Монолитный бордюр — новая строительная технология для создания невысоких ограничивающих конструкций, которые выливаются непосредственно на месте установки с применением специальных вибропрессующих машин или вручную.
Вначале эту технологию стали использовать в дорожном строительстве, а затем и в жилищном секторе при благоустройстве придомовых территорий, парковых или садово-огородных зон.
Монолитный метод заливки бордюров любой длины, размеров и формы, помогает быстро выполнить благоустройство любой территории, главное при этом строго выдерживать технологический процесс.
Что означает понятие?
Монолитный бетонный бордюр (МББ) — это ограждения для тротуаров и дорог, выполняющих разграничение зон по виду и функциональности, которые выполняются по бесшовной технологии.
Такой метод благодаря отсутствию швов повышает прочностные характеристики конструкции, поскольку предотвращает поступление воды между элементами, которая впоследствии способна разрушить их основание. Такие МББ могут быть любой формы: прямоугольной и сложной криволинейной.
Монолитные бордюры из бетона считаются в максимальной степени прочными и при этом недорогими. А при добавлении пластификаторов, гравия и песка, механическая прочность изделия будет только увеличиваться.
Кроме того такая конструкция обладает повышенными характеристиками по морозоустойчивости, ей не страшно обледенение и снеговые сугробы, ее также просто обслуживать и чистить от дорожной грязи.
Такая технология стала предпочтительной при благоустройстве городских и садово-парковых территорий.
Для чего нужны бордюры
Бордюры несут не только эстетическую нагрузку. Их функционал много шире:
- бордюры ограничивают разрастание растений за пределы клумб и цветников;
- подчеркивают стиль и объединяют цветники и клумбы в единый ансамбль;
- придают участку ухоженный вид и аккуратность;
- служат барьером для случайного вытаптывания;
- предотвращают вымывание почвы с цветника при поливе и осадках;
- помогают разделить участок на зоны.
Для устройства бордюров, обрамляющих клумбы и дорожки, применяют различные материалы:
- пластик: недороги, устойчивы к перепадам температуры, гибкие (что позволяет придавать цветнику любую форму), просты в установке, разнообразие форм и расцветок;
- металлические бордюры, могут быть изготовлены из нержавейки, алюминия или меди;
- бордюры из древесины: досок, брусков, колышков или спилов;
- клинкерный или облицовочный кирпич хорошо подходит для дорожек, выстланных камнем, брусчаткой, тротуарной плиткой;
- бордюры из натурального камня долговечны, прочны, камни имеют свою уникальную окраску, но материал имеет большой вес и высокую цену;
- бетонный бордюр пользуется, наверное, самой большой популярностью, потому что долговечен, относительно недорог и его вполне можно изготовить своими руками.
О пластиковых бордюрах для клумб можно узнать больше…
К тому же, благодаря всевозможным добавкам, можно раскрасить бетон в различные цвета. А это уже не скучная серость, а яркая индивидуальность.
До недавнего времени бордюры изготавливали, заливая в формы или установленную заранее опалубку. Но сегодня можно заливать монолитные бордюры прямо на месте установки, используя специальное оборудование. Причем можно обрамлять цветники любой формы, делая нужные изгибы.
Цели применения бортового камня
Особенности применения монолитных камней обуславливают их прочностные характеристики, технология производства и внешняя форма.
Они выпускаются односторонними, когда с одной отделочной стороной, которую устанавливаются к зоне ограждения, а тыльной — к грунту и двусторонними, в этом случае они разделяют одноуровневые площадки, газоны и тротуары.
Наиболее часто применяемые формы сечения изделий — параллелепипед с прямыми, скошенными или закругленными краями. Простая прямоугольная форма применяется в дорожном хозяйстве, фигурные — устанавливаются в парковой или огородно-садовых зонах.
По технологии производства бордюры в промышленных масштабах чаще всего производятся методом вибролитья или вибропрессования.
Для проектов благоустройства территорий городов и поселков более предпочтительным по характеристикам являются вибропрессованные изделия, которые легко укладываются, отличаются высокими прочностными параметрами и морозостойкостью, что увеличивает сроки эксплуатации объектов благоустройства.
По степени нагрузки на конструкцию и области применения монолитные бордюры выпускаются в модификациях:
- Дорожный — наиболее популярная модификация, применяется для городских и магистральных дорог, а также внутриквартальных и внутридомовых проездов, по длине они не ограничиваются, этот размер зависит от объема бордюроукладочной машины, а по высоте/ширине они имеют ограничения, соответственно, не ниже 30/15 см.
- Тротуарный, очень похож по форме на дорожный, но имеет меньшие размеры по высоте/ширине — 20/8 см. Области применения: в жилищных кварталах, на автостоянках, парковках, в частном домостроительстве. Такой МББ одновременно выполняет и функциональную и декоративную роль.
- Садовый, по размерам аналогичен тротуарному, так же может иметь другой размер 15/10 см, используется для оформления грядок, садовых тропинок и тротуаров на придомовой территории. Одной из разновидностей этих модификаций является специальный бордюр под газонокосилку, который имеет опущенный край под уровень газона, что позволяет косить по краю газона без повреждения лезвий.
- Ландшафтный 15/10 см используется для дизайнерского оформления участка, может быть любой формы: волны или дуги и окраски.
Запрещается устанавливать монолитные бордюры на проезжей части или других местах, где они будут препятствовать проезду транспорта и проходу пешеходов.
Схема установки бортового камня
На свежеуложенное бетонное основание устанавливают бортовые камни. Перед установкой торцы бордюров должны быть очищены от грязи
.
По вынесенным отметкам или с помощью нивелира / тахеометра выставляют маячные бортовые камни
. Затем по маячному шнуру, натянутому между забитыми у маячных бортовых камней металлическими штырями нa высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней, выставляют остальные бордюры.
Фото: Установка садового бордюра
Бордюры устанавливают лицевой стороной вплотную вдоль натянутого шнура. Каждый камень плотно укладывают в бетонную смесь
, обращая внимание нa плотность прилегания камней и нa ровность внешней и верхней стороны линии борта. При необходимости бортовые камни осаживают ударами ручной трамбовки по доске, уложенной по верху камня. В случае, когда бортовой камень по верху не выровнять, выбирают бетон из-под основания камня. Последующие бортовые камни укладывают по первоначальному камню.
Рис: Схема установки бортового камня:
Проверяют горизонтальность верха установленного бортового камня по нивелиру‚ прямолинейность боковой плоскости по визиркам. Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5мм
. По окончанию проверки,
расшиваются швы между бортовыми камнями
.
Швы и стыки между бордюрами должны быть тщательно заделаны, чтобы предотвратить вымывание подстилающего слоя.
Расшиваются швы в два этапа
: cначала обмазываются со всех сторон цементным раствором сметанообразной консистенции (раствор 1:2) с отверстием сверху, которое затем заполняется более жидким цементным раствором (раствор 1:4).
Ha закругленнных участках бордюры устанавливают так же, как и нa прямых, предварительно произведя разбивку очертания кривой по шаблону, изготовленному из тонкой доски или по шнуру. На закруглениях применяют специальный лекальный (изогнутый) бортовой камень или укороченный бордюр БР 50.20.8
(только для тротуаров и садовых дорожек).
Фото: Использование бордюра БР 50.20.8 для создания радиусной дорожки:
Правильность установки бортовых камней проверяется с помощью рейки и шнура. Бортовые камни должны устойчиво лежать нa бетонном основании
, линия установленных камней должна быть прямой на прямых участках и иметь плавное очертание на участках закругления.
Обратите внимание! Установка бортового камня должна произойти не позже, чем за 3 суток до начала работ мощению (устройства тротуарного покрытия) для того‚ чтобы бетонная обойма и раствор в швах между бордюрами набрали достаточную прочность.
Фото: Работы по установке бордюра для садовой дорожки:
Регулирующие акты
Производители монолитных бетонных бордюров обязаны выпускать изделие в строгом согласовании с СНиП и другими базовыми строительно-архитектурными требованиями.
Основным актом, который устанавливает требования к производству, монтажу и эксплуатации бордюрных камней — это ГОСТ № 6665, изданный 1991 году.
Монолитная бетонная конструкция должна выливаться из бетонных марок В30/22.5. В определенных проектах допускается отступать от нормативных размеров камня, при условии, что эти изменения будут согласованы с дорожными службами и компанией, которая отвечает за благоустройство территории.
Параметры и характеристики
Для того чтобы монолитные бетонные бортовые камни соответствовали требованиям нормативам, организация которая занимается установкой таких конструкций, должна иметь сертификаты качества.
Для их получения, выпускаемые изделия периодически должны проходить проверку и испытания по таким характеристикам, как прочность, морозостойкость, трещиностойкость, влагопоглощение и соответствие сечений требованиям ГОСТ.
По результатам испытания монолитные бетонные бордюры должны иметь такие показатели:
- Высокая прочность и износостойкость. Данные качества изделия получают благодаря использованию современных технологий и марок бетона не ниже М450.
- Морозостойкость и устойчивость к действию минусовых температур в циклах, от F 200 до F300.
- Гигроскопичность важна для бетонных изделий, чтобы они сохраняли целостность структуры при естественной кристаллизации воды, это достигается добавлением определенных присадок, класс ее обозначается W, у монолитных бордюров должна соответствовать от 4 до 6 кг/см 2, что допускает выдержать давление воды без поглощения — 6 кг на 1 см2 площади, применение пластификаторов позволяет увеличить влагонепроницаемость на 1 ступень.
- Нноминальный период использования свыше 20 лет.
Отливаем бордюрные блоки
Как у любого другого, у этого процесса есть две главные стадии: подготовительная и основная. Сначала нужно запастись всем необходимым: арматурой, бетоном, формами для изготовления блоков. Знатоки не советуют приобретать готовые матрицы, поскольку они часто бывают неразъемными и вынуть из них застывшую заготовку весьма проблематично. К тому же они не позволят вам получить нестандартные фигурные элементы. В общем, самое разумное – изготовить каркас для отливки самим.
Готовые формы ограничат вашу возможность придать бордюру нужные размеры
Делаем формы для бордюров
- Запасаемся листом металла толщиной от 5 мм – он станет дном и придаст верхней части бетонных блоков идеальную гладкость. Можно, конечно, использовать ДСП или дерево, но их нужно обернуть толстой пленкой, иначе поверхность бордюра будет шероховатой.
- Борта лучше всего сделать из идеально оструганных и отшлифованных пиломатериалов. Если размер нижнего листа позволяет, можно разместить несколько опалубок в ряд со смежными перегородками – это позволит сэкономить материалы.
- Берем пару десятков саморезов, металлические уголки и накладные пластины для скрепления деревянных деталей между собой.
- Размечаем на листе места расположения бортов, просверливаем в металле по паре отверстий на каждую боковину и плотно притягиваем деревянные элементы к листу саморезами. Между собой скрепляем их уголками по наружной стороне и накладными пластинами сверху.
- Если хотим получить скошенную или фигурную верхнюю часть бортового камня, у дна с одной стороны нужно прикрутить треугольный брусок или пластиковый фигурный плинтус.
- Имейте в виду: соотношение ширины и высоты формы должно находиться в диапазоне 1:2 – 1:4. Очень длинный и очень узкий бордюр может сломаться.
Правила закладки арматуры
Для узких невысоких бордюров достаточно одного прутка арматуры диаметром 10–12 мм. Для конструкций большего размера необходимо сварить из арматуры или толстой проволоки каркас в виде сетки или объемной закладной детали. Между арматурой и стенками должно оставаться расстояние 2–3 см. Перед армированием внутреннюю поверхность формы смажьте отработанным машинным маслом, жидким воском или силиконом – будет легче отделить застывший бетон от дерева.
Толщина и количество арматуры зависят от размера бордюрного камня
Беремся за бетон
Предпочтительнее купить уже готовый бетон с нужными характеристиками. От его качества будут зависеть прочность, долговечность и внешний вид бордюрного камня, а при самостоятельном изготовлении можно ошибиться в пропорции или технологии. В итоге ваш бордюр может начать сыпаться уже через год-другой и потребует замены. Нужны вам эти хлопоты?
Впрочем, если есть желание изготовить раствор своими руками – вперед!
- Хорошо смешайте 1 часть цемента (М400) и 3 части песка или 1 часть цемента (М500) и 4 части песка.
- Добавьте к сухой смеси щебень из расчета 1 к 2 или 1 к 3.
- Добавьте воду до консистенции очень густой сметаны и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Для этой цели лучше всего пользоваться бетономешалкой. Если ее нет, придется хорошенько поработать вручную.
Если нет бетономешалки, придется работать лопатой
Тонкости и хитрости отливки блоков
Вообще, работа с бетоном предполагает соблюдение определенной технологии. Изготовление бордюров тоже этого требует.
Залейте часть раствора до уровня расположения арматуры. Уложите в форму закладную конструкцию и заполните ее бетоном до конца. Поверхность выровняйте. Теперь будущий блок хорошо бы поместить на вибростол, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Если такого оборудования не имеется, просто тщательно простучите форму со всех сторон.
Разместите заготовки в тени или накройте плотной тканью и периодически увлажняйте ее. Высыхание бетона должно быть постепенным, если это произойдет слишком быстро, готовое изделие потрескается. Через 3–4 дня формы можно раскрутить, застывшие блоки разместить в тени и оставить для окончательного высыхания еще дней на 5–7.
Со временем вы научитесь делать идеальный бордюр
Инструменты и приспособления для монтажа
Существует два варианта установки монолитных бетонных камней: ручной и с применением пресс-машины экструдера. От этого выбора будет зависеть набор инструментов, которые потребуются исполнителю для работы. Между собой они отличаются тем, что при применении пресс-машины, бетономешалка не нужна.
Экструдеры имеют однотипную комплектацию: бензодвигатель Kohler 6,5HP Enginе, редуктор и толкатель. Машина способна уложить 4.5 м монолитного бетонного камня 15х10 см. для чего потребуется: цемент-25 кг; песок -10 кг; бензин -0.8 л на 140 м, пластификатор и краситель.
Необходимые материалы и инструменты для ручного изготовления МББ:
цемент М450/500;- щебенка до 30 мм;
- арматура для усиления пластиковая и стальная Д=6 мм;
- вязальная проволока для стальной арматуры;
- мытый крупнофракционный песок;
- пластификатор либо моющее средство жидкое;
- водопроводная вода;
- пигментный краситель;
- доска, фанера или шифер для опалубки;
- крепеж и металлические штыри;
- бетономешалка;
- погружной строительный вибратор;
- совковая лопата;
- емкости для переноса раствора;
- измерительный набор: отвес, шнур, рулетка и уровень;
- мастерок и шпатель;
- молоток и ножовка.
Технология и правила установки
Основное отличие установки монолитных бетонных бордюров от готовых изделий в том, что для их производства требуется выполнение траншеи с характеристиками, превышающими размер камня по ширине от 5 до 10 см, а высота должна соответствовать 1/3 высоте бордюра.
Траншею можно копать вручную или нанять для этих целей траншеекопатель — универсальную машину под укладку изделия с глубиной до 23 см. После чего дно ее укладывают максимально ровно песком или щебнем. Если форма бордюра должна быть изогнутой, лучше использовать для опалубки железный лист, обладающий наибольшей гибкостью.
Технология производства монолитных бетонных бордюров на придомовом участке:
Для создания опалубки, по ее бокам вбивают в траншею штыри из стальной арматуры большого диаметра.
Это обеспечит требуемую жесткость конструкции опалубки. Опалубка должна стоять жестко, быть прочной, чтобы не допустить вытекание бетона.- Устанавливают опалубочную доску или другой допустимый материал, например шифер или фанеру.
- В бетономешалке замешивают заливочный раствор. Рабочая масса из М450 выполняется в соотношении: цемент/песок/гравий — 1/2.5/3, а для М500 – 1/3/4. Вначале в бетономешалку засыпают 1/2 от нужной порции песка и щебня и тщательно перемешивают 3-4 минуты.
Потом в полученную массу добавляют цемент и остальной песок щебень и вторично перемешивают в сухом виде на протяжении 5 минут.
После этого в нужном объеме воды разводят пластификатор в пропорции, указанной заводом-изготовителем либо обычное жидкое моющее средство и помалу прибавляют полученный раствор в бетономешалку, пока бетон не получит нужную густоту. Для создания цветных бордюров добавляют в воду пигмент нужной окраски.
- При необходимости укладывают арматурный слой в опалубку.
- Наливают раствор в опалубку сбоку дорожки. В этом случае высота наливки получится несколько выше, что должно соответствовать запланированной высоте изделия.
- Далее приступают к уплотнению смеси, лучше всего это сделать погружным строительным вибратором, который максимально качественно выдавливает воду и воздух на поверхность, тем самым уплотняя залитую массу. При неимении вибратора, массу проштыковывают металлическим штырем, быстро перемещая из стороны в сторону, но протыкать, и поднимать штырь из массы нужно медленно.
- После заливки поверхность изделия необходимо хорошо выгладить.
- Монолитный бордюр накрывают от воздействия солнца, далее периодически смачивают его водой не менее 7 дней.
При изготовлении монолитного бордюра верхнюю его часть допускается разукрасить кусочками плитки либо подобными украшающими элементами.
Сложности, ошибки и их последствия
Сложности и ошибки при выполнении монолитного бетонного бордюра случаются в том случае, когда исполнитель неправильно подготавливает рабочее место под укладку, поскольку такой объект всегда монтируется в траншею в грунте с толщиной не менее 1/3 от толщины камня.
Этот размер рассчитывается от уровня уложенной подстилающей подушки не менее 10 см.
Основные ошибки, которые допускают исполнители в процессе выполнения монолитного бордюра:
- Установка выполнялась отдельно от укладки тротуарной плитки, нарушена целостность конструкции, такая дорожка очень быстро рассыплется.
- Не было выполнено трамбование дна траншеи.
- Не были установлены штыри при изготовлении опалубки, из-за чего прочность конструкции очень слабая.
- Не выполнено армирование или выполнено с нарушением, не были установлены в подстилающий слой стальные П-стойки перпендикулярно арматуре.
- Плохая вибрация бетонной массы в опалубке, много воздушных пустот.
- Не выровнена поверхность бетона шпателем.
- Неправильное хранение изделия в первые 3-дня: под открытым солнцем и без сбрызгивания водой.
Устройство подстилающего слоя и бетонного основания
Для обозначения продольной линии установки бордюра натягивают шнур. Вдоль этого шнура отрывают траншею прямоугольного сечения с шириной по дну 0,4-0,5 м. Глубина траншеи зависит от проектного положения верха бортового камня (в один уровень с мощением или выше), но должна быть не менее 0,3м.
По дну траншеи устраивают выравнивающий слой из фракционного щебня или песка, который разравнивают и уплотняют.
Фото: Подготовка траншеи
На песчаное основание устанавливаются «легкие» — тротуарные или садовые — бордюры
(марка
БР.100.20.8, БР.50.20.8
), когда они должны быть в один уровень с тротуарным покрытием. Во всех остальных случаях
бортовые камни (дорожные, магистральные) должны устанавливаться на щебеночное основание
.
Для устройства подстилающего слоя применяются
:
- пески средние и мелкие II класса (по ГОСТ 8736)
- пески из отсевов дробления I-го класса по ГОСТ 31324
- щебень фракции от 20 мм до 40 мм, марки по дробимости не ниже M600, толщиной h=0,10м
Для устройства подстилающего слоя не рекомендуется использовать сухую песчано-цементную смесь
. Так как подстилающий слой не является несущим, то применение вяжущего (цемента) при его устройстве не дает никаких преимуществ. Кроме этого,
использование цемента может являться дополнительным источником высолообразования
— появления белых пятен — на поверхности тротуарной плитки.
Материал подстилающего слоя распределяется по поверхности основания вручную или механизированным способом. При отсыпке подстилающего слоя следует иметь запас по толщине на вибропосадку камней
. Величина этого запаса зависит от формы и размера камней и материала подстилающего слоя. Она устанавливается по месту.
Для песчаного основания запас составляет ≈ 1,0-1,5 см
.
Следует учитывать, что после монтажных работ посадки камней/плитки поверхность тротуарного покрытия должна возвышаться над верхом бортового камня примерно на ≈ 0,5 см как запас на осадку покрытия в ходе эксплуатации.
Рис: Мощение должно быть выше уровня бортовых камней на 3-10 мм:
На подготовленном подстилающем слое устанавливают бетонное основание (при заливке монолитного бетона используют сборно-разборную опалубку из досок) .
Устройство бетонного основания осуществляется вручную, путем укладки и разравнивания мелкозернистого или тяжелого бетона
класса B15 (M200) до отметки низа бортового камня.
Плюсы и минусы использования
Монолитные бордюрные камни не отличаются от заводских, в том случае если они выполняются в строгом соответствии с Технологической картой, тогда они смогут проявить в эксплуатации все свои положительные качества.
Достоинства монолитных бетонных бордюров:
чрезвычайно прочные, для их изготовления требуются стройматериалы, которые в достаточном объеме находятся на рынке;- температурная стойкость к резким скачкам температур и прочим погодным воздействиям;
- традиционно строгий внешний вид;
- бюджетная стоимость;
- простой уход и технология изготовления;
- доступность для самостоятельной укладки.
К недостаткам МББ пользователи относят необходимость выполнения траншеи и опалубочных работ.
Средние расходы на создание
Чтобы определить средние расходы на производство монолитного бетонного бордюра, необходимо учесть все затраты на материалы и на производство работ.
На стоимость работ влияет квалификация мастеров, наличие высокопроизводительных машин и инструментов, сложность формы, а также функциональная принадлежность бордюров: садовый от 95 руб./п.м.; дорожный — от 180 руб/п.м.; тротуарный — 150 руб./п.м.
Исходные условия:
- Бетон для укладки МББ – класс прочности В30 бетон М-400.
- Расход бетона на 1 м бордюра размером 20х8 см – 0,016 м3 0,043 куб. м.
Расход стройматериалов на 1 м3 бетона М400:
- Цемент М 500 – 400 кг
- Щебень 10 мм — 1300 кг
- Песок промытый – 650 кг.
- Доска на опалубку 20 мм 1 м.п. — 0,01 м3
- Стоимость цемента М 500 – 6700 руб./т
- Стоимость гравия 10 мм – 3815 руб./т
- Стоимость речного песка – 650 руб./т.
- Доска на опалубку — 10960 руб./м3
Себестоимость материалов для производства 1 м монолитного камня:
- Цемент – 0,016 м3 х0,400х 6700 = 42.88 руб.
- Щебень – 0,016х1,33 т х 3815 = 81.18 руб.
- Песок – 0,016 т х 0,65Х650 = 6.76 руб.
- Итого: 130.82 руб./м.п.
- Стоимость работ для тротуарного бордюра-150 руб./м.п.
- Всего полная стоимость: 130.82+150= 282.82 руб./м.п.
