Беспылевые полы: технические характеристики и технология выполнения

Бетонные полы при их качественной заливке – очень надежны и долговечны. Они служат отличным основанием для практически любых напольных покрытий либо сами могут выполнять роль эксплуатируемой поверхности. Но есть у них и существенный недостаток – образование большого количества пыли, зачастую становящейся серьезной проблемой. Можно ли провести обеспыливание бетонного пола своими руками?

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Не только можно, но и просто необходимо! Для этого существует ряд методик, которые могут использоваться как по отдельности, так и комплексно.

Почему пылит бетонный пол?

Внешне монолитный затвердевший бетонный пол сформирован разнородными материалами. Разность химического состава, фракций работает на образование пыли. Добавьте к этому крупные фрагменты наполнителя и силикатную кристаллическую решетку созревшего цементного камня, и станет очевидным, что подобной проблемы не избежать.

Если посмотреть разрез бетона под микроскопом можно убедиться в его пористости. Мелкие и крупные поры заполняются воздухом, водой, цементной смесью. Все это приводит к тому, что верхние слои стяжки становятся непрочными, подверженными эрозии. Химически несвязанные вещества только усугубляют этот процесс.

В составе бетона образуются непрочные фракции, которые при истирании и образуют пыль

Нередко источником пылеобразования является нарушение технологии. Если при замесе использовались низкокачественные материалы, был выбран неверный состав и нарушена методика укладки, появление цементной пыли неминуемо. И последний фактор образования пыли – выход на поверхность цементного молочка. Застывшая субстанция образует слабый слой, пылящий и не устойчивый к истиранию.

В свете вышесказанного можно понять, что пылеобразование блокируется тремя способами:

• поверхностное упрочнение с участием топпингов;
• обработка пропитками;
• шлифовка.

Каждый метод может применяться отдельно, но самым сильным остается комплексный подход.

Что представляет собой

Обеспыливание — процедура, состоящая из втирания в бетонный пол специальных смесей и составов, чтобы улучшить его технические характеристики. Тонкий защитный слой, образованный в результате обеспыливания, является устойчивым к различным воздействующим факторам.

Благодаря этой процедуре улучшаются такие характеристики основания:

1. Износостойкость становится повышенной.
2. Пол становится устойчивым к механическим повреждениям. Например, при падении грузов.
3. Срок службы значительно увеличивается.

Зачем нужно обеспыливание бетона?

Необходимость дополнительной обработки продиктована практикой.

Обеспыливание лишает множества проблем:

• прекращение поверхностных эрозионных процессов. Реализуется защита верхних и глубоких слоев бетона. Предотвращается полное и частичное разрушение стяжки;
• пыльный бетонный пол, служащий основой под отделочное покрытие, будет раздражать скрипами, хрустом. Прочная база, не подверженная деградации, увеличивает срок эксплуатации финишного настила;
• истирание верхнего слоя и образование пыли ведет к порче машин, оборудования, механизмов, провоцирует их быстрый износ, не говоря уже об органах дыхания человека;
• неэстетичный внешний вид;
• трудная уборка.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором.

При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.

Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.

С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Топпинг как метод обеспыливания

Топпинг – это специальный состав, пропорционально сформированный на основе цемента, мелкофракционных наполнителей, связующих добавок. Технология практически идентична известному каждому профессионалу железнению, когда сухой цементный порошок втирается в незрелый бетон.

Результативность топпинга:

• высокая сопротивляемость механическим нагрузкам;
• повышение износостойкости;
• блокирование пылеобразования;
• стойкость к химическому воздействию;
• упрощение ухода;
• повышение декоративных свойств.

Бетонная пыль является вредным санитарным фактором, от которого следует избавляться

Комплексный состав влияет на прочность и внешний вид готовой поверхности:

• лидером по шкале прочности является металлизированный топпинг. Целесообразность его применения оправдана лишь в промышленности, — только там пол испытывает высокие, а порой и экстремальные вибрационные и механические нагрузки;
• второе место отдадим корундовому топпингу. Это вариант для поверхностей, испытывающих средние и усиленные нагрузки. Бетон получит запас прочности, практически до двух раз превышающий первоначальный. Подобный прогресс достигается по стойкости к абразивному истиранию. Виной всему корундовые упрочнители, которые придают бетону не только стойкость, но и матовый блеск. Топпинг может использоваться на складах, заправках, в помещениях социального назначения, то есть там, где ключевым фактором разрушения бетона становится абразивная нагрузка;
• для мест с небольшими и средними нагрузками оптимально использовать топпинг с наполнителем на основе кварцевого песка. Тут можно рассчитывать не только на прочность, но и на широкие декоративные возможности, что обусловлено окрашиванием цветными пигментами. Кварцевые наполнители пользуются стабильным спросом благодаря доступной цене. Прочность бетона возрастает в полтора раза, что универсально в большинстве случаев. Такое решение эффективно в торговых центрах, складских помещениях, образовательных учреждениях и проч. В жилых условиях топпинг используется в местах с повышенной влажностью, — бассейны, ванные комнаты, бани, тренажерные залы.

Краткая технология топпинга, материалы и инструменты

Внесение топпинга требует профессионального подхода и специального оборудования. От рабочих технология требует опыта, так как малейшая ошибка способна привести к деформациям и браку, коим является стирание верхнего слоя и отслоение упрочнителя. Кроме того, следует строго соблюдать временные интервалы, поскольку на совсем схватившееся бетонное покрытие топпинг наносить уже неэффективно.

Требования к стяжке:

• грамотное армирование;
• максимальное упрочнение виброрейкой;
• толщина бетонного слоя 70 мм и больше;
• марка бетона М300 и выше.

Согласно технологии, сухой состав равномерно распыляется на залитую стяжку и втирается посредством затирочной машины, известной в народе как «вертолет». Упрочнитель работает только на свежей, но уже схватившейся смеси.

Распределение топпинга реализуется вручную (на очень малых площадях) или дозирующей тележкой.

Суть методики такова:

• после заливки стяжки выжидают 7 часов. Готовность пола к работе проверяется визуальным контролем. След от обуви должен погружаться в бетон не глубже 4-5 мм, то есть должно наблюдаться полное первоначальное схватывание;
• реализуются первое нанесение состава и затирка, когда 2/3 от расчетного количества топпинга распределяют по поверхности. Используют специальную рассыпную тележку или действуют вручную. Работу начинают с мест примыкания пола к конструкциям (дверные проемы, стены);
• когда материал начнет пропитываться влагой и темнеть, его втирают «вертолетом». Диски машины втирают в структуру бетона до полного впитывания. Допустимо использование плавающих лопастей. На участках примыкания материал затирается при помощи краевых затирочных машин со свободно вращающимся кругом или вручную;

Топпинг должен тщательно пропитаться цементным молочком. Поверхность не должна быть пересушена. Использование воды для дополнительного увлажнения – недопустимо

• когда первая затирка завершена, вносят 1/3 (остаток). Работы ведутся без технологического перерыва. Это необходимо для того, чтобы упрочнитель пропитался влагой цементного молока до полного растворения воды. После тщательного пропитывания его затирают;
• финишная затирка реализуется после глубокого схватывания. След от обуви должен проседать на 1 мм вглубь стяжки – не более. Обычно для этого достаточно 2 часа;
• на затирочную машину устанавливают шлифовальные лопасти. В процессе многократного выглаживания угол наклона лопастей плавно меняется. Поверхность должна обрести характерный матовый блеск;
• в конце пол обрабатывают влагоудерживающим составом. Чтобы бетон не начал растрескиваться, его накрывают п/э пленкой, но это характерно при высокой температуре воздуха;
• после окончательного застывания – спустя 1-2 суток – болгаркой с алмазным диском или резчиком швов устраивают усадочные компенсационные швы. Параметры шва: ширина 10-15 мм, глубина – 1/3 от толщины бетонной плиты, площадь 6*6 м;
• спустя 14-28 суток швы заделывают полиуретановым герметиком.

Прочный пол, не подверженный образованию пыли, готов. Расход топпинга зависит от типа помещения и типа нагрузки. При средних параметрах придется использовать не менее 3-5 кг/м2.

Плитка ПВХ

Этот вид напольного покрытия появился недавно, делают его из поливинилхлорида (ПВХ) с различными добавками.

Есть как варианты для дома (ламинат ПВХ), так и для технических и производственных помещений. Если говорить о свойствах, то покрытие пола в гараже из плитки ПВХ поглощает звуки, делает пол теплее, не боится воздействия бензинов, растворителей, кислот, жиров, щелочей, полностью водостойкое, долговечное. По цене сравнимо со стоимостью коммерческого линолеума.

По способу укладки есть два типа ПВХ плитки — модульное покрытие, которое просто соединяется замками и к основанию не крепится, и покрытие, которое клеится на полимерный клей. Под укладку требуется ровное основание с перепадами не более 5 мм/м2. Это, пожалуй, единственный недостаток этого материала: такой ровный пол в гараже — это, скорее исключение, чем правило.

Плитка ПВХ используется в коммерческих гаражах и на СТО, где нагрузка значительно выше

Шлифовка и полировка как профилактика пылеобразования

Шлифовка и полировка работают на то, чтобы верхний слой бетонного пола, максимально подверженный эрозии, был удален. Метод способствует открытию самых прочных слоев. Работы могут быть реализованы как при устройстве нового пола, так и при реконструкции и реставрации старого покрытия.

Результативность способа такова:

• на выходе мы видим гладкую, ровную стяжку, где убраны все мелкие дефекты;
• наращивается адгезия к используемым впоследствии смесям и растворам;
• удаление старых покрытий, глубоких загрязнений со старых полов;
• устранение пылеобразования;
• повышение водостойкости;
• достижение эстетичного внешнего вида.

У профессионалов шлифовка – это предварительный этап. Обработка предваряет окраску, заливку полимерных и устройство декоративных покрытий. В некоторых случаях шлифовка и полировка выступают финишной обработкой, подготавливающей пол к эксплуатации.

Таблица 1. Типы шлифовки бетонного пола

Сегменты шлифовальной машины быстро забиваются и требуют частой замены, иначе производительность работ будет низкой

Влажная шлифовка реализуется при помощи абразивных сегментов. В работе происходит последовательная смена зернистости абразива, от крупной к мелкой, что помогает получить практически идеальную поверхность, приближенную к полированной.

При сухой шлифовке последовательно применяют алмазные фрезы различных марок, начиная от промежуточных/крупных, заканчивая средними, мелкими/чистовыми. Если бетон ниже М250 допустимо использование корундовых насадок. Это метод с высокой производительностью. Качество работ контролируется визуально и выявленные недочеты могут быть устранены незамедлительно. После сухой обработки не требуется технологический перерыв для перехода к последующим этапам устройства пола (окраска, заливка, пропитка).

Краткая технология шлифовки и полировки, материалы и инструменты

Выбор технологии базируется на площади обрабатываемого помещения. Когда бетонный пол насчитывает не один десяток квадратов, применяют специальную мозаично-шлифовальную установку. Ее приобретают (если процесс будет реализован не раз) или берут в аренду.

Тяжеловесные машины (мозаично-шлифовальные) различного класса отличаются особенностями конструкции, типом силового привода, массой, габаритами. Принципиальных отличий в работе техники нет. Шлифовка реализуется при помощи вращающихся дисков с корундовыми, абразивными или алмазными сегментами (фрезами, франкфуртами, чашками и т.п.). Для каждого этапа работ используется инструмент с различной зернистостью, количеством режущих сегментов.

Профессиональные затирочные машины работают на нескольких дисках, двигающихся по планетарной схеме, то есть реализуется разнонаправленное вращение. Равномерный прижим обеспечивает хитроумный механизм держателей и траверс. Почти все продвинутые установки имеют возможность подачи воды и сбора пыли с отводом в строительный пылесос.

Более простые аналоги оснащены одним рабочим диском. Когда объемы работ не так велики, целесообразно воспользоваться ручным аппаратом – шлифовальной машинкой для бетона или болгаркой со спец-насадкой. Сразу рассчитывайте на трудоемкий процесс.

Нюансы шлифовки по свежеуложенному полу:

• к работе приступают не ранее, чем через 5-7 суток после заливки. Так бетон набирает требуемую прочность и полностью снимается верхний слой цементного молочка, более прочные слои открываются для полного созревания;
• второй подход реализуется, когда бетон полностью созрел (спустя 4 недели).

Нюансы шлифовки по старому основанию:

• обязательна оценка готовности покрытия к работе;
• при обнаружении рыхлости, крошения, отслоения бетона, поверхность ремонтируют эпоксидными составами. При обширных повреждениях стяжка заливается заново.

При шлифовке пол должен быть монолитным, без торчащих кусков арматуры, иначе можно получить травму и поломать инструмент

Если старая поверхность не имеет повреждений, но не видно особой ровности покрытия, перед шлифовкой можно провести фрезеровку, в ходе которой верхний слой снимается на значительную глубину 4-7 мм.

Три этапа шлифования

Первый:

• используется оборудование и диски зернистостью 30-40 ед.;
• удаляются: остатки старых битумных, лакокрасочных покрытий, участки с поверхностной коррозией, непрочный поверхностный слой цементного молочка. Требуется по максимуму обнажить наполнитель;
• проводится предварительное выравнивание.

Второй:

• нанесение дополнительной упрочняющей пропитки.

Третий:

• финишная шлифовка. Этап реализуется после полного застывания пропитки. В случае со свежим бетоном не ранее, чем через 30 суток после заливки;
• зернистость используемых сегментов 100-400 ед и выше.

Грамотно обработанный пол не пылит, приобретает высокую прочность, становится ровным и гладким. Поверхность готова к эксплуатации. При необходимости реализуется дополнительная полировка (сегментами на 1500-3000 ед.). Тогда поверхность приобретет чрезвычайную легкость в уборке, зеркальность, устойчивость к воде, химии.

Скажу несколько слов о полировке. Работа выполняется после заверения шлифовки, чтобы покрытие приобрело высокие эстетические качества. Внешне поверхность может получить вид натурального полированного камня или глянцевый блеск.

Полировка требует применения дисков с алмазными сегментами зернистостью 1500-3000 ед. С опорой на поставленные задачи можно обеспечить разную степень глянца, — зеркального класса «кристалл-финиш» до матового, что называется «сатин».

Плюсы подобных полов очевидны:

• для ухода достаточно влажной уборки;
• полы не пропускают воду;
• блокируется впитывание пыли, грязи;
• не возникает абразивного истирания;
• наблюдается инертность к химическим реагентам;
• не обязательно нанесение полимерных или лакокрасочных покрытий;
• обеспечивается стойкость к серьезным механическим нагрузкам.

Недостаток полировки один – процесс существенно влияет на удорожание работ.

При шлифовке следует тщательно защищать от пыли органы дыхания и глаза

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя.

Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.

Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки.

Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см.

Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы.

Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости выбрать лучшие материалы для обеспыливания старого бетонного пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Обеспыливание пропитками, материалы и инструменты

Технология проста и приобретает максимальную результативность при комплексном подходе. Согласно методике, в пористую структуру бетона вводятся специальные составы с различным спектром действия. Проникающие эмульсии повышают прочность основания и блокируют формирование вредной пыльной взвеси. Пол защищен от образования мелких дефектов, трещин, преждевременного истирания.

Результативность обеспыливающих составов:

• бетон приобретает устойчивость к негативным факторам биологического и химического происхождения;
• в разы возрастают водоотталкивающие свойства;
• продлевается общий срок эксплуатации;
• улучшается внешний вид;
• облегчается уход;
• прекращается пылеобразование.

Пропитки подразделяются по типу:

1. Флюаты – неорганические минеральные составы, провоцирующие возникновение реакций в верхних слоях бетона. В результате формируются дополнительные кристаллические связи, нейтрализуются свободные компоненты. Поверхность лишается пыли и приобретает высокую прочность.

• пропитки на основе силиката натрия эффективны, но не лишены серьезных недостатков. Невнимательное удаление остатков состава приводит к образованию высолов. Работы требуют скрупулезного втирания, а длительность завершения процесса может достигать полугода;
• более современным решением становятся пропитки на полисиликате лития. Структура материала позволяет проникать в самые мелкие поры бетона, а готовность поверхности наступает спустя две недели. На весь срок эксплуатации стяжки достаточно одного нанесения. Такие этапы, как тщательное втирание и промывка исключены.

1. Органические пропитки (полиуретановые, эпоксидные, акриловые) – создают молекулярные цепочки на основе полимеров. Это провоцирует возникновение дополнительных связей в толще бетона, осуществляется заполнение пор, капиллярных каналов, микротрещин. Это способствует повышению его износостойкости и прочности:

• полиуретановые – долговечный и универсальный вариант, обеспечивающий дополнительные водоотталкивающие свойства. При работе требуется использование респиратора, что обусловлено сильным неприятным запахом при нанесении и полимеризации;
• акриловые – оптимальное решение для последующего настила финишного покрытия или поверхностей с низкими нагрузками. Для прочих условий пропитка применяется для временного обеспыливания, которого хватит на 1-2 года;
• эпоксидные – пожалуй, самый долговечный и надежный вариант, но и дорогой. Успешно служит на любых бетонных полах.

Наиболее стойкими и дорогими (!) являются пропитки на эпоксидной основе

Технология внесения обеспыливающих пропиток

Реализация данного этапа работ начинается с изучения инструкции, предлагаемой производителем состава. Изготовители реализуют пропитки, подходящие для любой марки бетона. Можно выбрать состав, оптимальный для новой или сильно изношенной поверхности. Работы реализуются в помещениях любого назначения, при любом температурном уровне.

После изучения теории приступают к практике:

• проводится демонтаж всех напольных покрытий.
• реализуется шлифовка. На данном этапе удаляется верхний хрупкий слой или цементное молочко свежеуложенного покрытия;
• визуальный осмотр пола на наличие слабых мест. Если оные обнаружены, реализуется ремонт с участием эпоксидных шпатлевок или ремонтных составов на органической основе. Это предотвратит дальнейшее распространение дефектов;
• удаляется свободный мусор;
• пол обрабатывается от пыли мощным пылесосом;
• поверхность промывают водой с использованием швабры с отжимом или ветоши. После протирки пол должен просохнуть и процедуру повторяют;
• проводится заключительная сухая уборка мощным пылесосом;
• состав наносится на поверхность синтепоновым длинноворсовым валиком, раклей или щетками распределяется полосами. Пропитка должна покрыть пол равномерно, без луж и сухих участков. Быстрое впитывание тоже недопустимо;
• для бетона со слабой несущей способностью или при большом количестве загрязнений реализуется грунтование. Используют полимерные материалы;
• если в качестве финишного покрытия предполагается окраска, осуществляется окрашивание. В работу берут полимерные и эпоксидные красители;
• если предусмотрена лакировка, она проводится полимерными защитно-декоративными лаками.

Для достижения минимального скольжения на покрытие может быть нанесен кварцевый песок мелкой фракции.

Нюансы нанесения упрочнителей различного типа:

• применение силикатного натриевого состава подразумевает более длительный этап первичного пропитывания – до 40-60 минут. Состав должен приобрести вязкость. Его умеренно разводят водой и равномерно развозят по полу. Для более тщательного втирания может потребоваться поломоечная или затирочная машина. Спустя 20 минут после вторичного распределения, излишки состава снимаются раклей или ветошью. Поверхность промывается чистой водой. Силикатные пропитки могут использоваться по старому и свежеуложенному бетону, через сутки после заливки;
• литиевые пропитки наносятся на основание с типичным расходом, указанным в инструкции. Когда состав полностью впитался и высох, работу можно считать завершенной;
• органические пропитки наносятся в 2-3 подхода. Так добиваются максимального насыщения бетонного основания. Применение подобных составов возможно только по окончательно созревшему основанию;

Пропитка флюатами применяется, когда бетон будет подвергнут окрашиванию. Активные компоненты упрочнителя существенно снижают образование пыли, но не устраняют его на 100%. Рекомендовано дополнить флюатированный слой полимерными пропитками. Упрочнитель предварительно разводят водой и наносят на пол в пропорции 1л/5 м2 поверхности. В работе рекомендовано использовать резиновые скребки или синтетические щетки, поэтому без обеспыливания не обойтись.

Для уменьшения скольжения в верхний слой бетона иногда добавляют кварцевый песок мелкой фракции

Коротко о главном

Достаточно универсальные способы, чем обработать бетонный пол в гараже, чтобы не пылил – это краски, пропитки и флюаты. Есть и другие методы: железение, грунтование, нанесение битумных мастик, клея, смешанного с цементом.

Сегодня все чаще потребители своё предпочтение отдают краскам. Это не только защита от пыли, но и декоративный внешний вид бетонного пола. Соответственно и долгосрочная его эксплуатация.

Рынок сегодня предлагает четыре основных вида красок для бетона: акриловые, полиуретановые, эпоксидные и уретано-алкидные. Одни из них однокомпонентные, другие двухкомпонентные.

Наносятся все виды средств для обеспыливания обычными строительными инструментами: кисти, валики, шпатели, скребки, ракли или краскопульты.

Оценок 0

Латексные акриловые краски

В состав входят специальные полимеры и акриловые смолы. Подобные двухкомпонентные средства являются популярными благодаря их преимуществам:

• имеют токсическую и химическую безопасность, так что подойдут для работ внутри помещения;
• быстрое высыхание и полное схватывание;
• простота нанесения на поверхность;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
• прочность;
• возможность выбора цвета, причем они яркие и насыщенные, не тускнеют быстро.

Кроме таких преимуществ, нужно учитывать, что акриловые краски дорогие. Еще одним минусом является то, что составы плохо переносят низкие температуры. Третий недостаток — их сложно потом удалять с поверхности, если в дальнейшем будет планироваться ремонт.

Полиуретановая эмаль

Полиуретан применяется при ремонте обуви. Из него делают прочные подошвы и набойки на каблуки, которые выдерживают долгое трение об асфальт и другие поверхности. Поэтому краска на подобной основе тоже стала популярной в качестве напольного варианта.

Она обладает износостойкостью и долговечностью. Кроме того, к преимуществам такой пропитки относится следующее:

• Красивый внешний вид. Поверхность будет глянцевой, но при этом остается не слишком скользкой.
• Прочность и устойчивость к различным химическим соединениям.

Но при этом нужно учитывать и недостатки. Главным из них является долгий период полного просыхания. Чтобы краска полностью просохла и стала прочной, требуется ждать 2 недели. Кроме того, такой состав достаточно дорогой, так что многие предпочитают выбирать более дешевые варианты.

Эпоксидные краски

Подобные краски можно использовать не только для внутренней отделки комнат, но и наружных работ по отделке поверхностей из бетона. Это связано с тем, что такой материал выдерживает резкие изменения температуры и плохие погодные условия. Поверхность после окрашивания этими составами становится наиболее прочной.

Краска не поддается воздействию радиации, выдерживает постоянное трение, воздействие агрессивных химических веществ. К преимуществам относятся яркие, насыщенные оттенки. Причем цвет не будет выгорать. Сцепление с поверхностью из бетона тоже хорошее.

Что касается недостатков, то выделяют возможность образования мелких трещин, а также небольшую гамму оттенков. Рекомендуется делать 2 слоя краски. Второй полагается после того, как просохнет первый, что занимает около 13 часов.

Алкидно-уретановые эмали

Такой вариант для бетонного пола в гараже тоже является интересным. После покраски получается красивая поверхность глянцевого типа.

Средство подходит для внутренних работ. Поверхность не истирается, долго остается красивой и блестящей. Но нужно учитывать, что такой материал не самый прочный. Он не обладает высокой устойчивостью к различному воздействию, так что подобное покрытие применяют реже, чем остальные разновидности краски.

Наносить эмаль на бетонный пол можно различными инструментами, в том числе и распылять из профессионального пульверизатора. Срок службы средства составляет около 15 лет.

Резиновая краска

Такая краска быстро просыхает по сравнению с другими вариантами — достаточно всего 25 минут для 1 прослойки. Срок эксплуатации составляет около 10 лет.

Состав подойдет для различных температур. Он выдерживает даже снижение до -50°С и повышение до 60°С. После окрашивания и просыхания получается прочное полимерное покрытие.

Прослойка стойкая, может переносить различные частые нагрузки. Покрытие хорошо защищает пол от образования сколов, стяжек. Если добавить пигменты в состав, то получаются красивые расцветки.

Грунтовки против пыли

Грунтовки применяют для подготовки поверхностей перед окрашиванием, хотя некоторые используют в качестве замены краски, когда требуется предотвратить образование пыли на бетонном поле. Примерами являются эпоксидная и полиуретановая. Грунтовки используют, когда не требуется покраска.

Полиуретановая разновидность заполняет собой поры и мелкие сколы бетона, делая поверхность максимально прочной. Наносить подобное средство можно валиком и кистью — кому что удобнее.

Масса обладает высоким уровнем адгезии с бетонным основанием. Она будет защищать пол от негативного воздействия, которое характерно для гаража. Слой быстро просыхает.

Что касается эпоксидной грунтовки, то она тоже имеет свои особенности. После ее нанесения на поверхность образуется плотная пленка, которая тщательно закрывает все поры. Через нее не проходит влага. После просыхания поверхность будет блестеть. Бетонный пол благодаря такой обработке становится более прочным, износостойким, выдерживает трение и прочее воздействие.

Нанесение обеспыливающего слоя

Весь процесс упрочнения и обеспыливания пола состоит из нескольких этапов. Некоторые из них могут быть необязательными, с учетом конкретных условий, состояния поверхности пола и эксплуатационных требований к нему.

1. Проводится ревизия пола, все значительные дефекты устраняются специальными эпоксидными ремонтными составами.
2. При необходимости, проводится шлифовка покрытия, которая снимет верхний непрочный слой и максимально откроет поры бетона.
3. Вся поверхность пола тщательно очищается от пыли и мусора и использованием мощных строительных пылесосов.
4. Следующим этапом идет, собственно, само внесение пропиток для защиты от влаги и пыли.

Любой из составов при продаже в обязательном порядке сопровождается подробной инструкцией по порядку его подготовки, разведения, со средними значениями расхода на единицу площади пола. Выполнение этих указаний является обязательным.

Обеспыливающие составы распределяются разливом, щетками или раклей по полу равномерно, так, чтобы не оставалось сухих участков с быстрым впитыванием или, наоборот, больших луж.

• При использовании силикатных составов процесс первичного пропитывания длится от 40 мин. до часа. Затем ставшая вязкой пропитка слегка разбавляется водой и вновь распределяется по поверхности. Через 20 мин. ее необходимо удалить с поверхности пола с помощью резиновой ракли.
• Если применяется натриевый состав, потребуется промывка основания водой.

Некоторые силикатные составы требуют, по технологии, втирания в поверхность с помощью затирочных или поломоечных машин.

• Органические пропитки распределяются по поверхности таким же образом, с соблюдением средних норм расхода материала. Процесс рекомендуют повторить 2-3 раза, до полного насыщения бетонной поверхности.
• Если обрабатывается свежеуложенный пол, то внесение минеральных пропиток можно проводить через день после затирки залитого основания. В случае применения органических пропиток — только после полного созревания бетонной стяжки.

Антипылевое покрытие

Неорганические составы — один из вариантов обработки пола. Благодаря своей долговечности и прочности он является лучшим для складских помещений. Пол, обработанный таким веществом, проще красить. Наносить его довольно легко:

Главный компонент — флюат, следует развести в воде. Для обработки нужно соблюсти пропорции: на 1 кв. м. нанести 200 мл.

Раствор растекается от влажных участков к более сухим до тех пор, пока полностью не высохнет. Чтобы облегчить процесс работы, следует использовать резиновые скребки и щётки. Жидкость впитывается спустя 15-20 минут с момента нанесения, остатки же убираются тряпкой или шваброй.

Красить пол нельзя, если не прошли хотя бы сутки. Уплотнение длится до 2 месяцев, после чего пол будет практически не восприимчив для химикатов и деформации.

Обработка жидким стеклом

Особенности использования жидкого стекла:

• Раствор быстро застывает, что ограничивает время работы.
• Образуется слой в виде тонкой пленки, что не позволяет наносить другую защиту.

Цена базируется от 50 рублей за 1 кг. Однако всё зависит от того, какой материал вы хотите приобрести: дешёвый или качественный. В среднем потребуется 1300 рублей за кубический метр.

Как сделать самому?

Обработка жидким стеклом бетона бывает двух видов: в «чистом виде», и с добавлением в замешиваемый раствор.

Во втором случае жидкое стекло с водой в пропорции 1:10 смешивается с раствором цемента и наполнителя. Полученный материал быстро высыхает, поэтому время использования ограничено. Этим раствором обрабатываются бетонные стены, швы, стыки конструкций.

Техника безопасности

К счастью, состав жидкого стекла не токсичен, вещество не является горючим, однако при попадании на открытые участки тела нужно промыть место теплой водой.