Отличные полы из стружко- и опилкобетона арболита своими руками

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки. Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками. Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома. Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба. Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Достоинства и недостатки

Арболит обладает огромным количеством плюсов по сравнению с другими строительными материалами.

• Экологичность сырья. Изготавливается в основном из натуральных компонентов.
• Высокая огнестойкость. Несмотря на то, что арболит главным образом состоит из древесных отходов, он не горюч.
• Хорошая паропроницаемость. Это свойство позволяет зданиям дышать и сохранять свой микроклимат.
• Небольшой вес древоблоков. Этот фактор заметно упрощает строительство.
• Лёгкая обработка режущими инструментами. Блоку можно легко придать любую нужную форму.

• Простота в обращении. При укладке блоки из арболита не требуют профессиональных навыков.
• Устойчивость к плесени, грибкам и вредителям. Материал обладает IV классом биостойкости.
• Высокая теплопроводность. По этой причине арболит часто используется при постройке частных домов.
• Устойчивость к усадке. Стены и перегородки в этом случае не пойдут трещинами.
• Высокое звукопоглощение. Благодаря этому материал может использоваться и для строительства промышленных зданий.
• Устойчивость к сейсмической активности.

К минусам относятся следующие факторы.

• Если не предпринять меры для защиты от влаги, арболит быстро начинает разлагаться, теряя свои свойства.
• Блоки не обладают идеально ровной поверхностью из-за характерных особенностей состава.
• Арболитовым стенам требуется дополнительная отделка.
• Материал обладает низким уровнем сцепления со штукатурными смесями.
• Из-за огромного количества кустарных производств на рынке часто встречается некачественный товар.
• Небогатый ассортимент изделий.
• Отсутствие масштабного производства сказывается на высокой цене материала и сложностях с доставкой.

Почему утеплять опилками не зазорно?

Как видно, даже еще на этапе планирования вы уже перегружены информацией о самом материале утепления, так почему же стоит сделать выбор в его пользу? Может лучше пойти и купить современный изоляционный материал, работать с которым легко и быстро, да и тепло он держит лучше? Все это так, но опилки – это исключительно натуральный продукт, никакой химии он не содержит, чего нельзя сказать ни об одном современном изоляторе промышленного производства. Да, новейшие материалы не гниют, не горят, не портятся, но они выделяют все те вещества, из которых состоят и которыми пропитаны.

А что же делать людям, страдающим аллергией? Такой нездоровый дух только усугубит их состояние. Или детям, которые благодаря такой атмосфере в доме могут легко подхватить болезнь? Тогда вот и приходится идти на уступки и отворачиваться от прогресса, а прибегать к старому и надежному способу утепления. Нельзя сказать, что опилки плохо держат тепло, при правильном подходе к монтажу вы получите эффективную защиту, да к тому же, за ничтожную цену, а сам наполнитель и вовсе вам достанется даром.

Это неоспоримые плюсы, но будьте готовы и к тому, что простота работы и отсутствие специфических требований к инструментарию на этапе утепления закончатся, если вам нужно будет использовать эту площадь для хозяйственных нужд. Например, этот потолок будет одновременно и полом для следующего этажа или функционального чердака, где планируется хранить множество вещей. Все дело в том, что на опилках, которые засыпаны между балок и закрыты пленкой, вовсе невозможно что-то разместить, а если их смешивать с глиной или цементом, вы хоть и получите твердый настил, но любой предмет с большим весом продавит в нем выемки.

Так что формально можно считать, что в большинстве случаев вы, изолируя потолок, как бы утепляете и пол, то есть его придется потом постелить поверх слоя опилок, ведь сегодня каждый квадратный метр на счету. Слой чистых древесных отходов и смесь с глиной уместно покрыть досками, а вот цементно-стружечный состав может даже послужить стяжкой под другие виды напольного покрытия, при условии тщательного выравнивания. Так, можно подвести итог, что утеплители на основе опилок гипоаллергенны, доступны, натуральны и не требуют особых навыков для работы, но подходят не для всех поверхностей, требовательны к качеству наполнителя и небезопасны в случае возгорания.

Состав блоков

Для изготовления арболита древесные отходы, как правило, берут хвойных пород – они меньше подвержены биологическому разрушению. Как вяжущее – применяют цемент (иногда для удешевления его часть заменяют глиной и известью). Рецептур существует достаточно много, но как правило, берут количество цемента с водой равное по весу с весом сухого заполнителя.

Для увеличения прочности стружкобетона в него добавляют песок, но следует учитывать тот факт, что с увеличением количества песка растёт вес арболита и уменьшаются его теплоизоляционные свойства.

Ещё в состав стружкобетона (да и остальных материалов с отходами древесины) входят обязательно специальные соли, которые делают древесные отходы не горючими, и они практически не поражаются грибками и бактериями.

Советы от профессионалов

1. Для предотвращения появления гнили и расселении грызунов, в опилки добавляется 5-10% сухой известки.
2. Требования пожарной безопасности – закон. Нельзя применять утеплитель из опилок с цементом, сухие опилочные смеси в местах нагрева стен: печные трубы, электропроводка.
3. Усадка опилок – естественный процесс, через два года нужно проверить уровень и при необходимости досыпать утеплитель.
4. Свежие отходы древесины не имеют достаточно хорошей сцепляемости с водой, а значит, нужно брать опилки не «моложе» 3-6 месяцев или добавить в составы жидкое стекло.
5. Как показывают отзывы, единственный материал, сравнимый с опилками по их техническим и практическим характеристикам – минвата. Расход при этом одинаковый, а вот экологическая чистота и цена намного выгоднее у опилок.
6. От горючести продукта отработки можно избавиться обработкой, а от привлекательности для грызунов купоросом медным, бурой, борной кислотой.
7. Укладку теплоизоляции лучше всего производить в теплый сезон, это дает возможность хорошей просушки опилок и полного высыхания смеси.
8. Использование хвойных опилок более приемлемо из-за содержания смолы, отпугивающей жучков.
9. Для обработки смеси при строительстве и утеплении бани, нельзя использовать медный купорос – это яд, выделяющий при нагревании очень опасные для здоровья пары.

Использовать опилки – выгодно как в экономическом, так и экологическом отношении. Утеплитель годится для всех объектов работы: стен, крыш, пола – все этапы работ подскажет видео. А, кроме того, продукт доступен для транспортировки, имеет практически неограниченный срок пользования и смешивается с различными добавками.

Нюансы

Прежде чем заполнить деревянные формы опилкобетонной смесью, их устанавливают на ровные пластиковые или стальные поддоны, посыпанные тонким слоем опилок. Затем внутри ячеек устанавливают деревянные пробки, обернутые толем, которые необходимы для получения отверстия в блоках.

Когда смесь уложена в форму, ее трамбуют специальной трамбовкой. На протяжении последующих 3-5 дней материал приобретает от 30 до 40 процентов марочной прочности. По истечении этого срока форму для литья разбирают, а пробки извлекают из блоков. Готовые, но еще не высушенные изделия оставляют на этом же месте на 3-4 дня. За это время их прочность возрастает уже до 60-70 процентов.

Арболит

Часто опилкобетон путают с другим строительным материалом – арболитом, что совершенно неверно. Согласно ГОСТу, арболит определяется как бетон на цементном вяжущем, химических добавках и органических растворителях. Однако в классическом варианте арболитобетон предполагает использование древесной щепы. Именно она и определяет его уникальные свойства.

Ровно, как и опилкобетон, арболит является экологически благоприятным стеновым материалом, отличающимся высокими показателями огнестойкости и теплоизоляции. Тем не менее эти два материала, несмотря на схожесть структуры, имеют принципиальное отличие. Дело в том, что в производстве арболита вместо мелких древесных опилок, которые не могут обладать достаточными прочностными свойствами сами по себе, используют специальную древесную щепу, размер которой строго нормируется. Опилки, в отличие от щепы, не могут в достаточной мере армировать (усиливать) стеновой блок и давать ему «пластичность». Таким образом, арболитобетон прочнее опилкобетона с точки зрения прочности на изгиб и способности к временной деформации без полного разрушения. Справедливости ради стоит отметить, что опилкобетон по этому показателю превосходит остальные виды легких бетонов.

Для упрочнения блоков, заполнения пустот и уменьшения усадки в состав опилкобетона добавляют много песка, а для экономии вяжущего материала – также немало извести или глины. Использование большого количества песка негативно сказывается на огнестойкости рассматриваемого нами материала – при температуре +573 °С опилкобетон изменяется в объеме, что может привести к растрескиванию. Кроме того, из-за весомого содержания песка снижаются конструкционные характеристики блоков. Так, чтобы опилкобетон достиг прочности марки М25, его плотность должна составлять 950кг/м3. Из-за высокой плотности стоимость материала и его доставки повышается, а проведение строительных работ – усложняется.

У арболита аналогичной марки плотность составляет от 500 до 700 кг/м3. Учитывая, что с повышением удельного веса теплосберегающие свойства падают, теплопроводность опилкобетона и арболита отличается более чем в два раза в пользу последнего. Такая разница обусловлена невысоким количеством древесины в опилкобетоне по сравнению с арболитом: примерно 50 % против 80-90 % щепы. Это негативно сказывается на таком свойстве, как обеспечение пассивной вентиляции помещения. Здесь, опять же, стоит отметить, что по этому параметру опилкобетон значительно превосходит большую часть стеновых материалов. Он отлично подходит для строительства зданий малой этажности и уступает лишь своему «сопернику».

Таким образом, называть опилкобетон арболитом крайне некорректно, так как это совершенно разные материалы. Единственное сходство между ними – наличие древесного компонента в составе.

Последовательность работ

С составом смеси, используемой для изготовления стяжки пола с опилками, мы уже ознакомились, а о технологии говорить многое нет смысла, так как она схожа с укладкой цементно-песчаной (бетонной) стяжки. Смешав ингредиенты, постепенно добавляем воду – до получения консистенции густой сметаны. Очень важно использовать речной или карьерный песок средней фракции.

Это важно! Выбирать стоит качественный песок, не имеющий глиняных включений, что может не лучшим образом сказаться на качестве будущей конструкции.

На следующем видео вы увидите, как происходит процесс укладки, а сделать это, как видите, не сложнее, чем уложить классическую бетонную стяжку. Различие в толщине слоя, и в том, что это цемент и опилки, а не щебень или другой наполнитель. Первый слой имеет толщину 7 сантиметров, и этого достаточно, чтобы забыть о теплых носках и тапочках – то, с чего мы начинали. Все начинается с установки направляющих, а в этом нет сложности, стягиваем смесь стандартным способом. После заливки первого слоя рейку вынимаем и подобным образом укладываем второй слой (ждать пока высохнет не стоит).

Технология производства

Сегодня применяют несколько способов изготовления стеновых блоков для наружных и внутренних стен. Чаще всего они производятся методом прямого прессования или с помощью вибролитья (вибропрессования).

Первый способ представляет собой сравнительно молодую и довольно бюджетную технологию. Она предусматривает суточную выдержку арболита в формах. Но полученная при этом масса не отличается однородностью, что грозит внутренними напряжениями в готовом изделии.

Однако основной процесс изготовления в обоих методах одинаков.

Он состоит из трех важных этапов.

1. Сортировка и размельчение органики.
2. Смешивание щепок с химическими компонентами, цементом и водой. Операция занимает 10 минут.
3. Формовка и высушивание готового раствора.

Виды опилочных изделий

Можно утеплить пол не просто опилками, но изоляционными материалами, созданными с их применением.

Опилочные гранулы

Получаются при смешивании опилок с клеем. В смесь обязательно включаются антисептические добавки. Гранулы сохраняют теплоизоляционные свойства обычных опилок, но обладают лучшей стойкостью к гниению и трудновоспламеняемы.

Опилочные гранулы

Опилкобетон

Это готовые блоки утеплителя, полученного при смешивании в разных пропорциях опилок с песком и цементом. Его применяют для строительных целей, но для утепления пола лучше брать блоки с повышенным содержанием именно опилок. Они менее прочные, но и теплопроводность у них ниже.

Опилкобетонные блоки

Арболит

Для изготовления арболитовых блоков используется крупная древесная щепа, смешанная с цементным раствором без добавления песка.

Арболит

Виды блоков с древесными наполнителями

Ещё стружкобетоны или арболиты можно разделить по таким видам:

• теплоизоляционный. Плотностью до 450 кг/м3;
• теплоизоляционно-конструкционный. Плотностью 450-650 кг/м3;
• конструкционный. Плотностью 600-800 кг/м3.

Арболит и опилкобетон применяют в виде стеновых панелей, в виде монолитной заливки и в виде блоков различных типоразмеров. Особенности монолитной заливки в том, что стена из арболита схватывается относительно неравномерно и возможны коробления. А блоки стараются не делать более 20 сантиметров в толщину, так как они будут долго сохнуть, да и класть тяжёлые блоки более трудоёмко.

Ещё одна из отличительных особенностей стружкобетона это то, что стены, построенные из него, не потеют и не текут. Так как он с одной стороны сохраняет многие полезные свойства дерева, а с другой стороны – по сравнению с другими строительными материалами (кирпич, пенобетон), имеет более высокую паропроницаемость.

Можно даже говорить о частичной вытеснительной вентиляции через стены из арболита, опилкобетона. Это уникальный вид вентиляции, когда воздух просачивается через структуру самого материала, он нагревается, проходя через многочисленные волокна и вытесняет уже нагретый «отработанный» воздух в доме.

Благодаря этому в домах из стружкобетона отсутствуют «застойные зоны», существенно уменьшаются (или вовсе отпадают за ненадобностью) затраты на обустройство вентиляции. А вследствие – уменьшаются также теплопотери дома.

Можно подвести итоги:

1. Арболит (и все блоки с древесными наполнителями) – материал для тех, кто заботится о своей семье, и в то же время хочет уменьшить затраты не строительстве дома. Ведь арболит легче кирпича в 4 раза, значит нужен не такой крепкий фундамент (более дешёвый).
2. Стена из стружкобетона в 35 см толщиной соответствует кирпичной кладке 1 метр по теплоизолирующим свойствам.
3. Уменьшаются затраты на систему вентиляции.
4. Стружкобетон или арболит не подвержен повреждения грызунами, насекомыми, грибками, бактериями и огнём, по сравнению с обычным деревянным домом.
5. Из-за пористой поверхности, на арболите прекрасно удерживаются штукатурка и шпаклёвка.
6. Арболит легко поддаётся обработке, его можно легко рубить, пилить, вбивать гвозди и вкручивать шурупы.

На пучинистых и других нестабильных грунтах стружкобетон (арболит, опилкобетон) практически незаменим. Ведь он обладает хорошей упругой деформацией. И при малейших шевелениях фундамента (через морозы или шевелении грунта) другие кладочные материалы потрескаются.

А стружкобетон может немного помяться, ведь стружка и щепа, входящие в его состав, выполняют роль армирующих волокон с одной стороны и с другой стороны могут вминаться.

Из относительных недостатков и особенностей следует отметить то, что стены из стружкобетон рекомендуют снаружи штукатурить или обкладывать кирпичом, или по-другому защитить от прямого воздействия осадков. Также делая дом из стружкобетона, надо следить за тем, чтобы материал был качественным, ведь некоторые умельцы могут продавать откровенно некачественный материал, дискредитируя такой отличный материал.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас). Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить. В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте. А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Лучшие ответы

I’ll be back:

консистенцию не знаю, но ты в курсе что опил должен быть обезвожен и обработан спец. составом? а так почитай про бризолит, тоже самое…

Онлайн журнал Советы хозяевам:

Опилкобетон он же арболит, представляет собой смесь из опилок, песка воды и цемента. Правильная консистенция? Не совсем понятно, что имеется ввиду, если пропорции, то зависит от желаемой марки. В самом простом виде — три ведра опилок, ведро песка и ведро цемента. Если прочнее, два ведра опилок пол ведра песка и ведро цемента. Кроме того, если опилки свежие (до 2-х лет) обязательно добавляем около 5% от объема хлорида кальция, извести или жидкого стекла.

Если консистенция в смысле количества воды, то опять же от желаемой марки, но в общем порядка 0,8 от цемента. Дело в том, что для арболита, сколько воды не добавь, опилки впитают, все одно жидкого состава не получится. Поэтому воды много не нужно лить. Только прочность снизится. Из опыта, состав что-то вроде мокрых опилок получается, наваливаем в опалубки и хорошенько трамбуем. Слой не больше 20-25 см. Лучше всего форму из досок или листового металла сделать и готовить блоки, а из них уже строить. Но можно и послойно ставить опалубку из досок. Внизу такой опалубки делаем опорный брус. Набили, два-три дня подождали, переставили. Брус (20х20 максимум) если сделано аккуратно дает своеобразный шов, стена получается с рустами, довольно интересная. Что до промерзания, тут вопрос. 40 см арболита, это как бревно 25 -30 см по теплопроводности. Промерзнуть не промерзнет, но печку топить придется.

Но вообще-то арболит боится воды, так что снаружи лучше чем ни будь облицевать, а сразу можно и дополнительный слой утеплителя проложить. Ну и этажность не более двух этажей…

Подготовка сырья

Для стяжки берутся обычные опилки, которые можно в большом количестве найти на лесопильнях. Перед использованием их предварительно обрабатывают антисептическими средствами и подсушивают. Затем их пересыпают гашеной известью. Это необходимо сделать для защиты от грызунов, которые обитают в наших домах. Дело в том, что необработанные частицы дерева являются прекрасным местом для их обитания и размножения.

Гидратной извести нужно не менее десятой части по массе. После засыпки материалы хорошо перемешивают лопатой для создания однородной массы.

Смешивание

Одной из наиболее трудоемких стадий в производстве опилкобетона (своими руками изготовить блоки может даже начинающий строитель) является перемешивание, поэтому рекомендуется использовать бетономешалку или хотя бы растворосмеситель. Это позволит сделать процедуру смешивания не только более комфортной, но и более качественной. Прежде чем засыпать высушенные опилки в бетономешалку, их нужно просеять через сито со стороной ячейки 1 см. Затем можно смешать опилки с цементом. Лишь после этого в смесь добавляют глиняное или известковое тесто, заготовленное заранее. Все компоненты нужно тщательно перемешать и развести водой. Воду нужно добавлять малыми порциями. После каждого долива необходимо перемешивать смесь опилкобетона. Пропорции компонентов устанавливаются индивидуально, в зависимости от назначения конечного изделия. Чем больше нагрузки будет приходиться на блоки, тем выше их марка.

Если замес опилкобетона произведен надлежащим образом, то при сжатии в кулаке смесь будет образовать пластичный комок, на котором при отсутствии капель воды будут просматриваться вмятины от пальцев. Это считается основным показателям правильно приготовленной смеси.

Процесс заливки стяжки из опилок

Стяжка выполняется так же, как обычная цементная.

Но соблюдаем правильную концентрацию опилок в каждом слое:

• нижний слой – 6 ведер опилок на ведро цемента;
• верхний слой нужно делать с меньшим количеством опилок (на ведро цемента 3 ведра опилок).

По уровню выставляем две направляющие рейки, расстояние между которыми приблизительно 700 мм. Сразу заливаем рейки, чтобы закрепить их, потом делаем заливку всего нижнего слоя, высотой примерно 7 см (на ведро цемента М400 2 ведра песка плюс 6 ведер опилок).

Второй слой делаем высотой 3 см с меньшим количеством опилок (3 ведра). Выравниваем раствор равномерно по высоте реек. После заливки первой полосы можно снять одну дальнюю рейку и переставить ее дальше на следующий участок. Получившуюся от рейки яму сразу заполняем раствором опилкобетона и выравниваем, пока стяжка не успела застыть.

Опять выравниваем рейки по уровню и заливаем следующий участок в том же порядке. Опытные специалисты умудряются использовать всего одну рейку.

Важно знать, что стяжку не желательно заливать на грунт. Согласно общепринятым нормам, всегда нужно делать двойные стяжки, используя обязательно гидроизоляцию для уменьшения возможной сырости.

Первая стяжка должна быть около 3-х см такого состава: на 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 2 ведра мелкой щебенки (в том случае, ели не нарушен грунт).

При нарушенном грунте сразу подсыпается слой песка 3-4 см, трамбуется и заливается водой. Сверху кладется арматура 6 мм диаметром, ячейки размером 250х250 мм и заливается стяжкой. Поверх стяжки делается гидроиоляция с помощью праймера, или кладутся листы обычного рубероида с нахлестом 15 см.

Стяжка во втором слое выполняется из арболита. Его при желании можно сделать толще (до 15 см) для большего тепла.

Самым ценным в таком способе стяжки является тот факт, что обойдется она дешевле на целых 60% от обычной цементно-песчаной стяжки, плюс много других достоинств.

В конечном итоге мы получаем прочную и надежную стяжку. Если применить ее на первом этаже, пол получится намного теплее бетонного. Применение на втором этаже обеспечит прекрасное шумопоглощение и теплый пол, намного теплее цементного. Такой стяжкой можно надежно утеплить чердак, если сделать заливку по плитам, высотой 15-20 см, положив в первый слой 8 ведер опилок. Такое утепление значительно сэкономит вам денежные средства. Высота слоя стяжки может меняться в зависимости от климата, эти параметры подходят для региона Украины.

Интересны случай рассказал один строитель, использующий арболит в качестве стяжки. По ошибке он залил теплый пол (водяной) стяжкой с опилками вместо обычной, толщиной в 7 см от низа трубы. Когда включили теплый пол, то оказалось, что температура пола не меняется. Добавили температуру в котле до максимума — результат тот же! Арболит имеет слабую теплопроводность и прекрасно сохраняет стабильную температуру. Пришлось разобрать стяжку, пока не узнал заказчик. И тут опять сюрприз — стяжка оказалась довольно прочной, пришлось для ее снятия использовать перфоратор. В результате на эту работу пришлось потратить слишком много времени.

Состав

Как можно понять из названия, определяющим элементом этого материала являются древесные опилки. Кроме того, в состав опилкобетона входят песок, цемент, а также глина или известь. Благодаря благоприятным санитарно-гигиеническим показателям материал оптимален для возведения стен жилых помещений.

Плотность строительного материала зависит от соотношения опилок и песка. Чем больше в опилкобетоне песка и вяжущих материалов, тем больше его плотность. В таком случае материал обладает высокими прочностными, но низкими теплотехническими характеристиками. С увеличением количества опилок прочность понижается. Вместе с ней снижается морозостойкость материала и его водонепроницаемость, что, в свою очередь, негативно сказывается на коррозионной стойкости стальной арматуры. Арматура используется при укладке стен. Из вышесказанного можно сделать вывод, что прежде чем начать возводить дом из опилкобетона, необходимо изучить особенности влияния состава материала на его свойства

Выбирая тот или иной состав, стоит принимать во внимание толщину стен, этажность здания и назначение стен (внутренняя, наружная или же несущая)

Почему и как теряется тепло?

Любые стройматериалы в той или иной степени обладают способностью передавать через себя тепловую энергию, поэтому и построенные из них части дома тоже передают тепло.

Причем движение энергии всегда направлено в наиболее холодную сторону, то есть летом с улицы в дом, а зимой из дома на улицу.

Интенсивность этих теплообменных процессов зависит от:

• разницы температур;
• расположения участка, передающего тепло;
• его удельной теплопроводности;
• толщины и формы;
• наличия различных дефектов, снижающих тепловое сопротивление.

Любой дом можно условно разделить на:

• окна;
• двери;
• стены;
• пол;
• потолок;
• крышу.

Однако теплопередача даже в пределах одной части может сильно отличаться. К примеру, сгнила одна из досок обшивки каркасного дома, поэтому на ее месте теплопроводность будет немного выше. Или разрушился межвенцовый утеплитель в брусовом доме.

Причин может быть множество. Однако в исправных домах причина всегда одна – избыточная теплопроводность, вызванная недостаточной толщиной пола, стен или потолка.

Увеличение толщины стен штатными стройматериалами обойдется очень дорого, поэтому использование заменителей более популярно. При таком подходе важны не только теплоизоляционные свойства нового утеплителя, но и такие качества, как:

• простота монтажа;
• возможность утеплять не только стены, но также пол и потолок;
• стоимость покупки и доставки.

По этим параметрам древесные опилки выигрывают у многих утеплителей по ряду причин:

• монтаж такого материала не вызывает особых затруднений;
• они подходят для утепления любых частей дома;
• обходятся гораздо дешевле любых других материалов.

После утепления дома опилками проживание в нем становится более комфортным, ведь температура в комнатах меньше зависит от температуры на улице.

Кроме того, снижаются расходы на отопление и кондиционирование, ведь можно ставить менее мощные климатические системы, а также реже включать их для поддержания нужной температуры.

Плюсы и минусы опилкобетона

Опилкобетон все чаще выбирается для создания дачных домиков. Его использование может приносить определенные плюсы, поскольку в материале можно выделить следующие положительные качества:

• нагрузка на фундамент заметно снижается;
• наблюдается повышенная теплоизоляция;
• стоимость строительства более низкая;
• стены устойчивы к морозам и не воспламеняются;
• имеется защита от воздействия микроорганизмов;
• дом имеет прекрасную звукоизоляцию;
• можно облицевать стены разным материалом.

Однако, как и у других строительных материалов, опилкобетон имеет некоторые недостатки, которые также нужно учитывать при строительстве:

• несущая способность является низкой;
• блоки способны впитывать влагу;
• обязательно требуется облицовывать стены;
• материал дает усадку.

Пропорции и состав опилкобетона — 2 способа приготовления раствора

Отличные характеристики и состав опилкобетона позволяют применять его в строительстве монолита и мелких стеновых блоков малоэтажных зданий. Опилки — продукт органических отходов, поэтому теплоотдача нового строительного материала больше, чем обычного бетона. Поскольку на строительном рынке такого материала нет, строители изготавливают его сами. Однако к опилкобетонным блокам применяют требования ГОСТа 6133–99, как и к другим бетонным камням. Поэтому нужно знать технологию изготовления и придерживаться указанных пропорций.

Сравнение с другими материалами

Для возведения жилого здания или хозяйственной постройки очень важно правильно выбрать строительные компоненты. Но следует знать, что не бывает хороших или плохих материалов, есть только подходящие и не очень

Керамзитобетон. Так же как и арболит, это экологически чистый материал и относится к классу легкого бетона. В его состав входят керамзит (обожженная глина или глинистый сланец), цемент, песок и вода. Однако керамзитоблоки обладают показателем теплопроводности (0,5 – 0,7 Вт/м·К), то есть немного хуже, чем у арболита. Поэтому для дома, с точки зрения сохранения тепла, лучше выбрать древоблоки. Несмотря на более высокую прочность, керамзитобетон может не выдержать превышение давления. Это объясняется полым пространством внутри изделия.

• Опилкобетон. По составу этот материал очень похож на арболит. В обоих случаях используются древесные отходы. Так же как и арболит считается экологичным строительным материалом, обладает высокими теплозащитными качествами и устойчив к растяжению, сгибу и удару.
• Газобетон. Ячеистая композиция состоит из песка, цемента, воды и газообразователя, благодаря которому и появляется характерная пористость. В отличие от арболита, у газоблока наблюдается чёткая геометрия изделия. Материал характеризуется высокой гидроустойчивостью и хрупкостью. Если сравнить этот материал и арболит, то по многим характеристикам газобетон выигрывает.

• Полистиролбетон. Это разновидность лёгкого бетона, состоящего из портландцемента, гранул вспененного полистирола и воздухововлекающих добавок. Отличается он высокой конструкционной прочностью. Даёт усадку, но значительно меньшую, чем газоблоки и пеноблоки. Так же как и арболит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Полистиролбетонные блоки не нуждаются в дополнительном утеплении.
• Соломенные блоки. Они представляют собой строительный материал, состоящий из экологически чистого сырья – прессованной соломы. Соломенные блоки обладают лучшим, чем у арболита показателем теплопроводности (0,05 – 0,065). Но имеют и такие недостатки, как высокая влагопоглащаемость и низкая огнестойкость.

• Брус. Это высокоэкологичный дышащий материал, изготовленный из клеёных досок или брёвен. Отличается замечательным показателем теплопроводности и высокой прочностью. Является достойным конкурентом арболита.
• Газосиликат. Этот ячеистый материал получают из раствора мелкого песка, извести, газообразующих добавок и воды. По структуре схож с газобетоном, но есть разница в составе, а следовательно, и в свойствах. Характеризуется хорошей теплопроводностью, высокой хрупкостью и повышенным влагопоглощением.

• Фибролит. Это аналог арболита с очень похожим составом. В обоих случаях в качестве составляющих выступают древесные отходы. Но если в первом варианте идёт стружка, то в фибролите используется древесное волокно, изготавливаемое в виде тонких и узких лент. Так же как и арболит, обладает хорошей теплопроводностью (0,08 – 0,1 Вт/м·К) и нуждается в дополнительной защите от влаги.
• Сибит. Состоит из бетона, гипса, алюминиевой пудры с добавлением ПАВ и воды. Считается экологически чистым материалам, так как в результате реакций образуется искусственный камень. Обладает чрезвычайно высокой морозостойкостью (до 250 циклов замораживания и оттаивания), но низкой прочностью на излом. Для малоэтажного дома обычно не применяется.
• Саман. Это самый древний строительный материал, состоящий из экологичного сырья – глинистого грунта и соломы. Саман обладает отличным коэффициентом теплопроводности (0,1 – 0,4). Однако имеет важный недостаток – повышенную влагопроницаемость.

О плюсах и минусах арболита, в видео ниже.

Особенности укладки на грунт

При строительстве нового дома приходится часто укладывать стяжку прямо на грунт, но в случае со стяжкой опилкобетоном требуется определенная подготовка. Специалисты, и мы с ними согласны, советуют просыпать слой песка толщиной 3-4 см, а для прочности конструкции следует уложить поверх песка арматуру d=6 мм или другой армирующий материал. Для придания хороших гидроизоляционных свойств укладываем поверх первого слоя рубероид или другой гидроизолятор. Следующий слой придает конструкции прочность, и лучше, чтобы содержание опилок было уменьшено вдвое, а сам слой имел в два раза большую толщину. Чтобы закончить нашу «картину маслом», можете использовать для облицовки стен штукатурку с добавлением опилок, а стены выложить из таких же экологически чистых блоков из опилкобетона.

Окончательная сушка

Последней стадией изготовления опилкобетона является сушка. Для окончательной сушки блоки необходимо перенести под навес или накрыть полиэтиленом. Желательно, чтобы они находились на сквозняке. Укладывая блоки, необходимо оставлять между ними зазоры для вентиляции. Как правило, укладку производят в виде столбов. Для начала на два обожженных кирпича кладут пару стеновых блоков, затем поперек них еще пару и так далее. Спустя месяц блоки затвердеют, высохнут и достигнут 90 % прочности. Чтобы они получились максимально прочными, рекомендуется подождать еще три месяца, прежде чем начать строительство. Пренебрегать этим правилом или нет – решать вам, все зависит от типа здания, для которого заготавливается материал. К примеру, для возведения бани из опилкобетона вовсе не обязательно ждать, пока изделия высохнут на 100 %. Полностью готовые блоки должны быть твердыми, прочными и не иметь трещин. При падении с метровой высоты они не должны разбиваться.

Основные характеристики опилок

Есть несколько характеристик, которые помогают сравнить различные утеплители и выбрать из них тот, что лучше других подходит к конкретной ситуации.

Вот эти характеристики:

• стоимость (без учета доставки);
• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• стойкость к высокой влажности и конденсату;
• срок службы.

Стоимость – один из важнейших параметров, особенно если приходится утеплять большую площадь. Ведь стоимость 1м2 самого дешевого современного материала, даже без учета затрат на доставку, превышает 150 рублей.

Поэтому при утеплении большого дома затраты только на покупку утеплителя составляют сотни тысяч рублей. Опилки обходятся гораздо дешевле.

Более подробно об их стоимости вы можете прочитать тут.

Теплопроводность – еще один важный параметр, от которого зависит толщина слоя, необходимого для снижения теплопотерь до заданного уровня.

По этому параметру опилки уступают всем современным утеплителям, но ведь можно немного увеличить толщину слоя и довести теплопотери до заданного уровня.

По теплопроводности 10 см отходов распиливания древесины соответствуют слою минеральной ваты толщиной 8–9 см и слою пенопласта толщиной 7 см.

Паропроницаемость – это способность материала пропускать через себя водяной пар. Такая характеристика очень важна для материалов, которые используют для снижения теплопотерь дышащих домов, построенных из древесины или пустотелого глиняного кирпича.

По этому параметру опилки оставляют далеко позади любые другие материалы, ведь из всех современных утеплителей только минеральная вата хоть немного, но пропускает пар. Остальные же материалы полностью блокируют этот процесс, из-за чего микроклимат в доме меняется не в лучшую сторону.

Стойкость к высокой влажности и выпадению конденсата важна для любого утепляющего материала, ведь влажность всегда присутствует в воздухе, а конденсат выпадает при перепаде температур.

Древесные опилки впитывают избыток влаги, а через некоторое время, когда влажность воздуха падает, выпускают пар из себя. Поэтому им влажность навредить не сможет, чего нельзя сказать о минеральной вате, которая хоть немного намокнув, резко теряет свои теплоизоляционные свойства.

Реальный срок службы материала можно определить лишь по его состоянию через какое-то время.

Пенопласт, полистирол и пенополиуретан редко выдерживают 30 лет, ведь их разрушают кислород и ультрафиолет, минеральная вата выдерживает лет 50–70, а опилки легко переносят срок службы в 150 лет.

В России и других странах встречаются дома, построенные в начале и середине XIX века и утепленные опилками. Несмотря на столь солидный возраст, опилочный утеплитель находится в прекрасном состоянии и не требует ни ремонта, ни замены.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – по совокупности характеристик древесные опилки ничуть не уступают любому современному утепляющему материалу, а при правильном применении заметно превосходят их.