического фундамента вместо железобетонного монолита;
- сочетание разнородных фундаментов в одном здании;
- отсутствие в кладке армирования (особенно у проёмов), использование проволоки вместо стержневой арматуры;
- отсутствие армопоясов;
- ошибки в кладке: неправильное сопряжение стен и перевязка блоков, отсутствие гибких связей.
Решения, ухудшающие эксплуатационные показатели
Эти ошибки чаще связаны с наружной отделкой и утеплением. В основном, это создание снаружи стен слоёв с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью или вовсе их изолирующих. При таком раскладе пар не сможет выходить наружу, а будет скапливаться в толще стен. Отсюда – сырость и вечно запотевшие окна. Подобная проблема может возникнуть только в отапливаемом здании, где большую роль играет разница температур внутри и снаружи.
Для «запечатывания» стен чаще всего дилетанты используют вплотную уложенный кирпич и экструдированный пенополистирол. И если кирпич является прекрасным отделочным материалом, который надо только монтировать с вентзазором и проблема будет решена, то ЭППС или термопанели на его основе станут не защитой и утеплением, а сделают стены сырыми, а потому холодными.
Для утепления стен из пористого кладочного материала лучше всего использовать минеральную вату. Она отлично пропускает пар, но тут важно не сделать ещё одну ошибку – не закрыть её полиэтиленом или неправильно подобранной мембраной. Иначе вместе со стеной будет мокнуть и утеплитель. А вот изнутри можно, и даже нужно использовать для отделки непроницаемые для пара материалы.
Что приводит к лишним трудовым и финансовым затратам
Эта категория ошибок безобидна и чревата разве что потерей времени, сил и лишних средств. Сюда можно отнести желание выполнить первый ряд из более прочного керамического кирпича, хотя при неправильно структурированном фундаменте такое решение не панацея. Это армирование там, где можно без него обойтись – например, в каждом 4-м ряду стены, дина которой не превышает 6 м. К разряду ненужных действий может относиться и наружное утепление, как таковое, ведь газобетон по большому счёту в нём не нуждается.
Чтобы лучше усвоить, как правильно класть газобетонные блоки на клей, предлагаем посмотреть тематическое видео.
Как подготовить материал для укладки стен
Для начала нужно сделать проект будущей постройки. После этого определиться какой толщины будет стена здания. Обычный размер блока для стен 40 х 20 х 20. Из этого расчета определяется количество материала, которое пойдет на строительство здания с той толщиной стен, что необходима.
Чтобы правильно рассчитать материал можно сделать образец кладки, вычислить сколько нужно блоков и приобрести их в необходимом количестве.
Инструменты и приспособления, необходимые для укладки газоблоков
Перед тем, как класть газобетонные блоки, необходимо подготовить рабочее место и обзавестись необходимыми принадлежностями. В работе понадобятся:
- резиновый молоток;
- ковш-скребок;
- каретки для клея;
- зубчатая кельма;
- шлифовальная терка или специальный рубанок для газобетона;
- мешалка и емкость для затворения клея;
- электродрель со шлифовальным кругом;
- штроборез;
- болгарка с отрезным кругом;
- ручная пила для газобетона;
- ленточная пила.
Перечислены только самые необходимые или наиболее эффективные инструменты и приспособления. В ходе работ могут потребоваться дополнительные принадлежности, которые приобретаются по необходимости и возможности. Как правило, выбор инструментария производится исходя из собственных навыков и предпочтений, но обойтись без некоторых из перечисленных инструментов невозможно (например, без шлифовальных или режущих приспособлений).
