Если возникает такая потребность, как бетонирование двора частного дома, не всегда нужно искать мастеров и платить за это крупные суммы. После изучения технологического процесса можно самостоятельно залить не только дорожки, но и площадку для автомобиля.
Наименее трудоемкий и наиболее дешевый способ привести двор в отличное состояние – это забетонировать его. При желании залить бетонный двор можно своими руками.
Состав работ
Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:
- земляные работы;
- устройство дренажной системы;
- установка опалубки;
- гидроизоляция;
- армирование;
- установка маяков;
- заливка бетона;
- обработка при твердении бетона.
Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.
Основные этапы бетонирования дорожки или двора.
Толщина стен погреба из бетона
Подземное овощехранилище, возведенное из бетона – один из самых бюджетных вариантов при всех прочих равных условиях: долговечности и функциональности.
Так, если для строительства кирпичного погреба могут потребоваться услуги квалифицированного каменщика, обустроить бетонный погреб можно своими руками и тем самым сэкономить на дорогостоящем наемном труде.
При этом очень важным вопросом, от которого зависит конечная стоимость строительства сооружения, является вопрос оптимальной толщины стен овощехранилища.
Оптимальная толщина стен подземного погреба обустроенного в сухом грунте с низким стоянием грунтовых вод составляет 150 мм с обязательным вертикальным армированием. В этом случае стены не испытывают серьезных механических нагрузок, поэтому величина 150 мм, принимается исходя конструктивных соображений и удобства заливки.
При обустройстве сооружения во влажных грунтах с высоким стоянием грунтовых вод, стенки погреба в зимнее время испытывают достаточно серьезную нагрузку от пучения грунта. В этом случае толщина стен должна быть минимум 250 мм, также с обязательным вертикальным армированием.
Указанные величины подтверждаются практическим опытом строительства и эксплуатации бытовых подземных сооружений габаритами от 2х2 до 4х4 метра в плане.
Земляные работы
Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.
Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.
А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.
Три причины провести бетонирование
Почему решение забетонировать двор нужно считать правильным?
Во-первых, залитую бетоном площадку проще содержать в чистоте. На таком покрытии не будет собираться непролазная грязь, сквозь него не прорастет трава и ее не придется выпалывать. В зимний период двор будет проще освободить от завалов снега.
Забетонированный двор проще держать в чистоте
Во-вторых, вы получите прочную ровную поверхность, на которую может въехать автомобиль любого класса, даже грузовик. При этом двор не будет разворочен колесами и покрыт буераками.
В-третьих, это просто эстетично. Бетонируя придомовую территорию, вы можете попутно ее облагородить, выделив места под цветники, скамейки, предусмотрев сеть аллеек и т.д.
При помощи бетонирования двора можно зонировать пространство
Чтобы бетон надолго сохранил привлекательный внешний вид, а его поверхность – целостность, нужно четко следовать технологии процесса его заливки.
Устройство дренажа
Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.
Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.
Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается.
Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.
После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.
Устройство дорожки из бетона.
Состав бетона для заливки двора
В строительстве используются разные виды бетона. Например, для возведения дамб и мостов, проходящих через водоемы, требуется специальный гидротехнический бетон. Есть также кислотоупорная, огнестойкая и другие разновидности. Они отличаются своим составом и характеристиками.
Но в частном строительстве обычно используют самый простой бетон. Он состоит из 4 компонентов:
- Вяжущее вещество
- Крупный заполнитель
- Мелкий заполнитель
- Затворитель
Иногда для придания дополнительных свойств в смесь добавляют различные присадки и пластификаторы. Но даже эти четыре базовых компонента позволяют приготовить качественный бетон.
Вяжущее вещество
Бетон начинает твердеть, благодаря химической реакции, возникающей между водой и цементом. Последний как раз и называется вяжущим. Он как бы связывает остальные компоненты в общей массе, создавая прочную структуру.
Для бетона во дворе лучше всего использовать портландцемент с маркировкой ЦЕМ I 32,5 Н (марка М400) или ЦЕМ I 42,5 Н (марка М500). Первая разновидность подходит для непучинистых грунтов с низким УГВ. Вторую целесообразно брать тогда, когда участок расположен на болотистой местности или в регионах с сильными морозами.
Цемент обязательно должен быть сухим. Каждый мешок нужно проверить наощупь – чтобы не было твердых комков. Дело в том, что влага, контактируя с цементом, запускает в нем процесс схватывания. Если это произошло, такой материал уже негоден для бетона.
Многие дачники предпочитают не выбрасывать остатки цемента, а хранить их на будущее. Тут нужно понимать, что у вяжущего есть определенный срок годности – всего 2 месяца. После этого материал начинает терять первоначальные свойства. Уже через 90 с уток с даты производства цемент становится на 25% менее качественным. А спустя полгода его можно разве что выбросить. Кстати, по этой же причине не стоит покупать рваные мешки: ведь цемент после вскрытия упаковки должен быть использован в течение 30 дней.
Крупный заполнитель
Это твердый сыпучий материал с зернами от 5 до 20 миллиметров в диаметре. Он формирует структуру будущего бетона и придает ему дополнительную прочность, а также морозостойкость. От характеристик заполнителя зависит качество готовой конструкции.
Щебень
Наиболее подходящим материалом в данном случае является гранитный щебень. Он производится на карьерах путем дробления плотной горной породы. Поскольку щебень практически не подвергался процессам выветривания, он сохраняет высокую прочность и отлично переносит перепады температур.
К сожалению, гранитные карьеры расположены не во всех регионах нашей страны, а доставка щебня издалека может повлечь серьезные финансовые затраты. В качестве альтернативы можно рассмотреть щебень из пород амфиболит и серпентинит.
Крайне не рекомендуется покупать мраморный, известняковый и диоритовый щебень, а также породу габбро. Дело в том, что у них недостаточно высокие показатели по морозостойкости, а первые два еще и имеют низкую прочность. В принципе, все они вполне способны выдержать нагрузки от проходящих людей. Однако в регионах с суровым климатом такие заполнители могут серьезно снизить эксплуатационный срок бетона.
Гравий
Несмотря на внешнее сходство с щебнем, гравий имеет более низкие характеристики. Это связано с особенностями его происхождения. Если на карьерах сырье добывают из монолитной породы путем взрыва, то гравий образуется в течение сотен и тысяч лет из-за постепенного выветривания (разрушения) скальных массивов. Крупные валуны откалываются от материнской породы, а затем распадаются на более мелкие зерна. В итоге получается некая масса, в которой могут встречаться и частицы разного диаметра, разной прочности и так далее.
Природный гравий нельзя использовать в качестве заполнителя для бетона. Его характеристики неизвестны, а некоторые зерна настолько выветрились, что раскалываются даже при сдавливании в руке.
Но во многих регионах кроме гравия почти нет качественных сыпучих материалов подходящего размера. Поэтому там производится так называемый гравийный щебень. Для этого обычно используют речную или озерную разновидности (гальку). Сырье пропускают через дробилку, чтобы избавиться от зерен слабых пород. В результате получается относительно прочный материал, который можно добавлять в бетон. Конечно, он не сравнится с гранитным щебнем, но при отсутствии других вариантов тоже вполне подойдет.
Строительный мусор
На садовых участках после различных работ может остаться битый кирпич, шифер или бетон. Иногда их даже специально покупают на площадках, где ведется снос зданий. Теоретически такие материалы тоже можно добавить в бетонную смесь, но только для самых примитивных работ. Если вы хотите получить надежную площадку во дворе, следует использовать только качественные заполнители. И бой кирпича, шифера и бетона к ним не относятся. По сути, это мусор, который можно использовать, например, для засыпки канав или создания временных проездов к участку.
Мелкий заполнитель
Это материал с зернами от 2 до 3 мм, который позволяет снизить расход цемента и расклинцевать более крупные фракции. Без добавления мелкого заполнителя бетон быстро растрескается и придет в негодность.
Песок
Песок добывается повсеместно, поэтому проблем с покупкой этого материала возникнуть не должно. Однако сразу скажем, что далеко не все разновидности годятся для бетона. Например, эфельный и кварцевый пески имеют слишком мелкие, почти пылевидные зерна. Работать с таким заполнителем очень тяжело: он постоянно выпадает в осадок и требует регулярного перемешивания. В противном случае песок неравномерно распределится по смеси – и бетон получится недостаточно прочным.
Лучше всего использовать карьерную (намывную) или речную разновидности. Во время добычи они подвергаются очистке водой, что позволяет избавиться от посторонних примесей.
Вообще, чем чище песок, тем лучше. Проверить это можно даже в домашних условиях. Возьмите небольшое количество материала и поместите в прозрачную емкость, а затем залейте водой. Теперь хорошо взболтайте полученную массу. Если вода при этом помутнела, приобрела коричневый оттенок, значит в песке много глины. Добавлять его в бетон не следует.
Поскольку самостоятельно удалить посторонние примеси из песка почти нереально, лучше заранее уточнить у поставщика, что вам нужен материал для приготовления бетона. На всякий случай, имеет смысл попросить, чтобы вам предоставили сертификат на продукцию. В нем указано, какому ГОСТу соответствует данный песок, а также какими характеристиками он обладает.
Отсев
Данный материал производится на карьерах вместе с щебнем. Можно сказать, что это – побочный продукт. Тем не менее, отсев имеет широкую область применения. В том числе, он добавляется в бетон вместо песка.
У отсева шероховатые зерна, которые обеспечивают хорошее сцепление с другими компонентами смеси. К тому же, он обладает большей прочностью и лучше переносит низкие температуры. Ну и, наконец, отсев может обойтись вам дешевле песка (правда, такое бывает не во всех регионах, поэтому нужно сравнивать цены).
ПГС и ПЩС
Песчано-гравийная и песчано-щебеночная смеси – это двухкомпонентные материалы. С одной стороны, они содержат крупные зерна гравия или щебня, а с другой – в них присутствует и мелкий песок. Казалось бы, это идеальный заполнитель для бетона. Зачем покупать отдельно щебень с песком, когда можно сразу взять ПЩС?
Но не все так просто. Помните, мы говорили о том, что крупный заполнитель должен иметь диаметр от 5 до 20 мм, а мелкий – от 2 до 3 мм? Щебень – это фракционный материал. Его специально просеивают на карьере, чтобы получить зерна одинаковой крупности. Песок также в большинстве случаев имеет однородный состав. А вот ПГС и ПЩС – нет. Например, песчано-щебеночная смесь фракции 0-40 может содержать зерна до 40 мм в диаметре. А нижний предел вообще не установлен. То есть, это крупные и мелкие камушки вперемешку с песком и пылью. Конкретное их соотношение заранее неизвестно.
Купив ПГС или ПЩС, вы можете столкнуться с двумя сложностями. Во-первых, вам все равно придется отделить мелкий заполнитель от крупного, чтобы правильно отмерить пропорции. Для этого потребуется строительное сито и достаточно много времени. Во-вторых, может оказаться так, что в смеси преобладал песок, а щебня – наоборот – не хватило. В итоге нужно будет дозаказывать материал, что потребует дополнительных затрат.
Затворитель
Несмотря на странное название, это – обычная вода. Кроме того, что она запускает процесс схватывания бетона, она также повышает пластичность смеси, делая ее более легкой в укладке. Главное – не «переборщить». Но об этом мы расскажем чуть позже.
Вода должна быть чистой, без запахов и маслянистой пленки. Лучше всего использовать колодезную или водопроводную воду (но ни в коем случае не речную или сточную).
Установка опалубки
В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:
- доски;
- плоский шифер;
- древесно-стружечная плита (ДСП);
- фанера.
Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.
Какая марка бетона нужна для заливки двора
Бетон во дворе частного дома обычно не испытывает серьезного давления. В основном по нему просто ходят люди. Тем не мнее, нужно заранее рассчитать нагрузки, которые будут оказываться на покрытие, и в соответствии с ними правильно подобрать марку (класс) прочности бетона.
Что такое марка бетона?
Этот параметр обозначается буквой М, за которой идет числовое значение – от 50 до 1000. Всего таких марок 20. Цифра указывает на предельную нагрузку, которую способен выдержать бетонный кубик размерами 10х10х10 см. Измеряется показатель в кг/см2.
Например, бетон М150 не разрушается при давлении в пределах от 125 до 175 кг/см2. Это неплохой показатель, и данная марка часто применяется для несложных задач. Бетон М500 имеет куда более высокую прочность (475-525 кг/см2), и такой материал редко бывает нужен в частном строительстве.
Какая же марка нужна для заливки двора? Считается, что оптимальным вариантом будет бетон не ниже М200. Этого вполне хватает, чтобы выдержать нагрузки от движения людей. Если предполагается, что на площадке будут размещены тяжелые предметы (например, бетонные скамейки), следует взять более высокую марку – от М250 до М300. Более прочный бетон для таких задач не требуется.
Вы могли заметить, что при упоминании слова «марка» ранее в статье мы в скобках добавляли слово «класс». Это неспроста: дело в том, что система разделения бетона на марки является устаревшей. Она дает лишь приблизительное представление о реальной прочности конструкций.
Что такое класс бетона?
Представьте, что мы заливаем бетоном двор площадью в 40 квадратных метров. Чтобы установить марку прочности, нам достаточно будет испытать лишь один образец размерами 10х10х10 см. И по нему мы будем судить обо всей конструкции. Но бетон (особенно «самомес») редко имеет одинаковую прочность по всему объему. Где-то мы могли положить больше цемента, где-то – налить больше воды.
Таким образом, марка даст нам только примерное понимание прочности. А в лабораториях и в профессиональной строительной среде уже давно измеряют прочность в классах.
Класс обозначается буквой В, после которой также идет числовое значение – от 3,5 до 80. Цифра указывает на минимальное давление (в мегапаскалях), которое выдерживает бетонный образец в 95% испытаний.
Иначе говоря, если марка говорит нам лишь о средней прочности, то класс обозначает гарантированную прочность. Это значит, что бетон В22,5 в 95% случаев выдержит давление в 22,5 МПа. Скорее всего, выдержит и больше, но нам важно знать минимальный показатель. С его помощью мы правильно рассчитаем проектные нагрузки на покрытие.
Почему прочность до сих пор измеряют в марках?
Несмотря на то, что эта система устарела и имеет низкую точность, в частном строительстве по-прежнему разделяют бетон на марки. Причина проста: для определения класса вам потребуется сложное лабораторное обор удование. А вот марку установить проще – достаточно лишь знать, какие компоненты и в каких пропорциях вы смешиваете.
Более того, зная марку, вы можете спрогнозировать и приблизительный класс будущего бетона. Для этого можно использовать таблицу ниже:
| Марка бетона | Ближайший класс прочности |
| М50 | В3,5 |
| М100 | В7,5 |
| М150 | В10 |
| М200 | В15 |
| М250 | В20 |
| М300 | В22,5 |
| М350 | В27,5 |
| М400 | В30 |
| М450 | В35 |
| М500 | В40 |
| М600 | В45 |
| М700 | В50 |
| М750 | В55 |
| М800 | В60 |
| М850 | В65 |
| М900 | В70 |
| М950 | В75 |
| М1000 | В80 |
Как видите, для заливки двора понадобится бетон М200 (В15). Подойдет также марка М250 (В20) и М300 (В22,5). Все, что ниже, имеет слишком низкую прочность. А, начиная с марки М350 (27,5), бетон имеет повышенные характеристики, да и по стоимости выходит гораздо дороже.
Гидроизоляция
Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.
В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.
После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.
Этапы работ по заливке
Ставим маяки
После того, как участок будет выровнен, можно приступать к установке маяков.
Выравнивание участка частного дома выполнялось при монтаже «подушки» сооружения с помощью строительного уровня. Далее закрепляются металлические профиля под «маяки» по всей подготовленной территории. А также для ориентирования используют закрепленные по уровню веревки, которые за круглую конфигурацию вспомогательного сооружения называют «пауками».
Армирование
Далее приступают к созданию укрепляющего слоя. Для этого используются металлические пруты или решетка из проволоки с большим сечением, они укладываются в промежутки между «маяками», при этом острые края элементов загибаются в землю. Армированный каркас обеспечит защиту конструкции от деформации и растрескивания, сохранит целостность сооружения.
Приготовление раствора
Большой объем материала стоит готовить с помощью бетономешалки.
Чтобы качественно забетонировать двор, следует ответственно отнестись к подбору составляющих веществ смеси. Эти материалы должны быть качественными и в надлежащих количествах. Для замешивания монолита используют бетономешалку, вручную эту работу будет провести сложно — нужно приготовить большой объем материала. Используя нужные ингредиенты, добиваются получения однородной по консистенции и цвету рабочей суспензии. Можно приобрести готовый продукт, но его стоимость высокая.
Заливка бетона
Выкладывают раствор на рабочую поверхность лопатой в пространство между «маячками». При этом следует сделать так, чтобы смесь покрыла направляющие профиля на 2 мм. Лишнюю массу вещества убирают шпателем или инструментом с ровной плоскостью. Можно использовать специальную рейку, ее устанавливают перпендикулярно ориентирам и двигают по смеси, выравнивая поверхность площадки.
В жаркую погоду следует периодически увлажнять бетонную рубашку для предотвращения температурных деформаций.
Завершающие работы
Поверхность стает более прочной после обработки специальной пропиткой.
После заливки приступают к финишным мероприятиям. Для этого используют полимерцементные пропитки, которыми обрабатывают поверхность конструкции для придания ей прочности, при этом не оставляют без внимания края и углы. Работу осуществляют сразу после заливки раствора, посыпая порошок по периметру объекта. Можно это выполнить и после застывания монолита, но для этого удаляют полосами слой толщиной в 1 см и заливают разбавленную водой суспензию. После затвердения участки защищают.
Украшением двора станет декоративный бетон. Для этого монолит окрашивают специальными красками, которые имеют характеристики:
- износостойкость;
- долговечность;
- воздухопроницаемость;
- влагоустойчивость;
- стойкость к солнечному излучению.
С помощью закладки реек в раствор можно сформировать температурные швы.
А также необходимо защитить бетонное сооружение от температурных колебаний, для этих целей сооружают компенсационные швы. Под действием температуры материал или сужается (при морозах), или расширяется (при жаре). Для регулирования состояния покрытия перед заливкой раствора в каркас закладывают деревянные рейки, которые после застывания вынимаются. Второй вариант: температурные швы прорезают шлифовальной машиной, оснащенной алмазным кругом, глубина зазора — до 3 см.
Армирование
Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.
Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.
Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.
После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.
Вязка арматуры своими руками.
Уход за бетоном
Процесс высыхания монолита проходит быстро, но эксплуатацию объекта рекомендуется не начинать с первых дней готовности. Максимум прочности материал достигнет по истечении месяца после заливки. Уход за конструкцией предполагает поддержание оптимального значения уровня влажности, особенно в первые дни после постройки. Поверхность площадки увлажняют водой из распылителя. При высоких температурах показатель прочности вещества снижается в 2 раза. Поэтому бетон придется поливать водой в жаркую погоду на протяжении всего срока эксплуатации.
Установка маяков
В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.
Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.
После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.
Нюансы собственноручного бетонирования
При укладке бетона требуется учитывать некоторые особенности:
- Чтобы раствор был качественным, следует использовать песок с небольшим содержанием примесей глины и крупными частицами. Проверяют качество песка, насыпав его в ведро, наполненное водой. Если вода после взбалтывания продолжает оставаться чистой, его можно использовать. Помутневшая вода указывает на большое содержание в песке примесей глины, ила.
- Для укрепления покрытия на отвердевающий бетон наносят небольшую часть цемента и втирают в поверхность бетонного состава.
- Чтобы предотвратить перегрев и негативное влияние лучей солнца, покрытие окрашивают в белый цвет.
- Для уменьшения содержания влаги в растворе рекомендуется использовать покрытия с содержанием солей, обладающих способностью впитывать влагу из окружающего воздуха.
- Чтобы покрытие на участках стыков не стало трескаться, подготовленную бетонную смесь необходимо заливать равномерно и как можно быстрее.
- Не следует проливать водой бетон, как только он схватывается, если используются упрочняющие смеси. Это может привести к их отслоению.
- При выполнении подготовительных работ следует предусмотреть уклон, по которому будут отводиться атмосферные осадки. С этой целью при застывании бетона на него укладывают металлические трубы, придавливая их. После того как раствор застынет, снимают трубы, а получившиеся от них канавки будут функционировать в качестве желобов.
Подобную технологию используют, обустраивая бетонный пол на грунте в доме, не имеющем цокольного этажа, гараже, подвале или других хозяйственных постройках.
Бетонирование площадки и дорожек
Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.
Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.
Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.
Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:
- миксер-бетономешалка;
- совковая лопата;
- ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.
Процесс бетонирования.
Преимущества бетонирования двора
Во-первых, бетон прочнее асфальта. Во-вторых, он дешевле тротуарной плитки, брусчатки и камня, которые сегодня все чаще стараются использовать для формирования площадок перед домом. Нельзя сказать, что сам процесс бетонирования проще других вариантов, но многие пытаются провести этот строительный процесс, не привлекая мастеров. И это большая ошибка, потому что существуют определённые нюансы, влияющие на качество конечного результата, о которых домашние мастера могут и не знать.
И другие преимущества бетонирования двора:
- большой срок эксплуатации – до 20 лет;
- высокая ремонтопригодность бетонного слоя:
- возможность организовать парковку;
- бетон хорошо выдерживает все природные нагрузки: атмосферные осадки, ветер, солнце;
- через бетонный слой не пробьётся растительность;
- создавая уклон, решается проблема луж и грязи;
- с бетонной поверхности легко счищается снег;
- впоследствии бетонное покрытие можно использовать для основания той же тротуарной плитки или любого другого декоративного материала.
Что касается недостатков, то можно отметить непрезентабельный внешний вид забетонированной площадки. Хотя, как на это посмотреть. С другой стороны сегодня производители лакокрасочной продукции предлагают специальные краски по бетону, которые прекрасно себя показали в процессе эксплуатации. Так что этот недостаток можно перевести в достоинство.
Бетон – высокопрочный строительный материал Источник homebydleni.cz
Бетонная смесь и процесс заливки
Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.
В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.
Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.
Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.
Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.
Видео описание
В этом видео показано, как правильно формировать компенсационные швы:
И последнее. Бетонная площадка под автомобиль или двор готовы. Остаётся придать презентабельный внешний вид. Для этого сегодня используют специальную шлифовальную машинку по бетону, которую в простонародье называют «вертолётом». Она просто выравнивает поверхность и делает её идеально гладкой без следов от инструментов, камешек, выступов и впадин.
Раньше, чтобы упрочить верхний слой бетона, проводили цементацию. Это когда уложенный раствор посыпали сверху цементом и растирали последний полутёрками. Цемент впитывался в бетонный раствор, увеличивая прочность его поверхности. При этом сама поверхность становилась гладкой.
Итак, можно считать, что бетонная площадка готова.
Высыхание и обработка поверхности
После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.
Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.
В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.
В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.
В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора
Как ухаживать за поверхностью
Правильно высушенная бетонная стяжка становится более прочной. Этот процесс длится долго. После того как с поверхности бетона уходит вода, выполняют зачистку, убирая имеющиеся наплывы и бугорки, накрывают покрытие пленкой.
Если стоит жаркая погода, необходимо поливать водой забетонированную площадку, в противном случае при температуре +30°С бетон, который замешивали на глиноземистом цементе, теряет около 50% запаса прочности.
Процесс затвердения идет быстро, однако для набора основной прочности требуется больше времени. Поэтому не следует на недавно забетонированную площадку ставить автомобиль или ронять тяжелые предметы.
Поддержание влажностного запаса требуется не только в процессе становления раствора, но и при дальнейшем использовании.
Толщина стенки бассейна из бетона
Монолитный бетонный бассейн – это дорогостоящее сооружение. При этом цена бетона для заливки чаши сооружения, является одной из основных статей себестоимости строительства. Правильный расчет необходимого количества строительного материала дает возможность заказать оптимальное количество бетона и свести затраты на заливку чаши к минимально возможному «минимуму» при всех прочих равных условиях.
В части оптимальной толщины стенок бассейна нет требований нормативных документов, как в случае с толщиной бетона для площадки стяжки пола. Поэтому приходится пользоваться эмпирическими данными, полученными от опытных застройщиков подобных сооружений.
При обязательном горизонтальном и вертикальном армировании, толщина стенок бассейна, полученная эмпирическим способом и проверенная практикой, должна быть не менее 200-250 мм. Увеличение толщины стенки бассейна выше 250 мм ведет к неоправданному, довольно значительному увеличению стоимости строительства.
